Самостоятельный монтаж опалубки — пошаговое руководство
Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.
Конструкции и материалы
В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.
Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:
- Сокращение времени, затрачиваемого на монтаж опалубки для фундамента.
- Правильная геометрия и точная подгонка форм.
- Ровная внутренняя поверхность под заливку – в дальнейшем это позволит сэкономить время и средства на отделку.
Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.
Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:
1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.
2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.
3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.
Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.
Изготовление палубы своими силами
Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.
При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.
При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.
Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.
Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:
- разметка площадки с помощью натянутых шнуров;
- рытье котлована или траншеи, если проектом предусмотрен ленточный фундамент;
- выравнивание земляных стенок;
- засыпка песчаной подушки и ее уплотнение;
- гидроизоляция или бетонная подготовка.
Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:
1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.
2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.
3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.
4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.
5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.
6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.
Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.
Рекомендации по заливке
Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.
Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.
Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:
1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.
2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.
К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.
Какие преимущества есть у традиционного варианта установки щитовой опалубки? Особенности заливки бетонного раствора.
Источник: stroitel-list.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Монтаж опалубки для возведения перекрытий
- Материалы для сооружения опалубки
- Виды опалубки для конструкций
- Конструкция опалубки: монтаж и демонтаж
- Порядок демонтажа
- Элементы для горизонтальной опалубки
- Какие стойки подбирать?
При строительстве дома необходимо большое внимание уделить качеству выполняемых перекрытий, особенно если они представляют собой монолитную бетонную конструкцию. Такая плита заливается при наличии опалубки, которая выставляется на поддерживающих стойках.
При выполнении монтажа опалубки следует соблюдать следующие условия: для перекрытия с толщиной в 30 см рекомендуют делать расстояние между стойками до 1 м, расстояние между продольными балками должно быть до 2 м, расстояние между поперечными балками — 0,5 м.
Для перекрытий используются стойки разной высоты, это необходимо учитывать при подготовительных работах.
Материалы для сооружения опалубки
Схема установки щитов опалубки.
Монтаж опалубки для заливки монолитного перекрытия может выполняться из различных материалов. Используются только прочные и надежные элементы, так как они должны выдержать вес заливки, не треснуть по мере высыхания раствора. К ним относятся:
- щиты, которые монтируются для днища. Это водостойкая фанера с толщиной в 2 см, она усиливается поперечными брусками;
- рекомендуется использование деревянной балки с толщиной в 5-7 см, которая способна надежно соединить соседние стены. Длина такой балки должна быть достаточной, чтобы опалубка получилась крепкой;
- фанера либо доски, из которых выполняется монтаж боковых стенок;
- рубероид или кусок линолеума, пленка для слоя гидроизоляции. Монтаж опалубки не может быть завершенным без этого материала;
- телескопические ножки для опоры. Часто устройство опалубки позволяет в этих целях использовать брусья с подставками, хотя монтаж в этом случае и не будет столь надежным и качественным.
Виды опалубки для конструкций
Схема арматурной сетки.
Устройство подобной конструкции зависит от условий работы, возможностей установки того или иного материала, требований к самим работам. Чаще всего выполняется монтаж таких конструкций:
- опалубка для перекрытия на телескопических ножках, которые могут иметь различную длину. Данное устройство наиболее удобно и надежно, сама установка опалубки не занимает много времени. Для конструкции используется обычная плита из фанеры, которая легко при необходимости демонтируется;
- устройство опалубки с применением специальных объемных стоек;
- установка конструкции на чашечных лесах;
- использование конструкции на клиночных лесах.
Установка опалубки на телескопических ножках применяется, когда высота перекрытия от уровня пола не превышает значения в 4,5 м. Такая установка используется для частных жилых домов, она очень удобная и простая, не требует много времени для монтажа и последующей разборки. У объемной опалубки есть вертикальные стойки, система домкратов, горизонтальные ригели, вставки и прочее. Такое устройство легко монтируется, может использоваться почти для любого строения.
Опалубки на клиновых лесах применяются в строительстве достаточно часто. Такие конструкции могут выполнять роль опалубки, плита сверху служит для подачи материала, для обеспечения безопасности при выполнении различных работ. Опалубка на чашечных лесах — это рамная конструкция, которая имеет чашечные соединение для горизонтальных и вертикальных элементов, т. е. на одном горизонте монтируются 1-4 элемента сразу. Верхняя плита предназначена в основном для передвижений. Стоимость этой конструкции низкая.
При использовании любого типа опалубки необходимо предварительно распланировать работы, рассчитать, сколько какого материала потребуется для заливки. Учитываются здесь многочисленные критерии, начиная от высоты и уровня пола, заканчивая предполагаемыми нагрузками на плиты перекрытия. Опалубка в процессе заливки и при сушке бетона не должна трескаться, деформироваться.
Конструкция опалубки: монтаж и демонтаж
Такие объемные установки, как опалубки для перекрытий, состоят из нескольких элементов:
- поддерживающие телескопические стойки, которые удерживают на себе вес несущих продольных балок и всей плиты. Они выравнивают поверхность, т. е. плита перекрытия получается идеально ровной благодаря тому, что высоту каждой стойки можно регулировать отдельно;
- поперечные балки;
- дно опалубки, т. е. специальные щиты, которые устанавливаются на балки;
- вертикальные щиты. Их устанавливают в качестве стенок плиты, внизу они соединяются с горизонтальным щитом;
- стяжки, которые надежно скрепляют всю конструкцию деревянной плиты.
Монтаж опалубки имеет свой порядок действий. При выполнении этого процесса рекомендуется соблюдать такие условия:
- для перекрытия с толщиной в 30 см рекомендуют делать расстояние между стойками до 1 м;
- расстояние между продольными балками должно быть до 2 м;
- расстояние между поперечными балками — 0,5 м.
Между элементами допускается увеличение расстояния, но только если проведены соответствующие статические расчеты для перекрытия. Выполнить это может только специалист при помощи специальных программ, поэтому просто так менять рекомендованные параметры нельзя.
Схема, согласно которой выполняется монтаж, представляет собой следующее:
- сначала расставляются горизонтальные элементы конструкции, они фиксируются при помощи надежного замка;
- опускаются головки в стойки, клин должен быть установлен в специальном положении. После крепятся продольные опалубочные балки;
- осуществляется монтаж промежуточных стоек, поддерживающие головки должны быть при этом надежно зафиксированы в своих гнездах;
- опалубочные поперечные балки укладываются, после них раскладывается верхняя опалубочная плита.
Порядок демонтажа
Схема строповки элементов опалубки колонн.
Горизонтальная опалубка после работы должна быть демонтирована в полном соответствии со всеми правилами. Очередность действий следующая:
- сначала демонтируются стойки;
- далее при помощи удара обычным молотком надо выбить установленный клин для опускаемой головки;
- опалубочные поперечные балки поворачиваются и вытаскиваются;
- лист фанеры снимается;
- продольные и поперечные балки демонтируются;
- опускаемые головки убираются, стойки и треноги разбираются и удаляются с участка строительства.
Элементы для горизонтальной опалубки
Элементы для горизонтальной опалубки.
Если устанавливается горизонтальная опалубка, то требуются следующие элементы:
- телескопические стойки различной длины. Их параметры вычисляются, исходя из высоты от уровня пола и высоты самой опалубки;
- опорные треноги для телескопической стойки;
- головки для крепежа.
Подобная конструкция собирается быстро и просто, используется она довольно часто, необходимо только правильно выбрать длину стоек. Опалубочные столы для заливки перекрытия представляют собой специальное оборудование, которое способно сэкономить время и затраты на работы. Они могут использоваться как для строительства больших объектов, так и для выполнения работы по сооружению небольшого частного дома.
Столы отлично подходят в следующих случаях:
- при установке перекрытия для жилого дома или промышленного здания;
- в качестве элемента системы безопасности, который устанавливается по периметру помещения при устройстве опалубки под монолитную заливку.
Преимущества опалубочных столов состоят в следующем:
- есть возможность быстро перемещать даже крупные блоки;
- количество стоек для опалубки в данном случае требуется минимальное;
- столы устанавливаются быстро и легко, также просто они демонтируются после выполнения работы;
- трудозатраты по выполнению работ уменьшаются во много раз;
- столы удобны не только для работ по установке опалубки, но и для ее последующего демонтажа;
- безопасность работы со столами повышается во много раз.
Для опалубочного перекрытия используются такие элементы:
- плоскость опалубочного стола;
- головка стола;
- фанера для покрытия стола;
- фиксаторы для балок стола;
- болтовые зажимы;
- балочные зажимы;
- монтажные стойки;
- балочные насадки;
- держатели для защитного ограждения;
- перила для ограждения;
- монтажная тележка;
- вилка для удобства перемещения.
Какие стойки подбирать?
Устройство стоек опалубки.
Чтобы сделать опалубку для перекрытия, необходимо предварительно во время проектирования постройки рассчитать конструкцию, исходя из высоты и условий работы. Если высота монолитного заливаемого перекрытия не составляет больше 45 см, а высота от уровня пола до 4,5 м, то лучше всего применять опалубку из телескопических стоек. Сегодня производители предлагают такие стойки для строительства:
Выбирать стойки необходимо, руководствуясь общим значением высоты самой опалубки и высоты от уровня пола. Плюс надо учитывать такие данные, как высота поперечных и продольных балок, количество стоек на 1 м² всей заливаемой площади. Предельная нагрузка на одну стойку не должна превышать 2 т. Общее количество опорных треног должно быть равно количеству стоек. Сам бетон рассчитывается, исходя из размеров плиты, то есть необходимо вычислить его объем, умножая высоту, длину и ширину плиты.
Опалубка для перекрытия — это сложная конструкция, установка и заливка которой требует предельного внимания. Не стоит начинать работу, не имея специальных знаний или умений в этой области, так как возможно обрушение всей конструкции. К расчетам и проектированию требуется привлекать только опытных специалистов, которые в состоянии выполнить монтаж и последующую заливку правильно, используя для этого только специальное оборудование.
Монтаж опалубки перекрытий – процесс сложный. Чтобы конструкция получилось прочной, к работе надо привлекать специалистов, которые выполнят предварительные расчеты и проведут монтаж.
Источник: moifundament.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Особенности монтажа опалубки перекрытий
Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.
Преимущества монолитного перекрытия
При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:
- возможность выполнения своими руками;
- отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
- снижение стоимости строительства;
- прочность и надежность;
- возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).
Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:
- бетонная смесь (не ниже В25);
- арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
- опалубка.
Схема перекрытия из монолита
Требования к опалубке для перекрытий
Монолитное перекрытие — ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:
- высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
- установка в строго горизонтальное положение;
- простота монтажа и демонтажа;
- предотвращение прогиба конструкции;
- обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
- обеспечение долговечности конструкции.
Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия
Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.
Виды конструкции
Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:
При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.
Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:
Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.
Стойки для опалубки
По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:
- с использованием конструкции на телескопических стойках;
- объемные стойки.
Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:
Схема телескопической стойки для опалубки
- унивилка;
- вертикальная опора;
- тренога.
Верхняя часть — унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.
Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.
Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:
Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.
При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические — из профлиста.
Монтаж перекрытия по профлисту
Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:
- монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
- укладка и закрепление профлиста;
- укладка арматуры;
- укладка бетонной смеси;
- уплотнение бетона.
В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.
Профлист по нормативам имеет следующие марки:
- «Н» для горизонтальных конструкций;
- «С» для вертикальных конструкций;
- «НС» — универсальный.
Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».
Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.
Таблица марок профлиста
- высокую жесткость и прочность конструкции;
- способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
- перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
- возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
- уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.
Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.
Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере
При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:
- влагостойкая фанера (ламинированная);
- несущие балки из клееной или цельной древесины;
- опорные стойки.
Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.
Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере
Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.
После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.
Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.
Важно знать
Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.
Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.
При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.
В заливке плиты перекрытия нет ничего сложного. Мы расскажем о том, как правильно установить плиту перекрытия, в том числе, своими руками.
Источник: domzastroika.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Установка опалубки для разных типов оснований
Установка опалубки – очень важный и ответственный этап работы по возведению фундамента. Опалубка представляет собой систему вертикальных перекрытий, собранных из щитов.
Щиты опалубки изготавливают из различных видов прочных материалов. Вертикальные щитовые перекрытия, объединённые в единую конструкцию, образуют непроницаемую форму для жидкого бетона.
Благодаря своим конструктивным особенностям, опалубка может принимать любые геометрические формы. Это позволяет соорудить фундамент под самую разнообразную планировку несущих конструкций здания.
Виды и свойства опалубки
Монтаж опалубки осуществляют с помощью съёмных щитов. В некоторых случаях применяют установку опалубки из несъёмных элементов. Несъёмные щиты исполняют роль неотъемлемой несущей части фундамента. В качестве материала для несъёмных щитов опалубки применяют плиты из различных полимерных материалов.
Установка опалубки из несъёмных плит часто применяют при заложении плитного фундамента.
Деревянные опалубочные щиты подходят для частного строительства
Например, фиброволоконные и полистирольные плиты служат не только в качестве вертикальных щитов перекрытия опалубки, но и являются утеплителем для фундамента. Чтобы подготовить опалубку фундамента, нужно правильно собрать щиты, тщательно проверить соединение креплений вертикальных опалубочных перекрытий.
Технология установки опалубки зависит от материала вертикальных щитов перекрытий. Опалубка бывает различных видов:
- Дощатая опалубка;
- Щиты из строительной фанеры;
- Металлические щиты;
- Полимерные и пенопластовые плиты.
Опалубочная конструкция из досок и фанеры
Правильно соединённые в щиты не должны иметь между собой щелей. Для крепления деревянных щитов устанавливается система стяжек, распорок, укосов, хомутов и упоров.
Установка опалубочной конструкции должна производиться таким образом, чтобы её внутренняя поверхность не имела никаких выступов, а была гладкой и ровной. Разработанные типовые технологии сборки дощатой или фанерной опалубки для фундаментов рекомендуют использовать для щитов доски и фанеру толщиной не менее 10 мм.
К каркасу из бруса крепится фанера толщиной не менее 10 мм
Если фундамент имеет большую ширину, то боковое давление бетона могут выдержать щиты из досок толщиной от 30 до 40 мм. Обрамление щитов и рёбра жёсткости готовят из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепёж ограждающих конструкций делают из остатков досок и бруса. Также используют иные подходящие материалы.
После установки деревянных или фанерных щитов тщательно проверить поверхность опалубки на предмет обнаружения щелей и неровностей. В случае обнаружения таковых, нужно их устранить.
Сначала нарезают доски и фанеру по размерам щитов. На разложенные бруски выкладывают доски или листы фанеры. Затем гвоздями или саморезами соединяют все элементы. Готовые плоскости обрамляют брусом и крепят на них рёбра жёсткости.
По разметке, выполненной с помощью бечёвки и деревянных колышков, роют траншеи. На дне траншей устраиваю подстилающий слой из песка, гравия или щебня.
Для крепления опалубки необходимо выбирать только качественную арматуру
После этого укрупнённые элементы устанавливают в проектное положение и приступают к установке крепежа. По линии установки опалубки кладут опорные доски, заострённые нижние концы опорных брусьев упирают в грунт, а верхние концы удерживают опалубку.
По всему периметру разметки ставят стенки ограждения, фиксируя их равномерно распределённым крепежом. Щиты соединяют между собой отрезками бруса, используя гвозди или саморезы. Противоположные стенки ограждения соединяют хомутами П – образной формы. Хомуты готовят из досок и бруса.
Такие конструкции не дают стенкам опалубки разойтись под давлением залитой бетонной смеси. С внешней стороны устанавливают укосы из бруса, который заострённой частью упирается в грунт, а другим концом поддерживает верхнюю часть щита.
Снятые дощатые щиты могут быть разобраны на доски и брусья, затем их используют на других работах. Демонтированные фанерные листы могут быть применять снова для устройства фундамента на другом объекте.
Комбинированная опалубка
В сыпучих грунтах устанавливают комбинированную опалубку. Для надземной части фундамента опалубку готовят из досок или из фанеры. Подземные ограждающие конструкции изготавливают несъёмными из полистирольных плит, асбестоцементных листов и труб.
Установка опалубочной конструкции из металлических щитов
Металлические щиты – конструкции заводского изготовления. Обрамление и рёбра жёсткости делают из металлического профиля. Щиты по площади не превышают 3 квадратных метров.
Для небольших фундаментов применяют мелкощитовую металлическую опалубку. Металлические ограждающие конструкции изготавливают из стальных листов толщиной от 1,5 до 2 мм.
Металлические конструкции такого вида это щиты многоразового применения. Опалубка может использоваться в качестве переставного ограждения.
Металлические плоскости скрепляют между собой болтами. Там где стандартные ограждения не вписываются в общую укладку опалубки, размеры щитов корректируют с помощью газовой резки и сварки. Быстроразъёмные соединения элементов ограждения делают из прокатного профиля.
Металлические конструкции многоразового применения требуют особого ухода. После очередного использования щитов, конструкции и элементы тщательно очищают от бетона, используя металлические щётки и специальные стальные скребки.
Перед каждым применением инвентарных ограждений все металлические поверхности и детали, которые соприкасаются с жидким раствором, смазывают специальным средством. Смазка обеспечивает лёгкое отделение щитов от затвердевшего бетона, что позволяет сохранить поверхность монолита ровной и без трещин.
Монтаж опалубочной конструкции из других материалов
В качестве опалубки для фундаментов применяют древесноволокнистые и древесностружечные плиты. Опалубку из этих материалов успешно используют для возведения столбчатых и других типов фундаментов.
Ограждения для заливки фундаментов устраивают из пенопласта и из полимерных плит. Как правило, такие конструкции являются несъёмными. Их оставляют в земле, как часть основания здания.
Общие требования к опалубочным работам
Всю внутреннюю поверхность (дно и стенки) опалубки выстилают гидроизоляционной плёнкой. Гидроизоляция не даст просочиться цементному молочку в почву. Впоследствии плёнка предохранит фундамент от воздействия грунтовой влаги.
Правильно применённая технология соединения частей ограждения исключит нарушение вертикальности стенок опалубки и обеспечит горизонтальное положение поверхности бетона. После окончания заливки фундамента, его верхнюю горизонтальную поверхность накрывают плёнкой или другим водонепроницаемым материалом. Это защитит монолит от испарения влаги с его поверхности до полного твердения бетонного раствора.
Во время установки конструкций постоянно нужно контролировать их вертикальность, пользуясь уровнем и отвесом.
Демонтируют элементы ограждения после полного набора несущей способности монолита основания. Перед снятием щитов, их простукивают резиновым молотком. Это позволяет снимать опалубку без особых усилий.
Заключение
Опалубка формирует фундамент такой ширины, чтобы на него опирались несущие стены и края конструкций перекрытия. В качестве перекрытия используют железобетонные плиты.
Опорой элементов перекрытия могут служить железобетонные ригели, деревянные брёвна и металлические балки. Важно, чтобы поверхность фундамента была строго горизонтальной, что обеспечит качественное прилегание конструкций перекрытия.
Это обеспечит правильное распределение нагрузки на горизонтальную поверхность основания здания. Разнообразие видов ограждающих конструкций позволяет застройщику выбрать оптимальный вариант опалубки для возведения своего фундаментного основания.
Сама установка опалубки не так сложна, как правильный подбор материалов и крепежей. Рассмотрим, как не ошибиться при выборе и выполнить сборку без ошибок.
Источник: fundamentaya.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Строительство домов
Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим виды опалубки для перекрытий, а также опишем подробную инструкцию по монтажу.
Виды изделий для перекрытия
Все работы по установке опалубки перекрытий предназначаются для возведения зданий или домов монолитным способом. При осуществлении работ важно придерживаться правил и рекомендаций, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Технология монтажа опалубки должна проводиться работниками или специалистами в данной области.
Прежде, чем перейти к установке опалубки перекрытия, важно рассмотреть параметры и виды данного типа изделий. Существуют такие типы конструкций:
- на клиночных лесах;
- опалубка на чашечных лесах;
- на объемных чашах;
- опалубка на стойках телескопических.
Для стоек телескопических, что произведены из стали, опалубку применяют тогда, когда высота перекрытия составляет не больше 4,6 метра. При возведении конструкции большей высоты важно применить опалубку объемную перекрытий. В данном случае, установка предназначается для перекрытий монолитных, сделанных из железобетона, при высоте в 20 метров и толщине до 70 см. Для такого вида опалубки необходимо использовать вертикальные стойки, вставки, домкраты, ригели и другие соединительные элементы. Все работы по монтажу и демонтажу не являются сложными.
Особенности установки опалубки телескопической перекрытий заключаются в фиксации треноги в основе, что поддерживает всю конструкцию. При этом, технология монтажа осуществляется с помощью специальных щитов. Они изготавливаются из фанеры, что имеет водоустойчивые свойства. Фактически, щиты из фанеры являются основательными предметами для сборки опалубки.
Иной тип конструкции осуществляется на клиновых лесах, которые применяются для монтажа перекрытий многоэтажного здания. Они могут использоваться и в других целях, однако, вместо фанеры на них укладывают подмости и фиксируются лестницы, что необходимо для подъема работников. Леса клиновые имеют прототип конструкции, что состоит из стоек горизонтальных и вертикальных. Они могут соединяться под разными углами, что позволит качественно выполнить работ на трудных площадках.
Технология установки опалубки перекрытия на чашечных лесах заключается в установке конструкции в форме рамы. Данный метод отличается от предыдущего тем, что вариант соединения стоек необходимо делать чашечным методом. Это позволит установить на одном уровне от 1 до 4 деталей в 1 чаше.
Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия
Технология проведения монтажа опалубки перекрытия предполагает использование балок, сделанных из железобетона. Они выполняют основную нагрузку здания. Поэтому, опалубку важно не только для перекрытий, но и для самых балок. К работам нужно приступать после окончания монтажа колонн.
В первую очередь, балки крепятся в специальные пазы, которые расположены в опалубочной конструкции колонн. После этого, можно приступать к установке телескопических стоек, однако, важно помнить о допустимых высотах. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые скрепляются ригелями, что повысит устойчивость балочного перекрытия.
Далее, приступают к монтажу стенок опалубки, которые важно скрепить между собой и дном, используя специальные крепежные детали. Дополнительным элементом укрепления является настил балок из дерева. Под них также важно установить телескопические стойки для опалубки перекрытий. Последним этапом работ является монтаж щитов по бокам опалубки и укладкой армирующего каркаса. В таком случае, необходимо дополнительно проверить такие аспекты:
- завершительную процедуру юстировки опалубки;
- проверку уровня балок перекрытия и других элементов;
- установить наличие провисов или прогибов, которые важно устранить.
Особенности установки опалубки без монолитных балок
Схему монтажа опалубки по этой технологии можно сравнить с особенностями установки для балочного перекрытия. Однако, этот способ является более простым, поскольку нет необходимости в установке дополнительных ограждений, предназначены для заливки балок монолитных. Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, какие определяют расстояние установки опорных стоек.
Специалисты рекомендуют придерживаться таких правил с определением толщины и расстояния между перекрытиями:
- Шаг установки должен быть не больше 2 метров, если высота перекрытия имеет до 230 мм.
- Шаг в 1,7 метра используется для перекрытий толщиной в 28 см.
- Если перекрытие имеет около 320 мм, то стойки советуется ставить через каждых полметра.
При установочных работах нужно помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные показатели. Поэтому, шаг между опорами рекомендуется немного уменьшить. В качестве щитов для конструкции опалубки перекрытий можно использовать фанеру, пластик и другие строительные материалы. Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно применять изделия ламинированные. Если планируется использоваться фанера, то важно чтобы она была влагостойкой.
Особенности установки опалубки из пенополистирола
Подобная схема монтажа имеет некоторые нюансы, который важно помнить при установке опалубки. Схема конструкции рассчитана на определенные полости, которые предназначены для формирования несущих балок из железобетона. Это позволит уменьшить объем работ. При этом во всех деталях опалубки имеются специальные ниши, через которые можно проложить разные коммуникации, такие как канализацию, водопровод, электричество.
Приблизительная схема создания опалубки для монолитного перекрытия из пенополистирола не представляет определенных трудностей, так что в процессе работ может участвовать 2 или 3 человека. Технологию монтажа советуется начинать с установки стоек и несущих балок.
Важно знать, что направление балок должно быть перпендикулярным относительно положения щитов и перфорированному металлическому профилю, которое позволит усилить несущую способность. Если через опалубку нужно провести необходимые коммуникации, то можно вырезать проем в стенке, при этом область стыка важно герметизировать.
Особенности проведения работ по демонтажу
Параметры выполнения демонтажа опалубки могут зависеть от разных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами. В данном случае выполнение сроков, зависят от некоторых факторов:
- марки используемого бетона;
- времени года, когда осуществляются установочные работы;
- толщины и параметров перекрытия.
Как правило, в летнее время снимать опалубку можно будет уже через 3 или 4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только после 3 недели. Зимой сроки высыхания бетона продлеваются, что зависит от сырой и холодной погоды. Сущность демонтажа опалубки заключается в наиболее простой разборке деталей. Если в конструкции есть специальные падающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается.
Также, применение таких деталей позволит частично провести работы, но, возможно одновременное снятие опалубки перекрытий, фото которых можно увидеть на данном сайте. Определить время снятие конструкции можно, если просчитать уровень прочности бетона, показатель какого должен составлять от 70 процентов.
Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция
В подобной ситуации мы рассмотрим особенности возведения опалубки для монолитных перекрытий. Они часто применяются в нынешнем строительстве. Если в процессе работ использовать качественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, то это позволит уменьшить вес конструкции, параметры нагрузки, что сократит растраты на строительство.
Качественное выполнение работ обеспечивает правильную установку опалубки, ведь заливка и формирование фундамента не является сложным процессом. Как правило, строители пользуются несколькими вариантами использования опалубки, одни из которых предлагают приобрести готовую конструкцию, а вторые предпочитают все сделать своими руками.
Важно знать, что опалубку для плиты перекрытия делают таким методом: собирают каркас из стоек вертикальных, какие скрепляются между собой специальными брусьями-ригелями. Они перпендикулярно прибиваются гвоздями к поперечному брусу, на какой укладывается настил из фанеры. Она должна быть ламинированной и влагостойкой, что образует дно опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить такие материалы:
- опорные стойки, который представляют собой брусья с сечением 120х120 миллиметров до 150х150 мм;
- брус ригель и брус поперечный – имеет вид обрезной доски, сечение которого составляет 160-180х50 миллиметров;
- раскосы, какие представляют собой доску, что имеет толщину 3 см;
- настил, используется влагостойкая фанера, толщина которой составляет 1,8 см.
Для таких работ необязательно приобретать дорогие материалы, изготовленные и хвойных пород деревьев, что весьма неэкономично, поэтому можно выделить несколько альтернативных вариантов:
- применять пиломатериалы, которые предназначаются для стропильной системы;
- использовать ранее применяемые изделия, которые ранее употреблялись в строительстве;
- предпочтение материалам, которые сделанные из низкосортных пород деревьев, например, мягколиственных.
Для проведения работ нужно сделать расчет опалубки перекрытий, а именно установить нужное количество опорных элементов, которыми являются стойки. Итак, при сборке опалубки важно учитывать шаги размещения стойки. Все параметры и расстояния были указаны в этой статье.
Пошаговая инструкция по монтажу опалубки:
1. Учитывая толщину перекрытия, пересчитываем шаги между балками, таким образом, формируя первый ряд. Для этого нужно в верхние концы опорных стоек вбить продольный брус в специальные пазы с помощью гвоздей. Приблизительная глубина полупаза должна приравниваться к ригелю. Это обеспечит нужную нагрузку на опору. Далее, концы бруса продольного фиксируем к стене.
2. Таким же образом необходимо собрать второй ряд для опалубки. Основание под конструкцию должно быть прочным и ровным. Для этого, советуется положить доску под опоры, толщина которой должна около 5 см.
3. Перпендикулярно продольному брусу прикрепляем поперечный брус с установленным расстоянием в 60 см. Далее, устанавливаем опорные стойки, вертикальность которых проверяем с помощью отвеса.
4. По такой же технологии нужно установить остальные ряды, чтобы создать каркас нужных параметров.
5. Важно выровнять горизонтальные брусья, используя строительный уровень, при этом высоту стоек легко отрегулировать.
6. Все стойки важно скрепить между собой, применяя раскосы. Их можно присоединить с помощью гвоздей, при этом их положение должно быть диагональным. При этом, нужно следить, чтобы весь каркас из стоек был достаточно прочным и надежным для дальнейшей работы.
7. Далее, на поперечный брус нужно положить фанеру, листы которой должны плотно прилегать друг к другу, при этом место стыков должно располагаться на брусе. Разных щелей и зазоров в стыках не должно быть.
8. Торцы перекрытия важно сохранить от промерзания. Таким образом, по периметру нужно сделать кладку, к примеру, из газобетонных блоков. Для кирпичных стен необходимо выложить четыре ряда кладки из кирпичей, толщина которого составляет 12 см. А внешнюю сторону рекомендуют утеплить пенопластом.
9. Далее, подготавливаем каркас из арматуры, при этом нужно сделать отверстия для коммуникаций, при надобности.
10. Проводим заливку бетонного раствора. Демонтировать опалубку советуется через 20 дней.
Схема установки опалубки для разных видов перекрытий представляет выполнение большого объема работ, на осуществление которых понадобятся огромные затраты. Разумеется, опалубку можно соорудить своими руками, или же приобрести новую конструкцию. В данном случае, все затраты будут одинаковыми.
Строительство домов Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим
Источник: strport.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Станьте первым!