Что такое ростверк
Любой фундамент на сваях изготавливается из двух частей – это непосредственно сваи, использующиеся для передачи давления на несущий слой, и ростверк.
Не многие начинающие строители знают, что такое ростверк, и для чего предназначен, но, тем не менее, он имеет большое значение в конструкции основания.
В данной статье будут рассмотрены виды ростверков, их предназначение и основные отличия.
Понятие ростверка и его разновидности
Ростверком называют горизонтально размещенный участок свайного базиса, который используется для принятия и передачи нагрузки от стен постройки на сваи. Помимо этого, ростверк позволяет объединить все сваи в цельное изделие, поэтому крайне важно при работе создать жесткие узлы соединения.
Устройство ростверка Конструкция может не касаться поверхности
В зависимости от разновидности основания и геологических параметров почвы ростверк может иметь различия:
- По месту размещения. Он может располагаться на грунте, быть углубленным или и вовсе не касаться поверхности.
- По компонентам, которые использовались при производстве. Для изготовления может применяться железобетон, металл, дерево или обычный бетон.
- По конструкции. Изготавливаются монолитный, сборно-монолитный и сборный ростверк.
Схему конструкции свайного фундамента можно увидеть ниже.
Виды по размещению
В зависимости от участка нахождения ленты относительно поверхности земли существуют следующие разновидности:
- высокий ростверк, еще его именуют висячим;
- повышенный;
- заглубленный.
Увидеть расположение разных типов относительно грунта можно на схеме ниже.
Такой тип располагается над уровнем почвы, а его нижняя конструкция возвышается на 10 см относительно планировочной отместки земли. Эта разновидность имеет хорошие показатели стабильности и целостности и позволяет избежать возможных повреждений фундамента. При отсутствии необходимых зазоров ростверк или узлы соединения могут быть деформированы, что приведет к вырыванию свай.
В результате выбора высокого ростверка образуется проветриваемое пространство под полом, что позволит обеспечить высокий уровень влаги в доме и прохладу в жаркое время года.
Минусом такого решения является отсутствие герметизации пространства между почвой и нижней плоскостью перекрытия. Холодные потоки воздуха и отсутствие неподвижного воздушного слоя увеличивают теплопотери постройки. Из-за этого при возведении дома в суровой климатической среде, пол понадобится утеплить. Еще одним недостатком является отсутствие возможности соорудить полноценный цоколь или подвал.
Повышенный
Такой тип является более распространенным и предусматривает размещение его подошвы на уровне почвы.
В качестве основания для ленты используется подушка на основе песка или гравия с толщиной 10-15 см, для монтажа которой удаляется необходимое количество грунта и производится замена на гравий.
В результате образуется противопучинистая подушка, предотвращающая морозное пучение почвы.
Гравийная подушка снижает уровень влаги почвы и предотвращает скопление воды. Несомненным плюсом такого ростверка является отсутствие продуваемого пространства между перекрытием и почвой.
Заглубленный
Как производится монтаж заглубленного ростверка и что это такое? Такой вид отличается размещением ленты ниже поверхности грунта.
По линии установленных свай вырывается яма небольшой глубины, на дне которой монтируется подушка из щебня. После этого в траншею устанавливают опалубку, и производится армирование и бетонирование.
Крепеж между элементами осуществляется путем замоноличевания верхушек свай в ростверке.
Разновидности по типу материала
В зависимости от конструкции постройки и давления на фундамент ростверк может изготавливаться из следующих материалов:
Железобетонное изделие
Такой тип имеет высокий показатель несущей способности и отличается стабильностью, прочностью и высоким сроком эксплуатации. Именно эти качества гарантировали ему широкое применение. В составе железобетонного ростверка есть арматура, которая повышает прочность, и бетон, позволяющий выдерживать большое давление. Армирование может выполняться как отдельными стержнями, скрепленными в единый каркас, так и заранее собранными каркасами. О том, как не ошибиться с монтажом ростверка, смотрите в этом видео:
Крайне важно при создании основания ростверка обеспечить для арматуры хорошую защитную прослойку.
Металлическая конструкция
Металлический ростверк производится из профильного проката: двутавра или швеллера. Отличается хорошими показателями прочности и жесткости.
Часто используется при создании фундамента на основе свай и винтов и при возведении одноэтажных построек.
Швеллер укладывается на оголовки свай из металла и крепится путем сварки. Основным недостатком такого материала является невысокая устойчивость к коррозии, что приводит к необходимости дополнительной защитной обработки изделий.
Деревянный ростверк
Такая разновидность используется исключительно для деревянных построек. Монтаж деревянных досок выполняется через предназначенную для этого гидроизоляционную прокладку. Для этого применяется рубероид или толь. О монтаже деревянной консструкции в каркасном доме смотрите в этом видео:
Чтобы избежать гниения древесины, ростверк обрабатывается специальными антисептиками. Крепеж бруса к свае осуществляется при помощи болтов или кронштейнов.
Бетонные конструкции
Устройство такого вида идентично рассмотренному выше железобетонному изделию. Однако имеется и ряд особенностей. В конструкции не предусмотрено армирования. Все давление воспринимается и распределяется бетоном.
При использовании такой разновидности нужно, чтобы оголовки свай заходили в бетон на уровень в 10 см. Применять бетонный ростверк можно исключительно при возведении одноэтажных построек.
Виды по типу конструкции
В зависимости от параметров конструкции ростверки бывают следующих типов:
Сборная конструкция
Зачастую такая конструкция изготавливается из стальных балок, скрепленных при помощи сварки. Основным минусом такой разновидности является трудная установка тяжеловесных балок и невысокая прочность сварочного крепежа.
Такие виды укладываются на оголовки свай и закрепляются, необходимость в замоноличивании отсутствует. Такое решение прекрасно подойдет для некапитальных домов со сроком эксплуатации до 20-ти лет.
Монолитный ростверк
Такое изделие производится в виде цельной конструкции, которая заливается непосредственно на стройплощадке. К этой категории относятся бетонные или железобетонные материалы ленточного или плиточного типа.
Ленточная разновидность более широко применяется, но плиточная незаменима при плохих геологических параметрах почвы.
Работа по монтажу монолитного ростверка не отличается высокой трудоемкостью и не потребует больших финансовых затрат.
Сборно-монолитный
Состоит из сборных частей заводского производства, собираемых по типу конструктора. После сборки все швы замоноличиваются, создавая единое изделие. Используется в промышленном строительстве для многоэтажных домов. Подробнее о монтаже монолитного ростверка смотрите в этом видео:
Такая разновидность имеет высокую стоимость, требует специальной техники и точности при установке.
Как видно из статьи, ростверк является важной частью фундамента. Существует много видов такого изделия. Выбор осуществляется исходя из разновидности фундамента и параметров почвы.
Не многие начинающие строители знают, что такое ростверк, и для чего предназначен, но, тем не менее, он имеет большое значение в конструкции основания.
Источник: kakfundament.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Конструкция свайного фундамента с монолитным ростверком
Образец свайного фундамента с монолитным ростверком
В некоторых случаях, особенно когда нестабильные или слишком влажные почвы с большими высотными перепадами, обычные ленточные фундаменты не способны выдерживать большие нагрузки.
В таких случаях оправдано использование свайных оснований с ростверками, ведь тогда несущий элемент здания – ростверк, принимает на себя всю нагрузку от сооружения и равномерно распределяет ее на опоры.
Причем, длина и толщина опор, как и их конструкция, может существенно отличаться по структуре и форме ростверка. Сейчас стали популярными жесткие и прочные монолитные ростверки, способные за счет надежного армирования и использования качественных строительных материалов «гасить» мелкие подвижки почвы, вспучивание отдельных участков и подмывание грунтовыми водами.
Устройство свайно-монолитного фундамента позволяет использовать его на склонах, вечномерзлых, слабых, насыпных и других почвах.
Почему именно свайный фундамент с монолитным ростверком?
- Малая стоимость финансовых затрат на механизмы и строительные материалы;
- Минимальные сроки возведения здания;
- Минимальный расход бетона на заливку опор;
- Транспортные расходы снижаются как минимум в половину;
- Небольшая просадка здания за счет граничной глубины погружения;
- Незначительные расходы на земельные работы;
- Можно возвести фундамент самостоятельно без использования механизированной техники;
- Монолитный ростверк можно сделать в зимнее время, используя специальные цементы и придерживаясь технологии.
Варианты свайно-монолитных фундаментов
Низкий свайный фундамент
Висячий ростверк. Это основание, которое предусматривает наличие внутри воздушной подушки высотой в пределах 70-100 мм. Фактически, пол здания висит над почвой и установлен на опоры. Преимущество конструкции – минимальное воздействие почвы на нижнюю часть бетонного основания.
- Заделка свай в монолитный цоколь. Тут уже не предусмотрен зазор между грунтом и основанием, зато можно сделать цокольное помещение небольшой высоты. Ростверк в таких случаях можно возвести с бетона, железобетона, стали, дерева, других строительных материалов, и обязательно сделать армирование.
Подготовительные работы при возведении монолитного свайного фундамента
- Головки установленных свай тщательно выровнять по горизонтали;
- Промыть верхнюю часть, зачистить и высушить;
- Соорудить опалубку по периметру будущего монолитного ростверка;
- Сделать защиту от бетонного раствора, если опалубка будет временной;
- Залить монолитное основание бетонным раствором равномерно по горизонтали.
Как возвести свайный фундамент с монолитным ростверком
Устройство такого типа основания предельно простое, но при этом и отличается надежностью и качеством. Ведь каждый элемент тут делается с бетона, используется армирование в горизонтальных и вертикальных поясах. Не удивительно, что устройство такого основания считается оптимальным даже в горных районах с высокой вероятностью сейсмической активности.
Сделать такой фундамент своими руками не составит труда через его простоту. Проблемное место – это выбор опор и типа монолитного ростверка. Поэтому, поэтапная технология возведения свайно-монолитного фундамента с учетом его устройства следующая:
- Разработка подробного чертежа будущего здания. В состав этого этапа должна входить подробная карта территории, где указана структура почвы, уклон и природный рельеф. Также в проекте должны быть указаны характеристики самого здания, его масса, конструктивные элементы, размеры и все необходимые разрезы;
- Провести бурение скважин в соответствии с разработанным проектом на заданную глубину. Если устройство фундамента предусматривает использование забивных или винтовых свай, то их нужно установить строго вертикально в заданных местах;
- После монтажа опор нужно поверх сделать несущую опалубку. Тут нужно учесть ряд особенностей. Если опалубка предусматривается для мелкозаглубленного монолитного ростверка, тогда опалубку нужно сделать с достаточным углублением до уровня грунта. Если фундамент висячего типа, тогда опалубка делается П-образной с шириной в толщину будущих несущих стен;
- После установки опалубки нужно залить конструкцию бетоном, начиная от свай и заканчивая монолитом по отдельным горизонтальным слоям;
- Нужно оставить бетон засохнуть и набрать необходимую расчетную прочность и уже через несколько недель начинать возведение несущих стен здания.
Как подобрать сваи
Виды свайных фундаментов: а – сваи-стойки; б – висячие забивные сваи; в – висячие набивные сваи; 1 – забивные сваи; 2 – ростверк; 3 – набивные сваи
На рынке строительных материалов для свайно-ростверковых фундаментов можно купить различные по конструкции и несущим характеристикам сваи.
Только при их выборе нужно помнить об эксплуатационных характеристиках изделий. Отличаются они и следующими показателями:
- Материал;
- Способ производства;
- Форма и размеры продольного, поперечного сечения;
- Метод погружения в почву;
- Степень защиты от внешнего воздействия;
- Несущие характеристики опор.
Как правильно сделать несущий монолитный ростверк
Монолитный ростверк свайного фундамента
Учитывая, что монолитный ростверк имеет большую массу, то и отличается особенностью при установке. Ведь на опоры будет давить огромная масса железобетона самого ростверка и, собственно, несущих стен и перекрытий здания.
Поэтому, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции и возможность противостоять сезонным подвижкам почвы, без армирования не обойтись. Как правильно его сделать?
- Армирование опор. Если опоры производятся на стройплощадке, тогда нужно внутри бетонной опалубки установить жесткие вертикальные прутья арматуры, соединенные между собой несколькими поясами армирования. Их нужно делать каждые 50 см, соединять болтовыми соединениями. Вертикальная кромка арматуры должна выступать за пределы сваи на высоту не менее 15-30 см.
- Армирование ростверка. Учитывая, что монолитный ростверк имеет огромную массу, то делается армирование всего горизонтального пояса. Для этого предусматривается равномерное расположение поясов с интервалом в 10 см по высоте и с шагом до 50 см по вертикали. Затем все пояса соединяются между собой, а также непосредственно с арматурой самих опор.
Какой материал свай лучше для свайно-монолитного фундамента?
Фундамент из асбестоцементных труб
Деревянные брусья. Их дина составляет 8,5 метра, диаметр до 34 см, форма круглая, реже прямоугольная. Для их производства используется пихта, ель и сосна, реже дуб и граб. Применяются редко через высокую стоимость строительных материалов, а также подверженности древесины гниению, малому сроку службы и небольшой надежности.
- Железобетонные опоры. Производятся в заводских условиях или вручную с цемента марки М-200 и выше, срок службы от 100 лет. Для монтажа нужно использовать специальную технику и подключать дополнительный персонал;
- Сталь. Такие опоры пользуются заслуженной популярностью, но стоят дорого, они подвержены влиянию коррозии, а через большой внешний диаметр отличаются огромной массой. Также тут нужно использовать специальные антикоррозийные материалы.
- Асбестовые трубы. Относительно недорогие, простые в монтаже, но без дополнительного армирования тут не обойтись.
Какие сваи лучше использовать в определенных условиях
Строительство свайного фундамента с ростверком своими руками
Забивные опоры делают с железобетона, сечение прямоугольное, реже круглое, размеры могут отличаться. Используются на слабых в верхних слоях, почвах, под которыми есть твердые несущие породы;
- Трубчатые сваи-оболочки. Это металлические опоры круглой формы, используются для возведения оснований на слабых грунтах, в сейсмически активных зонах и при возможном влиянии горизонтальных, вертикальных и выдергивающих нагрузках. Наконечник стальных свай острый, иногда спиральной формы;
- Пирамидальные конические сваи, сделанные с бетона. Они имеют размеры 40х40 см, постепенно зауживаются до размера 20х20 см. Обладают высокими несущими способностями, применяются тогда, когда верхний слой почвы отличается высокими строительными характеристиками, но его толщина недостаточна для возведения надежного основания;
- Ромбические. Больше практикуются на пучинистых почвах с высоким расположением грунтовых горизонтов.
Свайно-монолитный фундамент сейчас считается одним из самых надежных и практичных конструкций, несмотря на свое устройство и некоторые сложности в возведении.
Но, при этом, такая конструкция в некоторых случаях считается оптимальной и лучшей.
Cвайный фундамент с монолитным ростверком: устройство. Технология возведения свайного фундамента. Выбор свай под фундамент с монолитным ростверком.
Источник: fundamentclub.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Конструкция монолитного ростверка
- Подготовительные работы
- Изготовление армирующей системы для монолитного ростверка
- Заливка монолитного ростверка
Монолитный ростверк — это часть устройства фундамента, которая объединяет в себе все элементы свайного либо столбчатого фундамента. Самая большая популярность среди собратьев у монолитного ростверка, хотя стоит отдать должное стальному и деревянному, т.к. они тоже иногда используются.
Схема армирования бетонного пояса (ростверка).
Изготовить ростверк, конструкция которого может быть ленточной и плитной (как у фундамента), не сложно, но потребуется запас времени. Изготавливается чаще всего ленточный вариант, т.к. он требует гораздо меньший метраж арматуры, а вместе с этим и гораздо меньший объем бетона (единственное, что не страдает, — это опалубка). Но рассмотреть нужно оба варианта, чтобы было легче определиться в итоге, но за основу используется лента.
Подготовительные работы
- Ламинированная фанера.
- Молоток.
- Шуруповерт.
- Рулетка.
- Толь.
- Ножовка по дереву.
Вот установлены все столбы (сваи), которые образуют фундамент, но теперь их нужно объединить между собой. Чтобы заливка была качественной, нужно соорудить тоннели из ламинированной фанеры. Длина каждого тоннеля составит ровно от 1 столба до следующего, причем щели должны остаться не более 0,1-0,3 см. На сами колонны донная часть не укладывается, т.к. потом будет невозможно ее демонтировать, зато потребуются стенки (тут очень удобно делают некоторые мастера, которые продлевают стены, а в донную плиту просто обрывают на короткий промежуток места. Высота опалубки составляет 30-35 см, а ширина должна превосходить стены на 20 см суммарно (хотя в случаях с легкими домами превосходство можно сократить до 10 см).
Схема устройства низкого ростверка.
Все соединения у плит делаются при помощи стальных пластин (10 см в длину и 5 в ширину), в которые вкручиваются саморезы. На каждый стык их потребуется — 2 шт на вертикальный и 3 на горизонтальный. Соединение боковых и донного щита проходит при помощи гвоздей, т.к. боковые щиты устанавливаются на донный.
В верхней части опалубки с шагом 1 раз в 1 м прибивается (гвоздями) обрезная доска, перпендикулярная просвету в тоннеле. Нужно это для того, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции, ибо боковое давление бетона будет очень не слабым.
Под каждым тоннелем устанавливается стальная или деревянная подпорка с шагом 1-1,5 м.
Под плитный ростверк изготавливается похожая опалубка, только используются не тоннели, а полноценные щиты, под которыми на каждом квадратном метре устанавливаются подпорки (если уменьшить количество, то будет шанс начать работу сначала).
Ламинированная основа выбирается из-за возможности ее легко демонтировать на весу без повреждений. Если использовать доски, то можно очень сильно повредить бетон при снятии.
На дно раскатывается толь (или любая другая качественная гидроизоляция), после чего можно приступать к следующему этапу работы.
Изготовление армирующей системы для монолитного ростверка
- Прут армирующий 8 мм.
- Сварочный аппарат.
- Крючок для вязки.
- Болгарка.
- Рулетка.
- Перфоратор.
Под ленточный и плитный изготавливаются 2 совершенно разных каркаса.
Схема устройства бетонного ростверка.
Для ленточного ростверка делается квадратный каркас, проходящий через все тоннели, но при этом не доходящий до стенок всего по 5 см с боков и 2 см снизу и сверху.
Для его создания потребуется сначала разложить 2 прута параллельно (если возможно, то прутья должны иметь длину всей требуемой стены дома), после чего они свариваются между собой перпендикулярными прутами с шагом 15 см. После чего процедура повторяется, т.к. нужна будет еще 1 такая полоса.
Соединить эти 2 обрешетки можно при помощи прутьев 25 см, каждый из которых должен образовать своеобразное кольцо с уже имеющимися «перпендикулярными» собратьями.
Тоннели при установке также соединяются между собой при помощи сварки.
Плитный вариант отнимет гораздо больше времени и сил, зато его легко можно осуществлять даже под палящим солнцем, т.к. физически он не сложный, а техника не потребуется.
Начинается процесс похожим образом, но кладутся не 2 прута, а то количество, которое потребуется для полноценной обрешетки, шаг между ними при этом будет целых 20 см. Такой большой интервал объясняется отсутствием необходимости создавать слишком крепкие и тяжелые системы, что дает немного сэкономить.
Затем перпендикулярно раскладывается еще 1 пласт прутьев с аналогичным шагом, после чего можно начинать соединительные работы. Все стыки делаются проволокой, чтобы обеспечить наивысшее качество. Чтобы скрутить 2 прута между собой, нужно воспроизвести следующее:
- Взять проволоку, длина которой составляет 40-45 см, и выровнять об ближайший прут.
- Сложить пополам, но не пережимать стороны между собой.
- Диагонально обвязать стык прутьев, после чего продеть 2 края с одной стороны, в петлю с другой и подтянуть.
- Окончательно затянуть специальным крючком, при этом важно не перетянуть.
При оперативном подходе получается 150-180 вязок в час.
Аналогичным образом повторяется еще 1 обрешетка, после чего нужно сделать систему, которая будет держать всю эту массу на весу. В качестве этой системы подойдут скобы, длина прута под каждую из них составит 75 см. Прут просто перегибается пополам, но чтобы оставаться устойчивым.
- При помощи перфоратора в колоннах делается отверстие (5 см) ровно по центру, куда погружается отрезок арматуры длиной 10 см.
- В местах, где будут установлены стены, нужно приварить (привязать) по 1 штырю с шагом 1 м. Прут должен уходить в кладку на 5-6 см.
Нужны эти мероприятия, чтобы связать ростверк с фундаментом, а потом и с домом.
Заливка монолитного ростверка
- Раствор бетона м300.
- Полиэтиленовая пленка.
- Фомка.
После того как вся конструкция установлена, можно начинать заливку. Для заливки нужно использовать раствор бетона м300, чтобы добиться максимальной необходимой прочности. Процесс происходит слоями, но ни в коем случае нельзя останавливаться и лить в 1 точку непрерывно, т.к. это закончится разрушением опалубки (давление бетона 500 кг + энергия падения).
После того как залит каждый новый слой, нужно при помощи лопатки или прута перепахать раствор, чтобы выпустить скопившийся воздух.
После заливки бетон застилается полиэтиленом на 28 дней. Спустя отведенное время полиэтилен снимается, опалубка осторожно раскручивается и при помощи фомки демонтируется.
Монолитный ростверк должен уметь изготовить каждый человек, желающий организовать свой собственный дом. При правильном подходе ростверк продержится много десятилетий.
Источник: moifundament.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Монолитный ростверк. Основные положения проектирования
Как рассчитать армирование в ленточном монолитном ростверке?
Ответ: Руководство по проектированию свайных фундаментов. Приложение 9 Расчёт железобетонных ленточных ростверков свайных фундаментов под кирпичные и крупноблочные стены
- Ростверки под стенами кирпичных и крупноблочных зданий, опирающиеся на железобетонные сваи, расположенные в один или в два ряда, должны рассчитываться на эксплуатационные нагрузки и на нагрузки, возникающие в период строительства.
- Расчет ростверка на эксплуатационные нагрузки следует вести из условия распределения нагрузки в виде треугольников с наибольшей ординатой р, тс/м, над осью сваи, которая определяется по формуле
где L – расстояние между осями свай по линии ряда или рядов, м;
qo – равномерно распределенная нагрузка от здания на уровне низа ростверка (вес стен, перекрытий, ростверка и полезная нагрузка), тс/м;
а – длина полуоснования эпюры нагрузки, м, определяемая по формуле
где Ер – модуль упругости бетона ростверка, кгс/см 2 ;
Iр – момент инерции сечения ростверка, см 4 ;
Е к – модуль упругости кладки стены над ростверком, кгс/см 2 ;
bк – ширина стены, опирающейся на ростверк (ширина цоколя), м.
- Наибольшую ординату эпюры нагрузки над гранью сваи р, тс/м, можно определить по формуле
Lp – расчетный пролет, м, принимаемый равным 1,05 Lсв, (где Lсв – расстояние между сваями в свету, м.)
Для различных схем нагрузок расчетные изгибающие моменты Моп и Мпр определяются по формулам, приведенным в табл. 1
Класс бетона, как правило, для фундаментов не должен превышать В15. Арматура для фундаментов, как правило, принимается минимум диаметром 12мм, даже если по расчёту получилось меньше .
Как армировать монолитный ленточный ростверк?
При проектировании обратить внимание на защитный слой бетона, таблица 10.1 СП 63.13330.2012, защитный слой не должен быть меньше той величины, но и не должен сильно её превышать, для экономии бетона. В зависимости от вида подготовки назначается толщина защитного слоя бетона нижней арматуры, соответственно 70 мм и 35 мм (п. 5.5 СНиП 2.03.01-84*).
Предусмотреть в углах и пересечениях лент дополнительное армирование для обеспечения жёсткой связи в соответствии с требованием п.8.9 СП 50-101-2004 (Сборно-монолитные и монолитные фундаменты всех стен должны быть жестко связаны между собой и объединены в систему перекрестных лент). Жёсткое соединение может быть выполнено по аналогии сопряжения между собой балок и колонн, схемы армирования углов смотреть в СП 63.13330.2012 п. 10.4.1. Применение предложенных решений в монолитном ростверке показано на рисунке.
Какую подготовку предусмотреть под монолитный ростверк? Сколько слоёв, из какого материала и какой толщины?
Подготовку под фундамент выполняют из уплотненного щебня или тощего бетона” – п. 13.2.22 СП 50-101-2004 “Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений”. В каких случаях применять щебеночную или бетонную подготовку в нормативных документах не оговаривается.
Толщина щебеночной подготовки как правило принимается 150-200 мм, бетонной подготовки B15 100 мм. Какой из вариантов принять – зависит от конкретной задачи. Если речь идет о фундаментной плите или ростверке, армированных пространствнными каркасами, “тяжелыми” сетками, то по технологическим, конструктивным соображениям предпочтительнее предусматривать бетонную подготовку: на ней не деформируются каркасы и сетки фундаментной плиты, можно выполнить разметку осей , првязку к ним выпусков арматуры, не происходит утечка цементного молока с рабочей арматуры нижней плоскости плиты и т.д.
При щебеночной подгтовке необходимо предусматривать проливку ее битумом до полного насыщения или образования пленки, сложнее выставлять на фиксаторах каркасы и сетки, уменьшается рабочая высота КП и сеток и т.д.
При бетонировании в зимних условиях так-же предпочтительнее иметь бетонную подготовку – ее можно прогреть шнурами, тепляком,можно использовать бетон с противоморозными добавками, но гораздо больше проблем прогревать и проливать битумом промерзший щебень.
По сложившейся у нас практике в основном применяют бетонную подготовку – качество арматурных и бетонных работ в этом случае заметно повыше.
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)
3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50, а под сборными – из среднезернистого песка слоем 100 мм.
При необходимости устройства фундаментов на скальных грунтах следует предусматривать выравнивающий слой по грунту из бетона марки М50.
Монолитный ростверк. Основные положения проектирования Уроки по LIRA SAPR. Жмите>>> Монолитный ростверк. Основные положения проектирования Способы соединения ростверка со сваями
Источник: autocad-prosto.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Монолитный железобетонный ростверк: опалубка, армирование, заливка
Монолитный железобетонный ростверк — это идеальный вариант для самостоятельного возведения фундамента вашего дома, так как вся процедура обустройства ростверка может выполнена даже одним человеком. Также в отличие от стального типа монолитных ростверком выше упомянутый вариант значительно дешевле.
Опалубка для ростверка
Для заливки железобетонного монолитного ростверка обязательна опалубка со стенками и днищем, формирующим нижнюю гладкую поверхность балки (ленты) ростверка. Опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой. Это важно, чтобы нижняя часть ростверка была без неровностей, где может скапливаться вода, и медленнее разрушалась. Можно сделать и несъемную опалубку, одновременно выполняющую роль гидроизоляции. Главное, чтобы она сохраняла воздушную подушку между балкой ростверка и землей.
Перед устройством опалубки важно выровнять сваи – они должны быть от уровня грунта на одной высоте. Поэтому их или изначально отливают по уровню, или выравнивают после забивания (отливания): опиливанием или наращиванием бетонной смесью. Если сваи стоят не по одной линии, но не выходят за границы ленты ростверка, это непринципиально, если одна из свай выходит за границу – придется над ней делать выступ железобетонного ростверка.
Процесс создания опалубки
По периметру будущего здания монтируется опалубка, ширина ростверка (и жёлоба опалубки) несколько больше толщины предполагаемых проектом стен, обычно 30-40 см, а форма сечения близка к квадратной. Чтобы сделать приподнятый ростверк, в съемную щитовую наземную опалубку для создания подушки может засыпаться песок или укладываться толстый листовой пенопласт и настилаться на него п/э пленка, а затем после отвердевания ленты щиты, песок (пенопласт) и пленка удаляются.
Можно сделать желоб из щитов с щитовым же днищем, приподнятый на брусках (ножках) до нужной высоты. Дно и стыки его с бортами должны быть очень прочными, так как будут держать на себе всю массу отлитого бетона. Можно сделать наружные металлические накладки-угольники. В днище делают выпилы для свай, если они войдут в толщу бетона, или над сваями – если ростверк будет на них лишь опираться, будучи связан с ними только арматурой. Ростверк, который только опирается на сваи, лучше распределяет давление, но хуже связывает конструкцию свай и прикрепляет к ним сам дом.
Монолитный ростверк лучше соединяет сваи, но толщина его над сваей меньше, чем общая высота ленты. Удобно делать выпилы в коротких сторонах щитов и «надевать» их на сваю, получается что-то вроде шпоночного соединения, или монтировать днище вокруг них. Швы между щитов укрепляют дополнительно, обязательно понадобятся подпорки и распорки, контролирующие вертикальность и неподвижность боковых щитов. Ставят в опалубку собранный (либо собирают в ней) арматурный каркас и крепят его к оголовкам свай.
Чтобы каркас оказался погружен в бетон на нужную глубину, под прутки нижнего пояса подкладывают брусочки (можно подложить мокрые бетонные плитки) толщиной в 3-5 см. Если просто положить каркас на дно, очевидно, что нижние прутки окажутся незащищенными и будут выступать на подошве. Коррозия начнется быстро, ростверк долго не прослужит. Поэтому лучше подстраховаться и сделать нижний слой даже чуть больше 5 см.
Можно закрепить каркас в подвешенном состоянии, этому способствуют арматурные прутки свай и верхние распорки. В любом случае каркас закрепляется неподвижно – чтобы не сдвигался при заливке бетоном и не сползал вниз под своим весом и во время виброуплотнения.
Армирование
Армирование нужно, чтобы повысить устойчивость к изгибу; без жесткой арматуры ростверк трескается при малейшей деформации. Поскольку на него действуют одновременно переменные нагрузки сверху (то есть вес здания) и снизу – давление грунта через сваи, постольку на армировании экономить нельзя.
Армирование ленточного ростверка
Армирование ленточного ростверка аналогично армированию ленточного фундамента. В балке ставят 2 (верхний и нижний) пояса армирования, каждый состоит минимум из 2 продольных прутьев, с вязкой через 30-40 см. Продольные прутья принимают всю нагрузку деформации ростверка – поэтому их диаметр не меньше 10-12 мм (лучше больше), а сечение – периодическое поперечное. Вертикальные прутки такие же. Поперечные прутки не берут нагрузку, их задача связать каркас в систему, отсюда для экономии они тоньше, порядка 6-8 мм, возможно применять гладкие.
Каркас должен быть при заливке покрыт слоем бетона минимум в 3-5 см – иначе есть риск коррозии арматуры. Итого, на каждую балку периметра требуется 4 длинных продольных прутка (желательно цельных или сварных), короткие прутки того же сечения для вертикальных стоек, короткие поперечные прутки и монтажная проволока.
Армирование плитного ростверка
Армирование плитного ростверка также аналогично армированию монолитной плиты: те же два пояса сетки армирования в 3-5 см вглубь плиты от поверхностей. Каждый пояс – сетка толстой арматуры переменного сечения, с шагом в 20-40 см. Пояса соединяются по вертикали того же диаметра прутками арматуры, все прутки соединены проволокой или сваркой.
Армирование свай
Все сваи при изготовлении армируются, «хвосты» прутков должны на 15-20 см выступать из оголовка. Поверхность оголовок свай обязательно надкалывается – чтобы создать шероховатую поверхность, лучше соединяющуюся с новым залитым бетоном. При монтаже прутки арматуры свай соединяются проволокой или сваркой с арматурным каркасом ростверка.
Строительство ленточного фундамента для бани — руководство по армированию, создании опалубки и другим тонкостям возведения ленточного монолитного фундамента.
Установка отлива на фундамент — как правильно выполняется монтаж отлива и какие ошибки не стоит совершать.
Заливка ростверка бетоном
Приготовление раствора и заливка опалубки уже подробно описаны в статье про создание опалубки ленточного фундамента. Процесс абсолютно идентичен, так что читайте и внедряйте.
Надо не забывать, что демонтировать опалубку, можно будет только через трое суток. При монолитной заливке железобетонного ростверка стоит это время увеличить. Многие считают, что суток достаточно, чтобы начать снимать опалубку. Это неправильное мнение. Если использовался скажем железобетонный ригель, при скором демонтаже опалубки и поддерживающих стоек ригель может дать прогиб.
Монолитный железобетонный ростверк требуется для свайных и столбчатых фудаментов. В ходе работе потребуется создание опалубки, армирование и заливка бетоном.
Источник: orcmaster.com
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Станьте первым!