Заглубленный ленточный фундамент своими руками
Ленточный фундамент представляет собой надежную конструкцию, которая отличается долгим сроком эксплуатации и подходит под строительство гаража, дома, бани и даже забора. Особое внимание уделено такому типу ленточного основания, как заглубленный фундамент. В ряде случаев только такой вид основания подходит для возведения жилого помещения. Однако в связи с большой стоимостью строительства еще используют очень редко. По сравнению со своим «младшим братом» незаглубленным ленточным фундаментом, он обходится до 80% дороже. Тем не менее, если вам понадобилась крепкая опора под дом, и вы сделали свой выбор в пользу ленточного фундамента заглубленного, наша статья поможет вам сделать все быстро и правильно.
Преимущества заглубленного ленточного основания
Как мы уже говорили, данный тип основания под здание стоит гораздо больше своих собратьев, но почему же, спросите вы, его все же применяют при строительстве жилых помещений. На выбор именно заглубленного ленточного фундамента влияет ряд следующих факторов:
- Данный тип является подвидом ленточного фундамента, который представляет собой монолитную конструкцию из арматуры и железобетона, погруженную наполовину в грунт, что является великолепной основой любой постройки;
- Траншея для заглубленного фундамента вырывается ниже уровня промерзания грунта, обеспечивая тем самым резерв надежности и стойкости при пучинистости грунта при морозах;
- Если для малогабаритных построек заглубленный тип основания станет неоправданной тратой денежных средств (запас мощности будет использован максимум на треть), то при строительстве тяжелых построек на сложной почве, чем глубже будет зарыт фундамент – тем лучше;
- При верно подобранной технологии строительства заглубленного типа ленточного фундамента под домом можно запросто организовать дополнительное помещение в виде цокольного этажа с подвалом. Все дело в бетонных лентах основания, которые будут играть роль стен подвала, останется только залить пол раствором.
Когда применяется
Габариты любого фундамента зависят от нескольких параметров. Сюда входит уровень промерзания грунта и подземных вод, а также размеры будущего строения, его масса и материал. Усредненные же размеры заглубленного в грунт основания составляют:
- Ширина ленты 50 см, глубина залегания 120 см: здания из деревянного бруса, кирпича (полнотелый и пустотелы), бетон и газобетон;
- Ширина — 50 см, глубина – 150 см: помещения из камня, кирпича и дерева с обустройством подвального помещения;
- Ширина 50 см, глубина – до 200 см: обустройство зданий цокольным этажом.
Технология возведения
Необходимый инструмент
Строительство ленточного монолитного фундамента, заглубленного в почву, начинается с приобретения необходимого оборудования, такого как:
- Оборудование для замешивания бетонного раствора (как вариант подойдет стационарная бетономешалка);
- Геодезический угломерный инструмент «Теодолит»;
- Несколько пар лопат (как штыковые, так и совковые);
- Стальные прутья (арматура) для сооружения металлического каркаса фундамента;
- Уровень строительный;
- Бечевка для перенесения плата с чертежа на грунт;
- Проволока для связывания арматуры;
- Ударный инструмент;
- Материалы для сооружения опалубки;
- Материалы для замешивания раствора и подушки под фундамент;
- Пила, гвозди и мастерок.
Земляные работы
После разметки следует такой трудоемкий процесс, как вырывание заглубления для ленточного фундамента. Так, как наше основание заглублено в грунт на приличную высоту, то для подобной работы лучшим вариантом будет экскаватор. Хотя, при небольших масштабах справится хорошо «обученная» бригада рабочих-энтузиастов.
Советуем по всей длине траншеи делать ее шире на 10 см минимум. Таким образом, удастся организовать подушку по бокам фундамента для снижения давления при пучении грунта.
Далее на дно траншее выстилаем подушку. Для ее изготовления нам потребуется щебень (гравий) и песок. Вначале высыпаем слой гравия толщиной 200-300 мм после чего поверх него высыпаем слой песка. Толщина песка должна составлять от 150 до 200 мм. В процессе укладки слоев их нужно периодически утрамбовывать и поливать водой.
Когда наша подушка готова, нужно обеспечить нашему будущему фундаменту хорошую изоляцию. Для этого в траншею укладывают прочную пленку из полиэтилена.
Монтаж опалубки и армирование
Опалубка – это каркас, выполненный чаще всего из деревянных струганых досок, и служащий для заливки бетона. Ни одно строительство заглубленного ленточного фундамента не обходится без данного процесса. Чтобы залить заглубленный фундамент, опалубку лучше делать из плотной фанеры или доски. Высота такой конструкции будет составлять высота фундамента над грунтом плюс 10 см. Деформации конструкции удастся избежать посредством распорок, которые необходимо установить между щитами. Организовать систему коммуникаций помогут пластиковые трубы, уложенный внутрь опалубки, через которые после заливки бетонного раствора и его затвердевания пройдут трубы водопровода и канализации.
Каркас из арматуры, укладываемый в углубление перед самой заливкой, делают из стального прута с ребрами диаметром от 1 до 1.4 см. В зависимости от нагрузок, который будет испытывать фундамент при эксплуатации, каркас может иметь разнообразную конфигурацию, однако минимум считается два пояса снизу и сверху.
Заливка бетонный раствор
Нужно сказать сразу, что залить бетонным раствором траншею и верх опалубки для заглубленного ленточного фундамента вручную будет крайне тяжело, поэтому лучше воспользоваться услугами бетонной машины. Качественный фундамент вам обеспечит бетон марки М200-300. Вот некоторые советы по заливке бетона в траншею:
- Заливается весь требуемый объем за один раз, что предотвращает образование линий напряжения;
- Удалить пузырьки воздуха поможет интенсивная штыковка бетона после заливки (хорошая альтернатива – вибрационный уплотнитель);
- Сушится фундамент в течении недели накрытый плотной пленкой из полиэтилена.
Трудоемкий и дорогой фундамент, заглубленный в землю, оправдает себя лишь в том случае, если возводится под тяжелым помещением на трудных грунтах. Соблюдение всех нюансов технологии гарантирует долгую службу любого основания, а тем более ленточного заглубленного.
Заглубленный ленточный фундамент своими руками Ленточный фундамент представляет собой надежную конструкцию, которая отличается долгим сроком эксплуатации и подходит под строительство гаража,
Источник: stroimtovarishi.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Создание ленточного заглубленного фундамента
Заглубленный ленточный фундамент – это надежная и долговечная конструкция, которая позволяет возводить большие сооружения в несколько этажей. До начала проектирования и строительства необходимо учесть тот факт, что глубокозаглубленный фундамент эффективен для массивных построек, которые имеют цокольный этаж, большой подвал или если это многоэтажное строительство.
Заглубляют основание ниже отметки промерзания почвы. Если во время заложения применяют мелкую глубину, конструкция может повредиться из-за набухания грунта, что оказывает значительное давление на фундамент.
Для заложения основы применяют монолитные бетонные площадки (возводят их непосредственно на месте строительства) или заводские железобетонные блоки. Самостоятельное возведение бетонных конструкций предполагает обязательное армирование с помощью металлических прутьев и арматуры.
Сооружение заглубленного фундамента
Для заложения глубокого фундамента необходимо выделить пятую часть от расходов на возведение постройки. Это довольно затратный вид основания, и прежде чем начать строительство, нужно определиться действительно ли будет это оправдано. К примеру, небольшие одноэтажные постройки не нуждаются в заглубленном основании, можно возводить мелкозаглубленный фундамент.
Правильное заложение фундамента позволит создать подвал или дополнительный этаж.
К сведению! Заглубленный ленточный фундамент позволит сократить затраты на покупку материалов для подвала. Бетонные ленты, из которых был построен фундамент, можно использовать как стены.
Элементы, которые используют для заложения основания:
- бетономешалка;
- несколько штыковых и совковых лопат;
- теодолит;
- ребристая арматура для армирования (сечение 10-14 мм);
- уровень строительный;
- вязальная проволока;
- материалы для создания опалубки;
- молоток, топор, ножовка, мастерок;
- песок, цемент, щебень.
Совет! Для замешивания раствора из бетона рекомендуют применять стационарную бетономешалку.
Поэтапное строительство заглубленного фундамента
- Разметка . Перед началом заложения проводится разметка осей (необходимо для укладки бетонных лент). Для этого используют веревки и колышки.
Если почва выбранного участка имеет неровный верхний слой, необходимо применять рейки и уровень. Для контроля отметок низовья используют теодолит (точки пересечения лент и все углы).
Для разметки, которая выполняется ниже уровня замерзания грунта, создают траншеи. Для центральной территории России применяют глубину в полтора метра. Траншею выкапывают самостоятельно или используя экскаватор.
- Подушка . Независимо от структуры грунта необходимо засыпать подушку, в которую входит песок и камни (толщина 0.12-0.15 метра). Подушка тщательно утрамбовывается и постоянно увлажняется водой. Когда подушка готова, ее изолируют прочной полиэтиленовой пленкой. Альтернативным вариантом является покрытие подушки бетонным раствором, которая выдерживается семь дней до полного застывания состава.
Затем подушку покрывают слоем тощего бетона (с большим количеством наполнителей). Через неделю, когда конструкция станет прочнее, можно начинать вязать каркас.
- Армирование . Чтобы глубокозаглубленный фундамент был прочнее, его армирование выполняют в траншеях. Каркас вяжется из прута, выполненного из металла. Все используемые металлические прутья должны быть одинакового диаметра. Стандартное расстояние между прутьями — 30 см.
Чтобы глубокозаглубленный фундамент был прочнее, его армирование выполняют в траншеях
Каркас распределяют по всей длине конструкции, надежно фиксируют верх и низ.
К сведению! Вместо связывания можно применять сварку. Однако готовая конструкция должна быть покрыта масляной краской или прогрунтована для защиты от коррозии.
- Создание опалубки . Опалубка нужна для защиты бетона от сухости (земля впитывает воду с бетона). Для строительства используют доски, толщина которых 40-50 мм. Подходит и щитовая опалубка, но перед применением ее нужно почистить и хорошо увлажнить водой.
К сведению! Часто во время заложения глубокого основания на глинистой почве опалубку не сооружают, а для обтягивания стен используют полиэтиленовую пленку.
- Заливка раствора . Заливать бетон в опалубку нужно постепенно. Толщина слоя составляет 20 см. Затем утрамбовывают, чтобы избежать появления пустоты.
Заливать бетон в опалубку нужно постепенно
Совет! Трамбуют бетон, пока на поверхности не появится жидкость с беловатым окрасом.
Если работы проводятся в зимнее время, конструкцию необходимо постоянно содержать в теплоте, используя подогреватель, минеральную вату и морозостойкие присадки. По окончании заложения глубокого фундамента его накрывают пленкой, чтобы конструкция равномерно набирала прочности.
- Выравнивание основания . Поверхность нужно выравнивать с помощью строительного мастерка, затем накрыть мешковиной и ждать 7 дней до просыхания. Если сырая и влажная погода, тогда время сушки увеличиваем. Во время дождя глубокозаглубленный фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркие дни поверхность увлажняют водой. Когда конструкция просохла, на нее укладывают несколько рядов кирпичей. Снимают опалубку через 5 дней после заложения.
После удаления опалубки производится еще одна засыпка глубокого основания. Оптимальный вариант — использование глины, также применяют песок. Слои тщательно утрамбовывают и увлажняют водой. Верхняя часть основы обрабатывается при помощи гидроизоляционного состава.
Совет! Гидроизоляционный состав подбирают исходя из глубины фундамента и его дальнейшей эксплуатации.
Устройство заглубленного фундамента ленточного типа и необходимое оборудование. Описание технологии возведения фундамента.
Источник: kakpostroitdomic.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Заглубленный ленточный фундамент: легко и надёжно
Ввиду большого бюджета строительства заглубленный ленточный фундамент используется редко. В сравнении с МЗЛФ он обходится на 50 – 80% дороже, однако является единственным вариантом для проектов с подвальными этажами. Лентой глубокого заложения ГЗЛФ проще якорить здание на сложном рельефе (уклон от полутора метров), предотвращая опрокидывание боковыми силами пучения.
Технология строительства
Заглубленный ленточный фундамент крайне сложен для самостоятельного изготовления, что обусловлено факторами:
- объем земляных работ – котлован на глубину 2,5 – 3 м, вывоз грунта с пятна застройки
- аренда спецтехники – график ППР должен составляться профессионалом, чтобы исключить простой землеройной техники, бригад, миксеров, бетононасосов
- опалубка – даже при размерах коттеджа 6 х 8 м, глубине заложения 2,5 м потребуется больше 6 кубов 40 мм обрезной доски, 160 брусков для опорных стоек
После выемки грунта производится строительство дренажа, отсыпается песчаная фундаментная подушка, заливается подбетонка. На нее наплавляется гидроизоляционный ковер, монтируются арматурные каркасы, устанавливается опалубка. После чего остается залить внутрь бетон, обеспечить влажный компресс в первые три дня, гидроизолировать бетонные конструкции после распалубки, обклеить наружную стену пенополистиролом, уложить утеплитель под отмостку.
Разбивка осей
Чтобы перенести в масштабе проект коттеджа в пятно застройки, необходимо подготовить обноски, учесть отдаление конструкции от значимых объектов. Например, центральный фасад обычно располагают параллельно дороге, расстояние от оси которой должно быть больше 5 м (улица) либо 3 м (проезд). От границ участков жилище так же удаляется на 3 м.
Обноски монтируются на 1,5 м расстоянии от границ котлована, их конструкция гораздо удобнее обычных колышков. Достаточно выставить П-образные обноски дин раз по горизонтали, чтобы при необходимости снимать, натягивать шнуры по отметкам по мере необходимости.
Ввиду большого объема работ рациональнее арендовать землеройную технику, самосвалы для вывоза почвы с территории. Выравнивание дна производится исключительно вручную, запрещено досыпать грунт на излишне заглубленных участках. По периметру отрываются траншеи для укладки дренов с уклоном в общую сторону.
Заливка в земляную опалубку опасна увеличением касательных сил пучения, не позволяет гидроизолировать, утеплить наружную поверхность конструкции.
Фундаментная подушка
Несмотря на отсутствие вспучивания под подошвой ленты ниже отметки промерзания дно котлована выравнивают нерудным материалом. При уровне УГВ ниже подошвы ГЗЛФ на 1 м используется 40 см слой песка. Если УГВ высокий. Имеется вероятность сезонного подъема вод, лучше применить 40 см слой щебня, сохраняющего стабильность при полном погружении в жидкость.
Уплотнение каждых 10 см производится виброплитой, после чего, на песке не должно оставаться следов рабочих. Засыпка пазух котлована на последнем этапе так же осуществляется инертными материалами, позволяя избавиться от касательных усилий вспучивания.
На этом же этапе по периметру монтируются смотровые колодцы, между которыми укладываются дрены. Промышленность выпускает перфорированные гофротрубы в двойной обмотке геотекстилем. Уклон для самотека должен быть 4 – 7 градусов, сборный резервуар удаляется на 4 м минимум от фундамента. Слой геотекстиля под песчаной, щебеночной подсыпкой позволит избежать заиливания дренов, перемешивания природного фильтра с грунтом.
Подбетонка
Стяжкой из тощего бетона (марка В7,5) снижают защитный слой в ленте, защищают гидроизоляцию подошвы, предотвращают обезвоживание в нижний дренажный слой. Подбетонка должна быть шире ленты ГЗЛФ на 20 см, армирование не производится. Толщина стяжки 5 – 20 см в зависимости от типа почвы, уровня УГВ, сборных нагрузок коттеджа.
Распалубка, хождение возможно через 12 часов, поэтому рулонная гидроизоляция наплавляется двойным слоем на следующий день. Этот ковер позволяет защитить бетонные конструкции от намокания, при высоком УГВ производится регулярное откачивание жидкости из котлована.
Монтаж арматурных каркасов
Средняя отметка промерзания в центральных регионах РФ составляет 2 – 2,5 м, поэтому высота ленты превышает 2,5 – 3 м. Монтаж каркасов внутри опалубки не представляется возможным, армирование проводят перед установкой крупноформатных щитов. Технология имеет вид:
- раскладка нижнего пояса – продольные прутки 8 – 16 мм арматуры А400 (рифленка) укладываются на бетонные либо полимерные прокладки для обеспечения защитного слоя 2 – 5 см
- обвязка – к ним крепятся прямоугольные хомуты или вертикальные + горизонтальные перемычки (реже анкеры) из 6 – 8 мм гладкой арматуры А240
- средние пояса – арматура в этих уровнях является конструкционной, нагрузок практически не воспринимает, необходима для формирования пространственного каркаса, обеспечения жесткости конструкции, поэтому диаметр прутков уменьшают до 8 – 10 мм
- верхний пояс – продольные стержни аналогично нижнему ряду
Для обеспечения боковых защитных слоев бетона применяются пластиковые кольца, не позволяющие пруткам, хомутам прижаться к щитам опалубки. Они надеваются через каждые 0,4 – 0,8 м. Предпочтительнее соединение арматуры проволочными скрутками, нахлест при наращивании стержней 40 – 60 см, разбежка стыков в соседних рядах 60 – 80 см. В сопряжениях используются П-образные, Г-образные анкеры, согнутые холодным способом.
Опалубочные работы
Перед монтажом щитов опалубки на обноски возвращают шнуры, снятые на время земляных работ. Ввиду значительной высоты опалубки рациональнее рассмотреть варианты аренды многоразовых щитов, бетонирования в полистирольную несъемную (наращиваемую) опалубку. Однако пиломатериал (обрезная доска минимум 4 см толщины), фанерные щиты после распалубки можно использовать в кровельных, отделочных работах.
Щиты монтируют вплотную друг к другу, обертывают внутренние поверхности пленочными материалами. Это позволит избежать обезвоживания бетона, предотвратить утечку цементного молочка сквозь щели. Снаружи щиты подпирают укосинами (к стенам котлована или земле), изнутри распирают шпильками, бруском.
В лентах ГЗЛФ в обязательном порядке присутствуют закладные:
- трубы, проходящие сквозь щиты опалубки для создания узлов ввода инженерных систем на отметке -1,5 – 2 м от уровня земли
- квадратные, прямоугольные, круглые пустотообразователи для продухов вентиляции на уровне 40 – 50 см от отмостки в цокольной части фундамента
Не рекомендуется использовать вместо полиэтилена масляную смазку щитов для лучшей распалубки. Позже поверхность ленты придется обезжиривать для нанесения праймера.
Заливка ленты
Бетонирование крупногабаритной заглубленной ленты фундамента – профессиональная строительная технология. Ввиду того, что котлован шире наружного щита опалубки на 0,6 – 1 м (необходимо для отмостки, монтажа дренажной канализации), отсутствует доступ для подачи бетона внутрь нее. Леса, подмости значительно увеличивают бюджет индивидуального застройщика. Оптимальным вариантом является подача смеси В25 – В15 бетононасосом из заказанных миксеров:
- через бетононасос невозможно подать товарный бетон низкого качества
- не требуется виброуплотнение каждого слоя (60 см максимум)
- возможна заливка за один прием, являющаяся идеальным вариантом для монолитных конструкций
В случае невозможности бесперебойной подачи бетона (технологический перерыв 1 – 2 часа в зависимости от уличной температуры) применяется поэтапное бетонирование. На прямых участков (средняя треть) монтируются вертикальные перегородки с пропилами для арматуры. Фундаментную ленту заливают частями по технологии:
- заполнение одного участка смесью
- виброуплотнение, выравнивание
- уход за бетоном, распалубка при наборе прочности 70%
- продолжение работ на соседнем участке
Минимальный срок распалубки составляет 12 часов в 30 градусную жару. При этом, необходимо поливать поверхность ленты все это время, чтобы предотвратить усадку, раскрытие трещин. После распалубки боковая вертикальная поверхность должна быть обработана струей воды, пара, металлической щеткой до полного снятия поверхностной пленки с бетона.
Гидроизоляция, утепление
В отличие от МЗЛФ лента глубокого заложения имеет крупноформатные боковые поверхности. Бетон насыщается почвенной влагой (капиллярное всасывание при отрицательном давлении), грунтовыми водами (напорное давление). Это чревато раскрытием трещин при замерзании, коррозией арматуры внутри железобетона. Поэтому сплошная гидроизоляционная пленка по наружным граням ГЗЛФ является необходимостью.
Существует несколько технологий гидроизоляции:
- объемная – не имеет конкуренции, так как обладает неограниченным ресурсом, после обработки структура бетона становится влагонепроницаемой, со временем лишь набирая прочность
- оклеечная – мембраны, пленки, рулонные материалы с битумным покрытием, приклеенные, наплавленные на бетонные поверхности
- обмазочная – битумные, эпоксидные, полимерные мастики для создания пленочного покрытия высокой эластичности, существуют нетвердеющие модификации, восстанавливающие целостность покрытия при механическом повреждении слоя
В последних двух случаях перед нанесением гидроизоляции поверхность грунтуется праймером. Однако даже в комплексе оклеивание, обмазка дают гарантированный ресурс не больше 80 – 100 лет.
Не менее важно утепление двух конструкционных элементов – наружная грань ленты + отмостка. В 99% случаев заглубленная лента необходима для подвального этажа. Тепловой контур вместе с точкой росы сдвинут внутрь помещения, что приводит к запотеванию внутренних стен. Решить проблему может только наружная теплоизоляция, выносящая точку росы за пределы железобетона. Технология утепления имеет вид:
- оклеивание наружного периметра ГЗЛФ экструдированным пенополистиролом XPS (ЭППС)
- дублирование фиксации дюбелями с широкой шляпкой
- укрывание теплоизоляции двумя слоями полиэтилена (крепится только вверху)
- установка полистирола ПСБ-25 низкой плотности вплотную к предыдущему слою теплоизоляции без крепления с одновременной засыпкой пазух песком
Технология сминаемой/скользящей теплоизоляции позволяет полностью компенсировать касательные (выдергивающие) усилия вспучивания. Грунт увеличивается в объеме, сминает наружный теплоизолятор, перемещает его вверх за счет идеально гладкого полиэтиленового слоя. Внутренний теплоизолятор надежно защищает стены от холода, гидроизоляцию от повреждений силами пучения.
Утепление отмостки позволяет снизить затраты – скользящий, сминаемый слой можно исключить полностью. Уложенный по периметру здания под отмосткой пенополистирол предотвращает промерзание грунта, прилежащего фундаментной ленте, вспучивание отсутствует полностью. Глубина заложения ПСБ составляет 30 – 40 см, листы примыкают к вертикальной теплоизоляции ГЗЛФ. Толщина слоя под отмосткой составляет 5 – 7 см, на вертикальных стенах 8 – 10 см.
Индивидуальный застройщик справится с изготовлением заглубленного ленточного фундамента, следуя приведенным инструкциям. Раскрыты практически все секреты, облегчающие работы, экономящие время, бюджет строительства.
Заглубленный ленточный фундамент: легко и надёжно Ввиду большого бюджета строительства заглубленный ленточный фундамент используется редко. В сравнении с МЗЛФ он обходится на 50 – 80% дороже,
Источник: fundamentdomov.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Устройство заглубленного ленточного фундамента
Заглубленный ленточный фундамент монтируют при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом. Он служит не только опорой для домостроения, но и стенами для помещений, находящихся ниже уровня земли. Глубокое заложение основания требуется при низком уровне промерзания грунта и на участках, имеющих перепад рельефа.
Для чего нужно заглублять фундамент
Фундаменты глубокого заложения устраивают на участках с пучинистой почвой, при строительстве массивных зданий, сооружений с подвальными, цокольными этажами и подземными гаражами. Обходится он довольно дорого за счет большого объема земельных работ и большого расхода строительных материалов.
Степень заглубления фундамента рассчитывают в зависимости от таких факторов:
- тип почвы;
- глубина промерзания;
- близость грунтовых вод;
- рельеф участка;
- технические характеристики домостроения.
К неравномерной усадке приводят:
- зимнее вспучивание;
- малая плотность или неоднородность грунта;
- большая нагрузка от массы домостроения.
Заглублять фундамент нужно ниже точки промерзания почвы на 200-300 мм. Если этого не сделать, грунт, расширяющийся во время морозного пучения, может вытолкнуть конструкцию наружу.
Износоустойчивость основания напрямую зависит от состава почвы на участке. Однородный плотный грунт предохраняет ленточные фундаменты глубокого заложения от неравномерной усадки.
Если пересекаются плотные и нестабильные слои, нужно очень тщательно рассчитать уровень залегания конструкции.
Степень усадки зависит от близости расположения подземных источников. После завершения строительства почва под домом сжимается при замерзании и разжимается при оттаивании, это вызывает неравномерную усадку, что приводит к образованию трещин на фундаменте, цоколе и даже стенах.
Главной задачей при проектировании основания дома является определение глубины залегания плотного грунта, который обеспечит равномерную усадку постройки в процессе эксплуатации.
Расчет заглубления основания
Сильно заглубленный фундамент не всегда является лучшим вариантом. Для легких построек, возводимых на плотной почве, достаточно будет мелкозаглубленного основания. Но бывают случаи, когда не обойтись без значительного заглубления бетонной ленты.
Правильный расчет является залогом того, что здание будет стоять долгие годы без усадки и образования трещин.
Лучше всего, если все расчеты выполнят специалисты. Экономия на этом этапе может привести к дополнительным расходам в процессе эксплуатации на исправление ошибок.
При строительстве общественных объектов проводятся геологические пробы грунта, определяют уровень расположения грунтовых вод и другие исследования. Эти работы стоят дорого, поэтому индивидуальные застройщики часто занимаются расчетами самостоятельно.
Чтобы рассчитать, насколько нужно заглублять основание и какой ширины делать его подошву, нужно знать:
- массу домостроения, сданного в эксплуатацию со всеми предметами и людьми, которые могут находиться в доме;
- сопротивляемость грунта определяют по таблице, различается в зависимости от района расположения строительного участка.
Расчет ведут по формуле: площадь подошвы фундамента (S) = расчетная нагрузка (Р), поделенная на сопротивление грунта (R).
Вес домостроения должен иметь меньшую массу, чем площадь основания фундамента (в см2), умноженная на несущую способность грунта (в кг/см2).
Монтаж своими руками
Технология возведения заглубленного фундамента практически ничем не отличается от его незаглубленного аналога. Требуется выполнить больший объем земельных работ и возрастает расход строительных материалов.
Материалы и инструменты
Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и закупить материалы.
- бетономешалка или емкость большого объема для замешивания цементного раствора;
- лопаты, кувалда, рулетка, уровень, шпатели, пила или болгарка;
- гвозди, веревка, деревянные колышки;
- для армирования потребуются стальные прутья и проволока для их скрепления между собой;
- доски, брус для монтажа опалубки;
- цемент, песок, гравий;
- материалы для гидроизоляции фундамента.
Так как траншею придется рыть на значительную глубину, лучше воспользоваться услугами специальной техники. Если выполнять земельные работы вручную, это займет слишком много времени и сил.
Разметка участка.
Разметка участка
При определении места расположения дома нужно учитывать близость других построек и дорог. От границ соседних участков отступ делают не менее 3 м, от дороги 5 м.
После выполнения всех необходимых расчетов делают чертеж фундамента на бумаге, согласно проекту дома.
Убирают с территории, на которой будет располагаться дом, весь мусор, корни растений.
Переносят разметку с бумаги на строительный участок. По углам и на пересечении несущих стен с перегородками забивают деревянные колышки с заостренным нижним концом или стальные прутья. Протягивают между ними веревку строго по уровню, все углы должны соответствовать 90 градусов (если другое не предусмотрено проектом). При разметке фундамента нужно учитывать толщину щитов опалубки.
От качества разметки будет зависеть, насколько ровной получится траншея под фундамент.
Подготовка котлована
С помощью экскаватора или вручную роют траншею нужной глубины. Ширина должна быть на 10 см шире, чем планируется фундамент. Такой зазор позволит по бокам обустроить песчаную подушку, которая снимет нагрузку на стены основания при морозном пучении грунта.
Землю лучше вывезти при помощи самосвала. Если возить ее на тележке, это займет несколько дней.
Дно выравнивают только вручную. Нельзя досыпать грунт в излишне заглубленные участки, так как это снизит прочность основания.
Траншея по заглубленный фундамент.
По периметру роют наклонные траншеи для установки дренажной системы.
В котлован насыпают слой песка, толщиной 15-20 см, он будет служить амортизационной подушкой при подвижках грунта. Песок смачивают и тщательно утрамбовывают.
Сверху заливают бетонный слой строго по горизонтальной плоскости, толщиной 5-20 см, в зависимости от геологических условий и массы домостроения. Он способствует выравниванию подошвы основания, защищает гидроизоляционный материал, предотвращает проникновение дренажа в нижний слой. После застывания бетона можно приступать к дальнейшим работам.
На песчаную подушку или подбетонку укладывают слой гидроизоляционного материала так, чтобы он заходил на стены котлована на 15-20 см.
Если на строительном участке преобладает песчаная почва или супесь, на дно котлована по слоям укладывают песок и щебень, (каждый слой тщательно утрамбовывается), до получения общей толщины 20 см. Для неустойчивого грунта с близким расположением подземных источников лучше засыпать глиняную подушку.
Монтаж опалубки
Опалубка бывает съемной и несъемной. Для индивидуального строительства чаще всего применяют временную форму, которую сооружают из досок и разбирают после полного застывания фундамента. Древесину можно повторно использовать в следующих этапах строительства.
Размеры щитов для опалубки зависят от формы фундамента и глубины траншеи. Длина щита должна быть 1,3-3 м. Оптимальный размер 2 м. Внутренняя сторона щитов должна быть гладкой и ровной. Шляпки крепежа забивают так, чтобы они находились с внутренней стороны, если разместить их наружу, острые концы после застывания бетона будут препятствовать разборке конструкции.
Крайние брусья монтируют от конца досок на расстоянии 15-20 см, между ними закрепляют дополнительный брус на расстоянии 80-100 см.
Пошаговая инструкция по монтажу опалубки для заглубленного фундамента:
- С наружной стороны опалубки по углам котлована и в местах пересечения стен в землю заглубляются колышки с заостренным нижним концом. Колья должны выступать над уровнем земли не менее, чем на 500 мм.
- Между кольями натягивают шнур.
- Нарезают доски одинаковой длины, соединяют их между собой с помощью вертикально расположенного бруса. Закрепляют саморезами или гвоздями. Шляпки должны находиться внутри щита.
- Монтируют щиты согласно разметке, вплотную к брусьям и к дну траншеи, они будут служить опорой и направляющими при установке. Они должны располагаться четко по уровню. Смещение в горизонтальной или вертикальной плоскости недопустимо.
- Чтобы выровнять по горизонтальному уровню, щит углубляют одной стороной впритык к дну, прикладывают, забивают с помощью молотка второй край до тех пор, пока конструкция станет в уровень.
Для удобства установки первый, последний и средний брусья на щите делают более длинными, заостряют концы, забивают в грунт.
Устанавливают распорки с наружной стороны на расстоянии 1 м для щитов шириной до 2 м, в два горизонтальных ряда для щитов длиннее, чем 2 м. По углам подпирают опалубку с наружной и внутренней стороны.
Армирующий каркас
Армирование заглубленного фундамента является обязательным этапом, позволяющим получить надежное, долговечное основание. Бетонная лента довольно хорошо выдерживает сжимающие нагрузки, но деформируется под воздействием на растяжение и изгиб. Металлический каркас повышает сопротивляемость фундамента и повышает его прочность.
Армирование осуществляют несколькими параллельными рядами металлических прутьев, уложенных вдоль опалубки. Для верхнего и нижнего рядов применяют стержни, сечением 12-16 мм. Средние ряды не воспринимают нагрузок, они служат для связки, поэтому достаточно прутьев, сечением 8-10 мм. Расстояние между горизонтальными стержнями должно быть 400-500 мм.
Устанавливают вертикальные штыри, которые прикручивают проволокой к поперечным рядам. Сваркой скреплять стальные элементы не рекомендуется, так как такие соединения подвержены коррозии и могут разорваться при повышенных нагрузках.
Через каждые 40-80 см на вертикальные прутья одевают пластиковые кольца, они предохраняют арматуру от прижимания к опалубке.
Бетонирование фундамента
Бетонный раствор подготавливают в пропорции цемента 1 часть, песка 3 части, щебня 5 частей. Хорошо перемешивают по получения однородной консистенции.
Можно заказать с завода готовый цементный раствор в бетономешалке. Это поможет сэкономить время на смешивание компонентов.
Пошаговая инструкция по бетонированию фундамента:
- Обеспечивают удобные подходы к траншее, подготавливают лотки для подачи цементного раствора. Замешивают компоненты в доступной близости от траншеи, чтобы сэкономить время на транспортировку раствора.
- Заливают бетон с желобов слоями по 150-200 мм. Каждый пласт хорошо трамбуют и уплотняют. Следят, чтобы не осталось пузырьков воздуха и пустот. Раствор, который подают с высоты более 150 см может расслаиваться, при этом он теряет свою прочность.
- Когда залита вся лента, ее накрывают полиэтиленом и оставляют до полного высыхания. В жаркую погоду нужно несколько раз в день обильно смачивать фундамент, чтобы он не растрескался при резком высыхании.
- После набора бетонной лентой минимальной прочности 70% можно демонтировать опалубку.
Заливка раствора через насос имеет некоторые преимущества:
- раствор ложится более плотно и равномерно;
- ускоряется время выполнения работ;
- возможна заливка раствора в один заход.
Бетонирование фундаментной ленты очень ответственный процесс, требующий знаний и опыта. От соблюдения технологии заливки будет зависеть прочность, надежность и безопасность здания.
Гидроизоляция фундамента и цоколя.
Гидроизоляция
Глубоказаглубленная бетонная лента обязательно нуждается в гидроизоляции. Материал выбирают в зависимости от климатических, геологических условий и параметров здания.
Наиболее часто применяют рулонные или обмазочные материалы. Подготавливают поверхность, зачищают наплывы цемента, удаляют пыль.
При использовании рубероида, полосы разогревают с помощью газовой горелки и укладывают внахлест на 15-20 см. Для более серьезной защиты рекомендовано укладывать два слоя так, чтобы стыки нижнего ряда находились посредине полосы верхнего.
В качестве обмазочной изоляции применяют мастики, изготовленные на основе битума. Распределяют состав по поверхности равномерным слоем до 3 мм с помощью шпателя или валика. После застывания нижнего слоя наносят второй слой полосами, ложащимися перпендикулярно первому ряду.
Защищать от воздействия влаги нужно не только фундамент, но и цоколь. Для этого его можно облицевать натуральным камнем или плиткой.
Заглубленный ленточный фундамент монтируют при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом. Он служит не только опорой для домостроения.
Источник: kakfundament.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Станьте первым!