Устройство столбчатого фундамента
Одними из главных критериев, по которым частные застройщики выбирают технологии строительства, являются их бюджетность и простота. В полной мере это относится и к возведению фундаментных оснований построек. Монолитный столбчатый фундамент в этом смысле является наиболее предпочтительным вариантом с точки зрения его себестоимости и затрат сил и времени на его строительство.
Фундамент на столбах позволяет значительно сократить сметную стоимость любой постройки, а также значительно ускорить общее время строительства.
Конструктивные особенности
Очень часто при строительстве лёгких конструкций своими руками в качестве основы застройщик выбирает тяжеловесные ленточные основания. При этом запас прочности фундамента в разы превышает фактическую нагрузку, оказываемую на него. В итоге мы имеем совершенно неоправданный перерасход материалов, времени и финансовых средств.
Отличной альтернативой столь популярным у наших застройщиков ленточным монолитам являются лёгкие столбчатые фундаменты.
Устройство столбчатого фундамента представляют собой систему опор, заглублённых в грунт. Располагаются столбчатые опоры равномерно по всему периметру наружных, а также вдоль несущих внутренних стен постройки.
Главное условие, которое должно соблюдаться при установке столбов – равномерное распределение нагрузки во избежание непредвиденного проседания. Чтобы вся конструкция была более устойчива, столбы соединяют между собой при помощи бетонных или металлических перемычек – бетонных ростверков или металлических обвязочных балок.
Глубина залегания выбирается в зависимости от качества грунта. На водонасыщенных пучинистых грунтах основание рекомендуется заглублять ниже уровня промерзания почвы (1 – 1,5 м). Если же строительство ведётся на прочных грунтах, то вполне можно применить экономичный мелкозаглублённый вариант (20 – 30 см), а для лёгких построек – вообще установить опоры на поверхности почвы. Однако, при этом необходимо позаботиться об их защите от размыва поверхностными водами.
Материал для опор
В качестве материала для столбов чаще всего используется монолитный армированный железобетон. Однако это также может быть и кирпич, шлакоблоки, толстостенные металлические или асбоцементные трубы и даже дерево.
- Монолитный железобетонный столбчатый фундамент является наиболее распространённым вариантом. Среди главных плюсов бетонных столбов – их долговечность, надёжность и способность выдержать значительные нагрузки. Внутренний каркас из арматуры в разы увеличивает прочность опоры, что позволяет использовать столбчатый фундамент из железобетона в качестве основания для довольно массивных построек.
- Основание из труб. Асбоцементные и металлические трубы в данном случае чаще всего используется как один из вариантов несъёмной опалубки. Внутрь труб устанавливается каркас из нескольких нитей арматуры, после чего в них заливается бетон. В качестве опалубки можно применять и полипропиленовые канализационные трубы. Если же трубу планируется использовать в качестве самостоятельной несущей опоры, следует брать толстостенные стальные или чугунные трубы. В этом случае срок их эксплуатации будет гораздо выше благодаря их стойкости к коррозии.
- Кирпич и шлакоблоки. Для лёгких построек отлично подойдёт столбчатый фундамент, сложенный из кирпича или шлакоблоков. Такая конструкция достаточно проста в изготовлении и доступна по цене. Среди минусов можно назвать низкую устойчивость к природным воздействиям. И кирпич, и шлакоблок боится излишней сырости. Поэтому перед тем, как приступить к кладке, стоит позаботиться об их гидроизоляции. Лучшим выходом будет сооружение небольшого основания из бетона или отсыпка подушки из гравия, чтобы избежать контакта кирпичей с грунтом.
- Дерево. Деревянные опоры используются в сооружении столбчатых фундаментов достаточно редко из-за недолговечности такого материала. Но для лёгких хозяйственных построек или временных сооружений такой вариант вполне подойдёт. Для столбов рекомендуется использовать породы деревьев с плотной древесиной – лиственницу, сосну, дуб. Чтобы увеличить срок их службы, деревянные столбы следует обработать антисептическими препаратами или просто слегка обжечь на костре.
- Другие материалы. В качестве опор могут применяться и другие подручные материалы, особенно если это касается лёгких строений – сараев, бань и т.д. Один из бюджетных вариантов – сооружение основания из старых покрышек, уложенных на подушку из гравия и залитых изнутри бетоном.
Рекомендации по применению
Столбчатые основания, как и другие конструкции фундаментов, имеют свои области применения. Прежде всего, использовать такую конструкцию рекомендуется при следующих условиях:
- для лёгких деревянных, щитовых или каркасных зданий;
- для кирпичных домов, строящихся на болотистых грунтах. В этом случае требуется сооружения основания, углублённого ниже уровня промерзания почвы. А это делает монолитные ленточные фундаменты экономически невыгодными;
- для минимизации воздействия на основание сил морозного пучения почвы;
- при необходимости максимально оптимизировать расходы на постройку здания.
Плюсы и минусы столбчатых конструкций
Как и всякий тип фундаментов, столбчатый вариант имеет свои плюсы и свои минусы. Среди несомненных плюсов можно отметить:
- Лёгкость и простота строительства. Всю работу по возведению столбчатого фундамента вполне возможно произвести своими руками без привлечения профессиональных строителей.
- Широкий спектр применения. Столбчатые опоры могут быть использованы при строительстве построек самого различного назначения на любых типах почв.
- Универсальность. Особенности конструкции столбчатых фундаментов дают возможность вести строительство на неровных участках с большими перепадами уровня почвы – на краях оврагов, склонах холмов и т.п.
- Бюджетность. Благодаря малому объёму используемых строительных материалов и высокой скорости строительства, такие конструкции обходятся застройщику в разы дешевле, нежели ленточные или плитные основания аналогичной площади. Так, если доля ленточного фундамента в сметной стоимости постройки в среднем составляет от 15 до 30%, то доля столбчатых конструкций обычно не превышает в сметных расходах 10%.
Среди явных минусов можно назвать лишь один – в зданиях, построенных на столбчатых опорах, невозможно устроить подвальное помещение.
Впрочем, и эта проблема решается с помощью обустройства заборки между столбами из деревянных щитов или кирпича.
Подготовка к строительству фундамента
Всякое строительство начинается с подготовительных работ – создания проекта будущей конструкции. Прежде всего, следует определиться с глубиной заложения столбов – будет ли ваш фундамент заглублённым или мелкозаглублённым. Это, как уже говорилось, зависит от типа почвы на строительном участке. После этого приступаем к составлению чертежа столбчатого фундамента. Пример устройства каркасного дома на столбчатом фундаменте смотрите в этом видео:
Количество опор зависит от массивности будущего здания. Обычно бетонные опоры для деревянного жилого дома располагаются на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Если возводится лёгкое подсобное помещение небольшой площади, то опоры можно расположить лишь по углам постройки.
Далее приступаем к подготовке строительной площадки. Расчищаем её от растительности и производим разметку территории в соответствии с проектным планом.
По углам будущего строения забиваем колышки и между ними натягиваем бечёвку, ограничивающую периметр стен.
Вдоль полученных линий, начиная от углов, производим разметку мест установки опор. В случае необходимости устраиваем вокруг будущего дома дренажные канавы для отвода талых и дождевых вод.
Этапы строительных работ
После завершения всех подготовительных работ приступаем непосредственно к возведению опор основания.
Устройство ям
После разметки всего периметра будущей постройки приступаем к земляным работам. Обычно размеры сечения бетонных или кирпичных столбов принимают за 0,4 м.
В данном случае выкапываем ямы глубиной 0,5 м (для мелкозаглублённого варианта) и шириной 40 см.
На дне её отсыпаем подушку из щебня или гравия.
Применить мелкозаглублённый вариант можно и для водонасыщенных почв, но в этом случае вокруг подземной части столбов следует отсыпать широкую подушку из крупного песка или гравия в 25 – 35 см. Она будет смягчать силу давления замёрзшего грунта на конструкцию опор.
Армирование и гидроизоляция
В центральную часть ямы забиваем 4 – 6 кусков арматуры и связываем их между собой с помощью проволоки, тем самым создав импровизированный каркас. В качестве арматуры можно также применять обрезки тонких труб, толстую проволоку и прочий ненужный металлический лом. Поверх гравийной подушки устраиваем гидроизоляцию. Для этого можно использовать листы рубероида или даже толстую полиэтиленовую плёнку, свёрнутую в несколько слоёв. Подробнее о возведении этого типа фундамента смотрите в этом видео:
Эти же гидроизолирующие материалы можно использовать в качестве опалубки для подземной части опор. Для этого стенки ямы также застилаем гидроизолирующим материалом, что не позволит цементному молочку при заливке бетона впитываться в почву.
Бетонирование
Для заливки выступающей из земли части опор собираем и устанавливаем опалубку. Изготовить её можно из дощатых щитов, фанеры, ДСП и т.д. Достаточно простой вариант – опалубка из рубероида. Берётся лист рубероида, сворачивается в рулон так, чтобы его стенка состояла из нескольких слоёв. Рулон устанавливается в яму, а чтобы избежать его разворачивания во время заливки, прошиваем его сверху донизу саморезами через каждые 10 см.
В случае использования вместо опалубки труб устанавливаем их в яму и засыпаем, чтобы зафиксировать. Внутрь труб устанавливаем куски арматуры.
После сооружения опалубки приготавливаем бетонный раствор. Для этого смешиваем 1 часть цемента марки 400 или 500 с 1,5 частями песка и 2-3 частями щебня. По своей консистенции бетон не должен быть слишком жидким.
Бетонирование производим до нужного уровня, время от времени осаживая бетон в опалубке при помощи вибратора.
За неимением вибратора нужно во время заливки простукивать опалубку молоточком, чтобы бетон смог заполнить все пустоты внутри опалубки и вытеснить из неё пузыри воздуха. В противном случае внутри опор могут образоваться «раковины» — заполненные воздухом полости, что значительно снизит общую прочность конструкции.
Устройство ростверка
Чтобы придать всей системе столбчатых опор жёсткость, соединяем их друг с другом при помощи бетонных или металлических балок. Если планируется соорудить бетонный ростверк, сверху бетонированных опор следует выпустить связующую арматуру.
После полного схватывания бетона и снятия опалубки со столбов связываем их верхушки между собой горизонтальным каркасом, вокруг которого вновь устанавливаем опалубку, состоящую из нижнего основания и боковых бортиков. Данная конструкция должна связать все опоры по периметру стен здания.
По своей конструкции ростверки после заливки бетоном выполняют роль несущих ригелей для стен постройки.
Для деревянного дома обвязку столбов можно производить и при помощи деревянного бруса. В этом случае при заливке столбов в верхнюю их часть закладываем вертикальный анкерный болт. На него и будет в дальнейшем насаживаться обвязочный брус, скрепляющий опоры между собой. Подробнее о трех способах монтажа столбчатого фундамента смотрите в этом видео:
В случае, если к конструкции дома планируется пристраивать лёгкие конструкции: веранду, крыльцо, террасу, то фундамент под них должен устанавливаться отдельно от основного. Дело в том, что после постройки столбы основания дают осадку – углубляются в грунт на некоторую глубину под весом здания. Если же давление массы постройки будет различным на различные части фундамента, то опоры уйдут в почву на разную глубину, что может привести к деформациям основания и всей постройки.
Монолитный столбчатый фундамент является наиболее предпочтительным вариантом с точки зрения его себестоимости и затрат сил и времени на его строительство.
Источник: fundamentaya.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Фундамент столбчатый. Технология устройства столбчатого фундамента
В статье мы рассмотрим столбчатый фундамент дома, опишем столбчато ленточный фундамент (столбчатый фундамент с ростверком). Расскажем в каких случаях наиболее применимо возведение столбчатого фундамента. Отдельными частями описаны устройство столбчатого фундамента, рекомендации и ошибки при установке столбчатого фундамента.
Общие сведения о столбчатых фундаментах.
Этапы подготовки и технология изготовления столбчатого фундамента и ленточного фундамента во многом схожи. Поэтому общие положения характерные для изготовления фундаментов (оценка грунтов, глубины промерзания, наличия грунтовых вод и коммуникаций, подготовительные работы, установка опалубки, заливка бетона, возможные ошибки при проектировании и возведении) в данной статье повторять не целесообразно. Для ознакомления с ними достаточно обратиться к статье Фундамент дома. Выбор типа фундамента дома .
Наряду с обзором всех вариантов столбчатых фундаментов остановимся на фундаментах из сборных бетонных и железобетонных блоков.
Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов расположенных по углам и в местах пересечения стен, а также под тяжелыми и несущими простенками, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки здания. Для создания условий совместной работы столбов, как единой конструкции, и повышения устойчивости столбчатых фундаментов, для избежания их горизонтального смещения и опрокидывания, а также для устройства опорной части цоколя между столбами делают ростверк (обвязочные балки, рандбалки).
Основной тип столбчатых фундаментов, применяемый в массовом строительстве, – это монолитные железобетонные фундаменты.
Как правило, расстояние между столбами составляет 1,5-2,5 м, но может быть и больше.
При расстоянии между столбами 1,5–2,5 м. Ростверк представляет собой рядовую армированную перемычку. При этом нельзя связывать в единое конструктивное решение пристраиваемые террасу, веранду, крыльцо. Эти помещения должны иметь собственный фундамент, то есть должны быть разделены деформационным швом, так как нагрузка от крыльца не сравнима с нагрузкой от стен дома, соответсвенно и осадка у них будет разной.
Схема устройства деформационного шва для крыльца, веранды или террасы.
Подробнее о устройстве такого шва можно прочесть в теме Пристройка. Пристройка к дому веранды .
При расстоянии между столбами фундамента больше 2,5-3 м ростверк выполняют из более мощной, так называемой, рандбалки. Рандбалка выполняется в виде монолитной или сборной железобетонной балки. Также она может быть металлической (двутавр, швеллер, профиль).
Условия, при которых рекомендуется применять столбчатый фундамент:
- под дома без подвалов с легкими стенами (деревянными, щитовыми, каркасными);
- под кирпичные стены, когда требуется глубокое заложение ( 1,6–2,0 метра, т.е. на 20–30 см ниже глубины сезонного промерзания грунта) и ленточный фундамент неэкономичен;
- когда грунты в процессе эксплуатации здания обеспечивают осадку столбчатого фундамента (при равных давлениях столбов на грунт) значительно меньше чем у ленточного;
- когда необходимо максимально исключить отрицательное воздействие на фундамент морозного пучения, т.к. столбчатые фундаменты менее подвержены этому явлению.
Схема устройства столбчатых фундаментов в грунтах с глубоким промерзанием.
а – сборно-монолитные при расположении грунтовых вод в момент производства работ ниже подошвы фундаментов;
б – сборные при любом расположении грунтовых вод;
1. сборный железобетонный опорный столб со стержневым арматурным каркасом;
2. то же, с сердечником из стальной трубы;
3. то же, со стержневым арматурным каркасом и оболочкой из асбестоцементной трубы;
4. то же, с сердечником из стальной трубы и оболочкой из асбестоцементной трубы;
5. сборный опорный столб из стальной трубы;
7. опорная плита из монолитного железобетона;
8. опорная плита сборного железобетонного фундамента;
Рассмотрим несколько моментов в пользу применения столбчатого фундамента:
- Если стоимость фундаментов других типов составляет 15-30 % от стоимости всего дома, то стоимость столбчатого фундамента составят не более 15-18 %.
- Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных.
- Столбчатые фундаменты имеют еще одно положительное качество, которое заключается в том, что грунты основания под отдельно стоящими опорами работают лучше, чем под сплошными ленточными, вследствие чего и осадка под ними при равных давлениях на грунт значительно меньше, чем у ленточных. Снижение величины осадки дает возможность соответственно повысить давление на грунт на 20-25 % и, следовательно, уменьшить общую площадь фундамента.
- Самыми опасными силами, действующими на фундамент малоэтажных индивидуальных домов, являются силы морозного пучения. Поэтому почти все приводимые варианты устройства фундаментов рассматриваются с точки зрения их строительства на пучинистых грунтах. Принято считать, что при строительстве на пучинистых грунтах глубина заложения фундаментов должна быть ниже расчетной глубины сезонного промерзания. Однако для малонагруженных фундаментов небольших домов силы пучения обычно превосходят суммарную нагрузку от дома, действующую на фундамент, вследствие чего и происходят различного рода деформации.
Поэтому при строительстве на пучинистых грунтах домов без подвалов лучше сооружать малозаглубленные или незаглубленные фундаменты. Поясним их отличия.
- Малозаглубленными считают фундаменты с глубиной заложения 0,5-0,7 нормативной глубины промерзания. Например, при нормативной глубине промерзания 140 см глубина малозаглубленного фундамента составит 140×0,5=70 см.
- Незаглубленные фундаменты – считаются такие фундаменты, глубина заложения которых составляет 40-50 см, и составляет в среднем половину или треть глубины промерзания.
При большой глубине промерзания в пучинистых грунтах эффективны анкерные столбчатые железобетонные монолитные либо сборные фундаменты. На такие фундаменты незначительно влияние сил морозного пучения, действующих на боковую поверхность, так как столбы выполняют с минимальным поперечным сечением. Если фундамент возводят из камня, кирпича, мелких блоков, монолитного бетона без армирования, его стены необходимо делать сужающимися кверху, это позволит сэкономить материал и равномерно распределить нагрузку от стен.
Схема столбчатого фундамента с уширением.
Дополнительными мерами уменьшения влияния сил морозного пучения могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента материалами, уменьшающими трение грунта, такими материалами служат битумная мастика, пластические смазки (синтетический солидол “С”, ЦИАТИМ-201, БАМ-3, БАМ-4), кремнийорганические соединения, эпоксидные смолы, фураново-эпоксидная композиция, полимерные пленки а также утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента. Целесообразность и варианты такого утепления изложены в вопросе Утепленная отмостка – экономия на фундаменте .
Условия, при которых столбчатые фундаменты применять не рекомендуется:
- в горизонтально подвижных грунтах и слабых грунтах, так как их конструкции присуща недостаточная устойчивостью к опрокидыванию. Для погашения бокового сдвига требуется жесткий железобетонный ростверк (его устройство сведет на нет экономию средств на разнице между столбчатым и ленточным).
- Ограничено их применение на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые и др.) и при строительстве домов с тяжелыми стенами (массивные кирпичные толщиною более 510 мм, железобетонные типовые плиты и блоки);
- Если у Вас ограничены финансовые возможности или временной период по устройству цоколя. Если при ленточном фундаменте цоколь образуется как будто сам собой, то при столбчатом заполнение пространства между столбами стеной (забирка) – сложное и трудоемкое занятие;
- Не рекомендуется устраивать столбчатые фундаменты также в зонах с резким перепадом высот (перепад высот на участке под фундамент от 2,0 м и больше).
Рассмотрим, из каких материалов может выполняться солбчатый фундамент, в зависимости от конструкции дома (прежде всего его массы и этажности):
- Каменный фундамент делают из бутового камня или камня-плитняка средних размеров. Желательно подбирать камень одного размера, и чем он площе, тем лучше.
- Кирпичные фундаменты желательно делать из хорошо обожженного красного кирпича (черного цвета), лучше железняка. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается.
- Бетонные фундаменты выполняются из тяжелого бетона марок В15-В25;
- Бутобетонные;
- Монолитные железобетонные (монолитный фундамент имеет повышенную прочность, обладает самым высоким сроком эксплуатации – до 150 лет);
- Готовые сборные бетонные и железобетонные блоки. При сборном варианте столбы изготовляются отдельно и монтируются во время установки.
- асбестоцементные или металлические трубы, заполненные бетонной смесью.
Рекомендуемые минимальные сечения фундаментных столбов в зависимости от материала изготовления:
- бетон и бутобетон – 400 мм;
- каменная кладка – 600 мм;
- кирпичная кладка выше уровня земли – 380 мм, а при перевязке с забиркой – 250 мм;
- из бута – 400 мм;
Сведения о глубине закладки опор столбчатого фундамента
Необходимо обратить внимание на три основных момента при определении глубины закладки столбчатого фундамента:
- глубина промерзания почвы в вашем районе, в котором осуществляется строительство дома;(Лучший вариант это заложить столбы ниже глубины промерзания грунта, таким образом исключить деформации фундамента)..
- определение вида и состава грунта (Неподвижный грунт или подвижный, глинистый или песчаный. Наилучшим грунтом может служить песок, так как вода уходит через него моментально и он обладает высокой несущей способностью, на илистых и торфянях грунтах строить нельзя, необходимо устраивать частичную или полную замену грунта на песчаный);
- уровень расположения грунтовых вод (есть ли поблизости водоем, речка, если есть это свидетельствует о наличие высокого уровня грунтовых вод, необходимо делать гидроизоляцию или дренаж)
Эти факторы должны обязательно учитываться проекте дома.
Так же при расчете глубины закладки фундамента проектировщику следует учитывать не только природные влияния на фундамент, но и следующие показатели:
- вес будущего дома;
- вес опор фундамента;
- вес мебели в доме и количество людей, которые будут проживать в данном доме;
- сезонные, временные нагрузки (снег).
Желательно обратиться к проектировщику, который обладает всеми необходимыми данными для проведения подобных расчетов (уровень грунтовых вод в вашей местности, глубина промерзания, структура грунта и т.п.). Ценность участия проектировщика в процессе проектирования заключается в том, что он посчитает глубину заложения фундамента с абсолютной точностью (без лишнего запаса по глубине). Это позволит Вам получить экономию строительных материалов, финансовых средств без ущерба для качества и безопасности дома.
Устройство столбчатого фундамента
В данном разделе мы рассмотрим технологию строительства монолитного железобетонного столбчатого фундамента как наиболее распространенного вида в частном строительстве.
1. Подготовительные работы
Работу надо начинать с очистки строительной площадки. Для этого надо срезать растительный слой, желательно не менее 2,0-5,0 метров в каждую сторону от планируемого расположения фундамента. Толщина его составляет 10-30 см, и под основание фундамента он не пригоден. Этот грунт нужно срезать и переносить в огород или сад.
Если под срезанным слоем грунт состоит из песка вперемешку с мелким камнем (гравелистый песок, песок крупной или средней зернистости), то он используются в качестве основания фундамента вне зависимости от влажности, уровня грунтовых вод или глубины промерзания.
Если встречаются глинистые грунты (глины, суглинки, супеси), то необходимо устройство песчанно-гравийной подушки. Толщина подушки зависит от геологических характеристик грунтов.
Если под срезанным слоем Вы обнаружите торфяные или илистые грунты, то необходимо проведение полной замены основания, в таком случае нужна консультация геолога по составу и устройству искусственного основания.
Со строительной площадки убирается мусор и все посторонних предметы.
После того как строительная площадка очищена, производят ее горизонтальную планировку. Снимаются бугры, подсыпается грунт в имеющиеся ямы. Контроль горизонтальности участка осуществляют уровнем, который устанавливают на 2-2,5 метровую ровную доску или рейку. Подготовка заканчивается завозкой и складированием строительных материалов на участок.
2. Разбивка фундамента
Разбивка плана дома на участке состоит в том, что с чертежей переносят на земельный участок и закрепляют оси и основные размеры фундамента.
Перед разбивкой фундамента дома по его периметру устанавливают столбы (обноску), на расстоянии 1-2 м от здания. К столбам со стороны будущих стен дома и параллельно им прибивают по уровню деревянные доски или рейки, на которых отмечают размеры отдельных деталей котлована (траншей и ям) и самого фундамента и будущих стен. Точность разбивки осевых линий контролируется точным измерением расстояний рулеткой. Обязательно надо проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90 градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Она должна соответствовать проектной (то есть если Вы решили заглублять фундаменты на 1,4 м, то низ траншеи должен быть на 1,4 м ниже отметки нуля дома).
Проверьте правильность выноски осей, их пересечения, углы должны быть строго такими, как на плане дома.
Как уже говорилось выше, столбы должны быть под каждым перекрестием стен.
3. Рытье ям для фундамента
Для железобетонного фундамента роются прямоугольные ямы экскаватором или вручную. Все ямы должны быть расположены строго по осям.
Ямы глубиной до 1 м можно рыть с вертикальными стенками и без установки креплений, а глубиной более 1 м — с откосами или для предупреждения осыпания грунта делают крепления из досок (горбылей) и распорок. Яма роется на 20-30 см глубже заложения фундамента. По ширине яма должна быть на 20-40 см шире фундамента в каждую сторону, чтоб была возможность установить опалубку и ее распорки. Ширина фундамента должна быть не менее ширины возводимых стен. На дне укладывается подушка из гравия или крупного песка с гравием для устранения морозного пучения. Подушка выполняется шире фундамента на 10-20 см с каждой стороны.
Подушка обильно поливается водой и трамбуется, ручной трамбовкой. Для того чтобы из заливаемого бетона не ушла вода, на подушку укладывается полиэтилен или рубероид.
4. Установка опалубки
Для изготовления опалубки применяют струганные с одной стороны (струганная часть устанавливается лицом к бетону) доски любых пород дерева, толщиной 25…40 мм и шириной 120…150 мм. Пиломатериалы для опалубки должны иметь влажность до 25 %. Широкие доски для опалубки, как правило, не годятся, так как при их монтаже появляются щели. Можно также использовать древесно-стружечные плиты, металлические конструкции, водоупорную клееную фанеру.
Деревянная опалубка предпочтительнее, чем металлическая, так как она легче и имеет меньшую силу сцепления с бетоном. К недостаткам деревянной опалубки надо отнести возможность ее деформации, гигроскопичность. Опалубку устанавливают вплотную к стенам ямы, строго перпендикулярно подошве фундамента, проверяя это отвесом.
В отдельных случаях, если стенки ямы сухие и не обваливаются, бетон можно заливать без опалубки. При этом по периметру прокладывают полиэтилен, чтобы вода не ушла из бетона.
Также в виде опалубки можно применить асбестовые, керамические, железные трубы. В зависимости от конструкции здания могут применяться трубы с внутренним диаметром от 100 мм и больше. Бетон заливается непосредственно в трубы, и они остаются в земле вместе с фундаментом.
При монтаже деревянной опалубки, необходимо помнить, что доски должны быть сырыми, для чего их хорошо смачивают. В противном случае (сухие доски) будут впитывать воду, что отрицательно сказывается на прочностных свойствах бетона.
Если имеется возможность использовать готовые щитовые опалубки то это плюс. Такие опалубки имеют большое количество вариантов их установки, что весьма удобно при сооружении фундаментов с большим количеством углов. Щиты инвентарной опалубки бывают жесткими и гибкими, длина их может от 0,5 до 3 м.
5. Установка арматуры
Столбы армируются продольной арматурой диаметром 10-12 мм с обязательным устройством, через 20-25 см хомутов диаметром 6 мм Устанавливаются они вертикально и обхватывается хомутами или отожженной проволокой чтоб исключить их расхождение в бок. Желательно обеспечить выход арматуры над верхом фундамента (как показано на рисунке) на 10-20 см, чтобы потом к ним можно было приварить арматуру монолитного ростверка.
6. Подача бетона
Тут все также как и в ленточных фундаментах, бетон укладывают слоями 20-30 см с вибрированием ручными вибраторами.
7. Устройство ростверка
Ростверк может быть выполнен в виде монолитной или сборной железобетонной рандбалки.
После окончания устройства столбчатых фундаментов проверяют отметки верха столбов и при необходимости выравнивают цементным раствором состава 1:2. После этого приступают к устройству сборного, сборно-монолитного или монолитного железобетонного пояса (ростверка).
Устройство монолитного пояса обеспечит надлежащую продольную жесткость и устойчивость фундамента. До начала устройства пояса необходимо сборные перемычки надежно соединить между собой. Для этого монтажные петли крест-накрест связывают проволочной скруткой или соединяют с помощью сварки обрезки арматуры диаметром 8-10 мм. Затем по верху перемычек устраивают опалубку и устанавливают арматурный каркас, укладывают бетонную смесь М200.
Поверхность бетона выравнивают и закрывают любым гидроизоляционным материалом для предохранения от атмосферных воздействий. После набора прочности и устройства гидроизоляции можно приступать к монтажу плит перекрытий.
8. Устройство забирки
При устройстве столбчатых фундаментов для утепления подпольного пространства и предохранения его от мусора, снега, влаги, пыли, холодного воздух и т.п. устраивается забирка, ограждающая стенка между столбами. Забирка может быть выполнена из различных материалов, чаще всего из камня или кирпича.
Для устройства забирки между опорами столбчатого фундамента необходимо сделать бетонную стяжку, которая будет служить для нее основанием. Бетонная стяжка не имеет заглубления, кладется на песчаную подушку, которая имеет заглубление от 15 до 20 см. Для устройства бетонной стяжки вам потребуется опалубка и каркас из арматуры, для исключения возможного разрыва стяжки из-за подвижек грунта.
Укладывают забирку на бетонную стяжку. Как и в цоколе, в забирке делают технологические окна для подвода различных коммуникаций. С опорами забирку не связывают, так как неравномерная осадка может привести к образованию трещин.
Высота забирки должна быть не менее 40 см. От высоты забирки зависит степень воздействия влаги на стены дома, чем выше забирка, тем меньше воздействие влаги на стены дома. Так же дом с низким цоколем выглядит приземистым, визуально может показаться, что такой дом не имеет фундамента и построен прямо на земле, а вот дома с высоким цоколем выглядят куда более привлекательными и надежными. В таком случае, высота опор должна соответствовать высоте цоколя. Более подробно об устройстве цоколя можно ознакомиться в статье Цоколь дома. Назначение и устройство цоколя в доме .
9. Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляцию фундамента можно произвести одним из следующих способов:
- на верхнюю часть опор и забирки наносите слой битума. На этот слой укладываете полосу рубероида и вновь наносите слой битума, после чего укладываете еще одну полосу рубероида;
- на верхнюю часть опор и забирки, наносите слой раствора цемента, в котором соотношение цемента к песку идет в пропорции 1:2. После того, как вы выровняли раствор, посыпьте его поверху сухим цементом – толщина слоя от 2 мм до 3 мм. Дав цементу «схватиться», укладываете полосу рулонного материала (рубероид или толь).
Важные моменты при строительстве столбчатого фундамента
- При устройстве фундаментов на пучинистых грунтах необходимо иметь четкое представление о том, что строительство дома и ввод его в эксплуатацию должны осуществляться в один строительный сезон. Фундаменты, возведенные на пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыш), могут деформироваться. Это справедливо для всех видов фундаментов, но особо важно для столбчатых, так как каждый столб ведет себя как отдельные фундамент (из-за отсутствия единого жесткого остова в отличии от ленточного или плитного). Осадку каждый столб дает свою, что в дальнейшем (после морозов – весной) может усложнить устройство ростверка и стен.
- Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения фундамента была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома. Благоприятным временным периодом закладки фундамента считается, тот отрезок времени, когда почва «отошла» от мороза и грунтовые воды сошли на нижние пласты. Это могут быть летние месяцы и начало осени.
- В том случае если вы сделали опоры столбчатого фундамента из монолитного бетона, то тут следует знать, что «готовность» бетона достигается по истечении 30 дней. Весь период «созревания» на бетонные опоры не следует делать никаких нагрузок, а так же стоит позаботиться о том, чтобы верхний слой бетона не пересыхал. Для этого вы можете укрыть его пленкой или рубероидом. Для равномерного схватывания бетона, время от времени опоры следует смачивать водой (два или три раза в неделю, это зависит от погодных условий).
- Для приготовления бетона, вам лучше всего использовать цемент марки М400. Для наполнителя бетона можно использовать мелкий гравий и крупнозернистый песок.
Пример расчета компонентов для приготовления бетонной смеси:
- цемент 20 кг;
- песок 50-55 кг;
- гравий* (щебень) 80-85 кг.
Вода добавляется из расчета, чтобы бетонную смесь можно было легко укладывать – но не заливать!
- Если состав бетонной смеси будет слишком жидким или же наоборот слишком густым, то прочность бетонной конструкции снижается на 25% от прочности такой же конструкции, при изготовлении которой были выдержаны все требования пропорциональности компонентов.
Какие ошибки могут возникнуть при закладке фундамента и как их избежать
Многие застройщики, решившиеся самостоятельно построить дом, часто допускают ряд ошибок при закладке фундамента, которые приводят к различной степени повреждений фундамента и стен дома. Эти ошибки можно систематизировать следующим образом:
- Коварным дефектом фундамента, является неравномерность его проседания. Это может возникнуть по ряду причин, к которым можно отнести:
- не правильно выполнен расчет глубины закладки фундамента;
- опоры имеют разную величину заглубления.
- Нагрузка на опоры фундамента неравномерна.
Для исключения подобного явления, надо выполнить точный расчет планомерного распределения нагрузки на фундамент. Не забывайте учесть нагрузку на фундамент при надстройке второго уровня дома (например, возведения мансарды);
Избежать этих ошибок поможет правильно выполненный проект специалистами и постоянный контроль строительства Вами или независимым экспертом.
Цены на укладку фундамента:
- устройство песчаного основания толщиной 100 мм – 80-100 грн/м2 (или 10–13 дол. США);
- устройство основания из щебня (в зависимости от фракции) – 80-100 грн/м2 (или 10–13 дол. США);
- устройство бетонной подготовки (при толщине 10 см);– 100-120 грн/м3 (или 13–16 дол.США);
- укладка железо- бетонных подушек или блоков – 160-180 грн/шт (или 21–24 дол США);
- устройство монолитных железо-бетонных стен фундаментов – 1300-1500 грн/м3 (или 179–198 дол.США).
Цены на кладочные работы:
- бутовая фундаментная кладка– 300 грн/м3 (или 40 дол.США);
- кладка столбов кирпичных – 250 грн/м3 (или 33 дол.США);
- стены – 600 грн/м3 (или 80 дол.США).
Цены на устройство перекрытий:
- устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) – 1300-1500 грн/м3 (или 170–198 дол.США).
Взаимоотношения подрядчика и заказчика.
Не лишним будет напомнить, что если строительством дома будет заниматься строительная организация (подрядчик) то отношения между вами должны строиться только на договорной основе.
Договор строительного подряда – основной документ взаимоотношений, в котором оговариваются условия сотрудничества, стоимость работ, сроки начала и окончания строительства и др.
Смета является неотъемлемой частью Договора строительного подряда. В ней расписываются все виды и стоимости работ и материалов.
План-график выполнения работ должен предусматривать сроки выполнения работ и сроки оплаты этапов работ.
Договор также должен предусматривать проектные документы: архитектурный проект объекта, конструктивные разделы проекта и другие документы, необходимые для строительства.
В статье мы рассмотрим столбчатый фундамент дома, опишем столбчато ленточный фундамент (столбчатый фундамент с ростверком). Расскажем в каких случаях
Источник: www.builderclub.com
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция
Фундамент является важнейшим элементом любого строения: от лёгкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало постройки и её основа в буквальном смысле. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает ещё на этапе планирования строительства. Оптимальным его решением во многих случаях будет решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция выполнения работ может дать полное представления о принципах его конструкции и тонкостях процесса обустройства.
Летний дом построен на столбчатом фундаменте
Преимущества и недостатки столбчатого фундамента
Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.
Полезный совет! Столбчатый фундамент – оптимальное решение для облегчённых построек, объёмный вес которых не превышает 1000 кг/м 3 (каркасных домов, бань, хозблоков, садовых домиков, террас, навесов, гаражей, летних кухонь, беседок и т.п.).
Столбчатый фундамент — простой в монтаже и доступный по стоимости материалов
По отзывам опорно-столбчатые фундаменты обладают достаточно внушительным списком преимуществ:
- Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
- Могут быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
- Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).
- Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
- Могут быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
- Не нуждаются в сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
- Прочность и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).
- Относительная низкая итоговая стоимость.
Армирование столбчатого фундамента осуществляют с помощью стальных прутков
При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:
- Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных зданий.
- Исключено создание подвальных помещений.
Виды столбчатого фундамента
Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчёту столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии будет на нём возведена постройка. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.
Различные способы обустройства столбчатого фундамента
Материалы для возведения фундамента
Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:
Первым этапом обустройства фундамента является разметка
Глубина заложения фундамента
Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.
Полезный совет! На песчаной почве, в которой грунтовые воды находятся на уровне ниже 1 метра, – столбчатый фундамент с плитной конструкцией может выдержать кирпичный коттедж.
По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:
- Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
- Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.
- Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.
Схема обустройства столбчатого фундамента с глубиной заложения 1500 мм
Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция
Для устройства столбчатого фундамента своими руками пошаговая инструкция нужна как наиболее подробное и наглядное пособие.
В общем случае, конструкция опорно-столбчатого фундамента – это система опор минимально возможного поперечного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, в местах пересечения стен, под несущими балками, простенками, под печью. Для определения количества отдельно стоящих столбиков, расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.
Обустройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент
Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.
Расчет столбчатого фундамента
Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, для самостоятельного выполнения расчетов понадобится программа типа «Фундамент» или какая-либо другая, которую можно найти в интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами понадобятся следующие параметры:
- Глубина залегания фундамента и его армирования.
- Местоположение будущего строения.
Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе
Технология строительства фундамента со столбчатыми опорами требует также и дополнительных данных:
- Приблизительный вес строения, включая вес его предполагаемого интерьера и обстановки.
- Общий вес собственно фундамента.
- Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
- Разновидность грунта и его свойства.
- Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний сезон.
- Уровень залегания грунтовых вод с учетом его сезонных колебаний.
В результате произведенных расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:
- Минимальное количество столбов.
- Площадь сечения столбов и их размеры.
- Величина несущей способности столбов.
Схема обустройства гидроизоляции из рулонных материалов для опорных столбов
Столбчатый незаглубленный фундамент
Столбчатый незаглубленный фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5-2,5 м, используется довольно часто. Подобные фундаменты могут быть возведены на непучинистых и слабопучинистых грунтах при том, что постройка (деревянный или щитовой дом, баня, хозблок, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшой вес. Более того – если строительство ведётся на скальном, крупнообломочном или не склонном к подвижкам грунте, этот тип фундамента можно устроить и под достаточно большим по площади домом из бревна или бруса. Возможно также возведение фундамента на незаглубленных опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на строение. Для этого грунт под опорами заменяют на песчаную подушку.
Незаглубленный фундамент может быть возведен на непучинистых и слабопучинистых грунтах
В качестве материала для столбов возможно использование бетона, бутобетона, пескобетона или бетонных блоков для фундамента, размеры и цены которых весьма разнообразны. Однако чаще всего берут фундаментные блоки размерами 20х20х40. Цену такого фундамента, как и необходимое для его строительства количество блоков, можно рассчитать самостоятельно или с помощью «фундаментного» онлайн-калькулятора. Также можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из кирпича, но при этом необходимо учесть, что недопустимо использование кирпичей силикатных или керамических с низкой морозостойкостью.
Схема устройства ростверка из деревянного бруса
Работы по строительству незаглубленного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:
- Разметка будущей строительной площадки, очистка грунта, устройство дренажного слоя и гидроизоляционные работы.
- Определение мест расположения опор для фундамента (бетонных блоков 20х20х40). Купить все материалы при этом лучше заблаговременно.
- Подготовка мест под опоры. Устройство песчаной подушки под каждой опорой.
- Монтаж опор, каждая из которых состоит как минимум из 4-х блоков для фундамента 200х200х400. Цена всего фундамента при знании этого условия считается очень легко. Опоры (по инструкциям и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда с расположением в шахматном порядке. Для швов используется густой неразбавленный цементный раствор, открытую часть блоков следует отделать штукатуркой.
- Обязательная гидроизоляция фундаментных опор на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, толем или стеклоизолом.
Схема обустройства опорного столба из бетона
Полезный совет! Иногда (например, в случае устройства столбчатого фундамента для бани) опоры могут быть и деревянные – из комлевых частей дуба или сосны диаметром 20-30 см, пропитанных дёгтем или отработанными маслами. Для повышения устойчивости опоры погружают в 10-15-сантиметровый слой бетонного раствора, залитого в заранее отрытую яму.
При устройстве своими руками фундамента из блоков 20х20х40 видео-ролики и пошаговые инструкции помогут понять технологию работ, вникнуть в процесс и более точно оценить финансовые затраты.
Возведение столбчатого фундамента своими руками
Мелкозаглубленный столбчатый фундамент
Мелкозаглубленный фундамент – одна из наиболее популярных разновидностей столбчатого фундамента. Средства и усилия, которых требует его устройство, минимальны, а диапазон применения для построек каркасного типа весьма широк.
В качестве основы под каркасный дом или лёгкую баню часто делают столбчатый фундамент с использованием труб как опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку на себя возьмёт железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подойдут и пластиковые, и асбестовые трубы, используемые обычно для устройства канализационных сетей.
Гидроизоляция фундамента рулонными материалами. Выполнение гидроизоляционных работ на фундаменте рулонными материалами различного типа: подробная инструкция.
Диаметр труб зависит от нагрузки. Для легких строений типа беседок или пристроек достаточно 10 см, для зданий из бревна необходимы трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы 10 см в диаметре понадобится 0,1 м 3 бетона, труба в 20 см потребует 0,5 кубометра, в 30 см – 1 кубометр. Расчёт сделан с учётом бетонной подушки основания.
Пошаговая схема возведения столбчатого фундамента
Схема проведения работ по устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками (видео процесса можно найти в интернете) в общих чертах следующая:
- подготовка строительной площадки – уборка мусора, удаление посторонних предметов, снятие дёрна и выравнивание. Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки опор фундамента отмечают колышками;
- затем ручным буром для столбов делают отверстия в грунте. Глубина скважины должна быть на 20 см больше рассчитанной: для устройства песчаной подушки;
- устройство песчаной подушки с обязательной утрамбовкой и проливанием песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует постелить куски рубероида, дабы предотвратить уход в песок влаги из бетонной смеси;
- установка труб в скважины с запасом по высоте не менее 10 см. Выравнивание труб по уровню и закрепление их в скважинах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня грунта для гидроизоляции;
Для рытья ям используют специальный бур для столбов
- затем основание трубы на 40-50 см заливают тщательно вымешанной бетонно-гравиевой смесью (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленные водой до состояния жидкого теста, соединяют с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу приподнимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента. Это необходимо для создания основания, противостоящего выталкиванию при пучении грунта;
- после застывания бетона следует гидроизолировать трубу с внешней стороны рубероидом и засыпать скважину песком с поэтапной проливкой и утрамбовкой;
Полезный совет! Во время проведения работ следует периодически с помощью уровня проверять установку труб.
- внутрь труб помещают арматуру, после чего заливают бетоном оставшуюся часть трубы;
- после окончательного застывания бетона – спустя 2-3 недели – продолжают строительные работы. Надо добавить, что нелишним будет сделать гидроизоляцию фундамента полимерными или битумными растворами.
Заливка бетонного ростверка своими руками
По такой же схеме возможен монтаж своими руками столбчатого фундамента из пластиковых труб.
Столбчатый фундамент с ростверком
Ростверк представляет собой систему из рандбалок и обвязочных балок. Она жёстко фиксирует фундамент, исключая его смещение в горизонтальной плоскости или опрокидывание всей конструкции. При наличии ростверка нагрузка от строения распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивляемость разрушению.
Для облегчения понимания процесса необходимые работы изложены поэтапно.
Схема обустройства столбчатого фундамента с ростверком
Подготовка и установка опор:
- в любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки. После удаления мусора и т.п. по периметру будущего фундамента удаляют дерн и верхний слой грунта;
- для опор необходимо вырыть ямы глубиной на 20 см больше чем уровень промерзания почвы. Ширина ямы должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны прибавляют по 20 см для опалубки и распорок;
- на дне каждой ямы делают пролитую водой и хорошо утрамбованную подушку из песчано-щебёночной смеси высотой 20 см. Подушку выстилают рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из заливаемого в яму бетона не уходила в грунт;
Каркас из арматуры помещают в вырытую яму, на дне которой обустроена песчано-гравийная подушка
- короба для опалубки собирают из досок толщиной 20 мм;
Полезный совет! Если стены ям не обваливаются и сухие, возможно просто выстелить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.
- установленную в ямы опалубку рекомендуется тщательно смочить для предотвращения впитывания влаги из цементного раствора и облегчения удаления;
- после установки опалубки в ямы помещают каркас из арматуры. Каркас собирается отдельно, из прутка 10-14 мм в диаметре. Длина прутков подбирается таким образом, чтобы застывания бетона их концы торчали над уровнем грунта на 30-40 см;
- бетонную смесь заливают непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования воздушных пузырей;
- опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью и оставшуюся часть ямы засыпают песком. Перед засыпкой также возможно утепление фундамента экструдированным пенополистиролом.
После снятия опалубки, поверхность бетонной опоры необходимо обработать гидроизоляционным составом
Есть два варианта монтажа ростверка: укладывая его на земле или поднимая над её поверхностью. Преимущество второго способа – исключение воздействия сил пучения:
- Установка опалубки. Опалубка устанавливается сплошная по всему периметру фундамента.
- Засыпка дна опалубки песком и выстилание его полиэтиленом.
- Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
- Одномоментная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора вибратором.
- Снятие опалубки после схватывания бетона и уборка песка из-под ростверка.
Схема устройства ростверка из железобетонной перемычки
Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента
Общая стоимость столбчатого фундамента складывается из суммы стоимости материалов и затрат на собственно работы. В большинстве случаев она значительно ниже, чем стоимость фундаментов других видов, поскольку могут быть построены практически все типы столбчатых фундаментов своими руками. Видео и фото, инструкции и руководства, найденные в интернете, тоже, как правило, дёшевы или бесплатны.
Расчет стоимости большинства видов столбчатого фундамента возможно сделать самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко находятся в интернете, бесплатны и обладают интуитивно понятным интерфейсом.
Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция – расчет, стоимость работ. Мелкозаглубленный фундамент, для каркасного дома, бани, фото и видео.
Источник: remoo.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Преимущества столбчатого фундамента
Долговечность каждой постройки напрямую зависит от прочности основания под ней. Но всегда ли оправдано устройство массивной сплошной ленты фундамента, если планируется возведение легкой деревянной или каркасной постройки? Все чаще в этом случае монтируют менее затратный и вполне выдерживающий предполагаемую нагрузку столбчатый фундамент. Опорные столбы делают из различных материалов, применяя разные способы и технологии. Дальше речь пойдет об основании постройки, выполненной бетонными столбами.
Особенности столбчатого основания
Такой фундамент напоминает свайный, с той разницей, что готовые сваи вбиваются (ввинчиваются) в грунт, а столбы выливаются или выкладываются на месте в приготовленных углублениях. Основание, выполненное таким способом, гораздо удешевляет работу и делает ее менее трудоемкой.
Однако устройство столбчатого фундамента подходит не всегда. Если масса надземной части здания значительна (стены выполнены кирпичом, бетоном, шлакоблоком или другим тяжелым стройматериалом), предполагается большая площадь опоры на грунт. В этом случае лучше предпочесть сооружение заглубленного или мелкозаглубленного (в зависимости от структуры почвы) ленточного основания с достаточной площадью подошвы.
Если же дом предполагается возводить из легких стройматериалов (дерево, пенобетон, материалы для каркасного строительства), столбчатого фундамента, вернее площади его опоры на грунт, хватает.
Важно! Площадь подошвы столбчатого фундамента также рассчитывается. Регулируется этот показатель количеством вертикальных опор и их собственной поперечной площадью.
Симбиозом между ленточным вариантом устройства основания дома и столбчатым, является столбчато-ростверковый фундамент, когда вертикальные опоры дополнительно усиливаются и связываются между собой мелкозаглубленной железобетонной лентой. Так делают не только для усиления столбов, но и в тех ситуациях, когда обычное мелкозаглубленное ленточное основание постройки может быть ненадежно из-за рыхлых или склонных к пучению грунтов на участке. В этом случае столбы, опираясь подошвой на более глубокие и надежные грунтовые пласты, выполняют функцию свай, укрепляющих основную ленту.
Преимущества и недостатки фундамента из столбов
Устройство бетонных свай имеет ряд очевидных преимуществ, таких как:
- сравнительно небольшой расход материалов;
- намного меньшая трудоемкость (в сравнении с ленточным основанием);
- большая эффективность и прочность в заболоченных, рыхлых грунтах и склонных к пучению;
- возможность комбинировать с другими фундаментными конструкциями.
Однако есть и недостатки, ограничивающие устройство столбчатого фундамента в некоторых случаях:
- нельзя сооружать в случае большой предполагаемой нагрузки на основу (тяжелые строения);
- невозможность устройства подвального помещения;
- неустойчивость к горизонтальным подвижкам грунтовых пластов;
- пустота под базовым перекрытием (для его закрытия сооружается забирка по периметру основания).
То есть устройство фундаментной конструкции из столбов, в том числе бетонных, допустимо не всегда, а только лишь при определенных условиях. Однако, с учетом тенденции к ускоренному строительству построек из легких материалов, сооружение недорогих оснований из столбов становится с каждым годом актуальней.
Принципы расчета столбчатого фундамента
Устройство такого основания под постройку также требует проведения расчетов. Необходимо рассчитывать количество опорных столбов, их расположение и суммарную площадь опоры на грунт.
Располагаются опоры по такому принципу. Обязательно столбы должны быть под углами постройки и местами, где к внешним стенам примыкают простенки. Расположение остальных столбов зависит от проведенных расчетов нагрузки на основание. Однако, вне зависимости от рассчитанной площади подошвы, расстояние между соседними опорами не должно превышать 2-2,5 м (в зависимости от выбранной конструкции ростверка). Минимальным целесообразным расстоянием между столбами считают 1 м.
Если расчет необходимой суммарной площади подошвы фундамента показывает необходимость еще уменьшать дистанцию между опорными конструкциями, значит, столбчатое основание может оказаться неэффективным для массы данной постройки. В этом случае лучше остановиться на устройстве ленточной основы под постройку или ее комбинации со столбами или сваями (если тип грунта не позволяет залить простую мелкозаглубленную бетонную ленту).
Способы заливки бетонных столбов
Прежде, чем приступить к устройству бетонных фундаментных опор, производится разметка участка под строительство согласно проекту. С помощью натянутых нитей формируются наружные контуры и прямые углы. Если планируется устройство столбчато-ростверкового основания, нитями отбивается и внутренний периметр, соответствующий краю траншеи, после чего последняя роется на расчетную глубину.
Наиболее распространенным способом устройства столбов является заливка бетона в заранее приготовленные формы. Процесс выглядит следующим образом.
- По периметру будущего основания постройки отмечаются места установки опор согласно проведенным расчетам.
- Ручным буром готовятся углубления. Их глубина зависит от степени промерзания грунта в регионе и уровня залегания устойчивых грунтовых пластов. Даже если стабильный грунт лежит неглубоко, подошва столбы делается ниже уровня промерзания на 15-25 см. Диаметр опор должен соответствовать рассчитанной площади каждого столба.
- Из рулонного гидроизоляционного материала (рубероид, гидроизол) формируется цилиндр (2 слоя), на 3-4 см уже приготовленного углубления. Продольный стык закрепляется скотчем, ним же делается несколько фиксирующих стежек вокруг приготовленного цилиндра.
- Форма под заливку бетона помещается в углубление, на дно насыпается песчано-гравийная подушка. Сваривается или скручивается вязальной проволокой армирующая конструкция, сформированная из нескольких металлических стержней. Одна арматура, обычно центральная, делается длиннее других на 30-40 см, чтобы выступала за оголовок цилиндра. Она будет связываться в одну конструкцию с армирующим каркасом бетонной ленты.
- Сформированная из гидроизоляционного материала труба постепенно заполняется жидким бетоном. Цементный раствор желательно послойно утрясать вибрационным приспособлением. Верхние края залитых столбов должны располагаться в одной горизонтали, для чего перед заливкой трубы выставляют с помощью водного (лазерного) уровня. Залитым столбам дают выстояться до полного схватывания бетона, после чего переходят к устройству ростверка.
Выше описан самый распространенный способ устройства опор. Как вариант часто используют готовые трубы (канализационные из ПВХ) или выкладывают столбы из готовых бетонных блоков. Второй способ более трудоемкий, так как приходится под каждый столб готовить углубление рытьем. При большой глубине размещения подошвы столба это очень неудобно.
Варианты устройства ростверков
Одним из вариантов является заливка мелкозаглубленного бетонного фундамента, связанного и опирающегося на столбчатые опоры. Для его заливки роется траншея (как описано выше) и устанавливается вертикальная деревянная опалубка по периметру будущей постройки и под внутренние простенки.
Перед заливкой ленты обязательно формируется армирующая конструкция, которая связывается с выступающей арматурой столбов. Так получается монолитное сооружение, где поверхностно устроенная бетонная лента опирается на сформированные столбы. Этим достигаются такие цели:
- удешевление конструкции (по сравнению с устройством заглубленной ленты);
- достаточная прочность основания;
- сплошная основа под возведение стен (нет необходимости делать забирку между опорами).
После армирования полость опалубки заливается бетоном, при отвердении которого деревянная ограждающая конструкция разбирается. Прежде, чем начинать возведение стеновых конструкций, бетону дают набрать прочность (созреть), после чего делается гидроизоляция фундаментной поверхности.
Вторым вариантом ростверка является монтаж деревянных бревен (брусьев) поверх столбов. Такая конструкция готовится под легкие постройки каркасного, каркасно-щитового типа или деревянные дома. В этом случае между низом дома и поверхностью грунта образуется пустое пространство. В целях защиты нижних конструкций от погодных влияний и для улучшения общего вида постройки между опорами делается забирка, — ограждение, закрывающее пространство между поверхностью грунта и низом стен.
Варианты устройства забирки
Сейчас ограждение пространства между столбами фундамента делают несколькими способами с применением различных материалов. Для зашивки цоколя между столбами под деревянным домом чаще используют древесину. Также в качестве стройматериала используют:
- кирпич (кладка);
- бетон (заливка с армированием);
- листовые материалы (профлист, плоский шифер, плотные утеплители (экструзионный пенополистирол).
Особенность сооружения забирки в том, что конструкция не должна быть жестко связана с фундаментными опорами и иметь вентиляционные отверстия. Первое условие соблюдается для того, чтобы ограждающая конструкция не разрушалась при возможной осадке фундамента и подвижках грунта. Вентиляционные отверстия не дают в пространстве под постройкой скапливаться избыточной влаге, пагубно влияющей на строительные конструкции.Один из наиболее популярных вариантов, — деревянная забирка делается так.
- Между столбами по периметру роется траншея около 30 см глубиной в самой низкой точке грунта. Дно рва подсыпается щебенкой с песком и на сформированную подушку после ее трамбовки и выравнивания укладывается брус (бревно). Второй брус крепится к низу стены постройки по периметру.
- К брусьям вертикально крепятся доски и защищаются гидроизоляционным материалом снизу до уровня грунта. После траншея засыпается щебенкой или керамзитом и сверху бетонируется.
- Надземная часть дощатой забирки обрабатывается и красится или обшивается каким-либо наружным отделочным материалом. Если предполагается обшивка, доски крепятся не всплошную, а с определенным шагом, формируя обрешетку для фиксации отделочного материала.
Столбчатый фундамент из бетонных опор обходится владельцам примерно вполовину дешевле ленточного основания, даже учитывая необходимость устройства забирки. По прочности же основа постройки, выполненная столбами, не уступает залитой всплошную железобетонной ленте.
Особенности, преимущества и недостатки столбчатого фундамента. Принцип расчета и способы заливки столбов. Варианты устройства.
Источник: kakpostroitdomic.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Столбчатый фундамент
Столбчатые фундаменты хорошо подходят для сооружений из легких конструкций. Если вы решили поставить у себя традиционную деревянную баню или легкий каркасный дом, то лучше всего это сделать на столбчатом основании, которое требует меньших трудозатрат и намного дешевле ленточного фундамента, заложенного на глубину промерзания.
Данное основание представляет собой готовые или построенные на участке опоры. Их устанавливают в местах перекрытия несущих элементов строения. При расчете столбчатого фундамента, необходимо учитывать климатические условия, вес конструкции, состояние и тип почвы на объекте.
Для столбчатого фундамента используют кирпич, дерево (обработанное антисептиком), бетон. Опоры, как правило, устанавливают на расстоянии 2 метров друг от друга. Если расстояние между опорами составляет более 2 метров, то желательно поставить дополнительные.
Столбчатые фундаменты минимально подвергаются пучению при морозе. Поэтому они хорошо зарекомендовали себя на глинистых и смешанных грунтах. Ещё их обрабатывают эпоксидными смолами или битумной мастикой для минимального действия силы морозного пучения. Глубину постройки выбирают, учитывая промерзание, вид и состав грунта на участке, а также глубину промерзания в вашем регионе.
Столбчатый фундамент из асбестовых труб
Можно сделать столбчатый фундамент из асбестовых труб. Это наверное самый легкий способ изготовления основания. Вам понадобится асбестовая труба, которая будет служить опалубкой при заливке бетона и придаст дополнительную прочность основанию. Диаметр выбирается исходя из веса строения. О том, как его подсчитать диаметр труб для столбчатых фундаментов мы писали в статье «Расчет фундамента«.
Далее необходимо выкопать или пробурить яму садовым ручным буром. После этого ставим нашу трубу в яму и проверяем по уровню ее вертикальное положение. Заливаем ведро бетона, и немного покачивая трубу приподнимаем ее на 10-20 см, для того чтобы внизу нашей опоры образовалось уширение.
Для такого основания используют бетон марки М200 или выше. Необходимые пропорции для получения различных марок бетона есть на нашем сайте (ссылка).
В промежуток между трубой-опалубкой и краями ямы засыпаем песок и утрамбовываем. Песок, в этом случает, будет предотвращать выдавливание основания при вспучивании грунта. Перед дальнейшей заливкой желательно установить арматуру, хотя можно обойтись и без этого. Арматуру следует установить таким образом, чтобы нижняя часть не доходила до дна лунки на 5-10 см. Далее полностью заливаем нашу асбестовую трубу бетоном.
При заливке необходимо предотвратить образование в бетоне воздушных пустот, поэтому при помощи железного прута придется как бы протыкать бетон чтобы воздух смог выйти.
При заливке верхней части асбестовой трубы не забудьте вставить металлическую шпильку с резьбой. Она понадобится для соединения полученных столбов с ростверком.
Сделанный таким образом фундамент оставляют на 7 дней, после чего приступают к возведению ростверка.
Столбчатый фундамент из кирпича
Можно сделать столбчатый фундамент из хорошо обожженного красного кирпича, который не боится влаги. Обычно его выкладывают в полтора кирпича или 38х38 см. Если возникает необходимость в дополнительных опорах, то их делают немного меньше, размером 38х25 см. В целях экономии, в подготовленную яму, до половины глубины, засыпают песок слоями по 15-20 см. Каждый такой слой обильно поливают водой и утрамбовывают. После этого в яму наливают пару сантиметров жидкого цементного раствора и начинают кладку кирпича.
Благодаря песчаной подушке, кирпичный столб меньше подвержен выталкивания при вспучивании грунта, вместе с тем происходит значительная экономия кирпича.
Деревянный столбчатый фундамент
Если у вас нет возможности сделать опоры из кирпича или бетона, то их можно сделать из деревянных бревен. Для таких целей хорошо подходит древесина хвойных пород, ну и конечно древесина дуба. Необходимо вырыть яму глубиной не менее 70 см., на дно которой желательно положить большие плоские камни, присыпать песком, хорошо полить водой и утрамбовать. Предварительно часть столба, которая будет находиться в земле, необходимо обжечь, чтобы он немного обуглился. Затем пропитать антисептиком или раствором медного купороса и просушить. После этого покрыть гудроном и обклеить рубероидом, толем или полиэтиленовой пленкой.
Установка ростверка
После установки столбчатого фундамента необходимо соединить верхнюю часть столбов между собой посредством деревянных или металлических балок или правильно сказать ростверка.
Чтобы сделать ростверк на столбах, необходимо соорудить опалубку. Располагаться она будет на весу. Для того, чтобы во время заливки бетона она не прогибалась, под нижнюю плоскость опалубки устанавливают подпорки.
Высота опалубки, должна соответствовать высоте ростверка. Для двухэтажных каркасных домов, ростверк делают около 30 см. Для деревянных одноэтажных домов и дач, достаточно бруса 20х20 см.
После монтажа опалубки, в нее укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку, для того, чтобы цементное молочко, которое необходимо для созревания бетона, не просачивалось наружу.
После чего, собирают арматурный каркас и заливают бетон.
Перегородки между столбами
Ближе к концу строительства, необходимо сделать перегородки между опорами. В качестве перегородок могут служить листы шифера. Верхнюю часть листа прикрепляем к ростверку.
Важно знать, что перегородки между опорами не должны касаться земли т.е. они должна находится на 5-10 см над ней. Если перегородки будут лежать на земле, то при вспучивании грунта они могут разрушиться сами либо повредить фундамент.
Образованное листами пространство можно заполнить теплоизоляционным, влагостойким материалом. Вместо листов шифера так же сгодится другой материал, например листы из текстолита.
Столбчатый фундамент гораздо дешевле ленточного. Такое основание менее всего подвержено силам морозного пучения.
Источник: stroim-svoi-dom.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Станьте первым!