Ремонт ленточного фундамента своими руками

Как правильно осуществить ремонт фундамента своими руками?

• Причины возникновения деформационных процессов
• Проведение исследовательских работ
  • Устройство маяков
  • Как проводится рытье шурфов
• Причины появления дефектов и способы их устранения в ленточном фундаменте

Причины возникновения деформационных процессов

С течением времени многие владельцы домов сталкиваются с проблемой появления трещин на стенах и цоколе. Причем ежегодно они становятся все больше и больше. Этот факт свидетельствует о том, что наступила пора сделать ремонт фундамента своими руками. Естественно, данная работа не является легкой. Но при наличии определенных знаний и инструментов вполне под силу осуществить ремонт своими руками.

Фундамент нуждается в ремонте по 2 причинам: 1- ухудшение характеристик несущий способности; 2 — дефекты в самом фундаменте.

На первоначальном этапе следует определить главную причину появления дефектов фундамента. Условно возникновение деформационных процессов обусловлено двумя факторами, связанными с потерей несущей способности грунта или самого фундамента. Ухудшение несущих характеристик грунта происходит вследствие негативного воздействия грунтовых вод. Почва чрезмерно насыщается водой и происходит ее подмывание (или подтопление).

Существуют случаи, когда грунт не теряет своей прочности, а вымывается только «пята» фундамента с последующим образованием пустот. Это явление характерно для местности, где имеются различные типы супесчаных и песчаных почв. Наличие мергелей и известняков также говорит о том, что грунт может проседать.

Особую опасность представляют просадки грунта, связанные с возникновением подземных пустот (добыча нефти, шахтные выработки, выкачка артезианской воды под землей и т.д.). На таких типах почв обязательно проводятся дополнительные мероприятия. Например, создается специальный железобетонный пояс.

Ремонт фундамента буровым станком.

Вторая причина возникновения трещин в фундаменте — это потеря прочности самой конструкции. Происходит это вследствие нескольких факторов. Как и в предыдущем случае, могут негативно повлиять грунтовые воды. Они вызывают коррозию металлической арматуры, из которой состоит фундамент.

Самой же главной причиной появления дефектов конструкции является несоблюдение технологии возведения дома. Одно из частых нарушений — неправильная глубина заложения. При промерзании почвы на уровне до 1,2 м нередко заливается фундамент глубиной всего лишь 0,6-0,7 м.

Характерной причиной растрескивания цоколя являются материалы, которые нельзя было использовать для создания фундамента. Особенно актуально это для домов, построенных более 40 лет тому назад. При обустройстве фундамента в те годы зачастую применялся силикатный кирпич или шлакобетон.

Проведение исследовательских работ

Чтобы ремонт старого фундамента был наиболее эффективным, осуществляются исследовательские работы. Они предусматривают точное определение характера имеющихся повреждений конструкций. Многие подумают, что данная процедура предполагает привлечение специалистов. Но в этом потребности нет.

Существуют простые методы определения причин возникновения деформационных процессов.

Одним из них является получение информации о раскрытии трещин. Можно самостоятельно определить:

• будут ли щели и в дальнейшем увеличиваться в размерах или процесс их раскрытия при определенных факторах замедлится;
• какая скорость увеличения трещин.

Устройство маяков

Проследить указанные тенденции можно с помощью специальных маяков (их еще называют маркерами). Они могут изготавливаться из:

• гипса;
• бетонного раствора с небольшим количеством гипса;
• штукатурной смеси.

Схема ремонта фундамента с помощью маяков.

Маяки не должны быть хрупкими и приводить к возникновению деформационных явлений. Вдобавок они должны отлично сцепляться с поверхностью старого фундамента дома. При создании маяков необходимо придерживаться ряда требований.

Приготовление раствора производится, исходя из размеров трещины. Толщина слоя не должна превышать 3-4 мм. Сам маркер делается в длину примерно на уровне 10-12 см, а в высоту — 4-5 см. Каждая трещина покрывается минимум двумя маяками:

• первый находится возле начала ее раскрытия;
• второй — в конце трещины.

Для создания маркеров лучше воспользоваться нешироким шпателем. Чтобы обеспечить эффективное сцепление маяков с поверхностью, основание тщательно зачищается. После устройства маячков наносится тонкая горизонтальная линия. Данная процедура осуществляется на этапе застывания раствора. На всех маркерах проставляются номера, которые вместе с датой установки записывают в рабочий блокнот.

Когда трещина начнет расширяться, маяк тоже подвергнется растрескиванию. Замеры изменений размеров трещин на маркере производятся через одинаковый промежуток времени. Именно таким образом определяются:

• течение процесса раскрытия трещины;
• его усиление/замедление;
• сторона, которая дает максимальную усадку.

Как проводится рытье шурфов

Ко второму способу исследовательских работ относится рытье шурфов (ям). Естественно, это более трудоемкая работа. Но благодаря ней можно получить исчерпывающую информацию о характере деформаций и о том, какой ремонт фундамента необходимо выбрать в данном случае.

Рытье шурфов осуществляется в местах, где наиболее вероятны деформационные процессы фундамента.

Роется несколько ям до самой крайней точки фундамента (обычно на метровую глубину). Ширина шурфов делается такой, чтобы было удобно работать. Чтобы в процессе ремонта фундамента своими руками не обваливалась земля, стенки ям укрепляются досками.

Рытье шурфов производится в местах, где существует наибольшая вероятность проявления деформационных процессов. При помощи этого способа доступа к фундаменту дома будет получена точная информация о:

• глубине закладки фундамента;
• материалах и особенностях возведенной конструкции;
• наличии гидроизоляционного материала;
• состоянии основания;
• близости грунтовых вод.

Об уровне грунтовых вод скажет наполняемость шурфа на протяжении 1-2 суток. Сразу можно сделать тест, определяющий щелочные и кислотные свойства воды. Материалы для проведения теста продаются в любом специализированном магазине. После проведения исследовательских работ можно проводить ремонт фундамента своими руками.

Причины появления дефектов и способы их устранения в ленточном фундаменте

При возведении домов и прочих капитальных построек наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент. Основным критерием для начала ремонтных работ является наличие трещин на поверхности цоколя. Вся конструкция тщательно осматривается на наличие трещин во всех местах основания дома. После чего можно приступать к осуществлению их заделывания.

Для ремонта фундамента своими руками нам понадобятся:

Схема ремонта фундамента.

• бетономешалка;
• сварочный аппарат;
• бур;
• доски;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• теплоизоляционный материал;
• вода;
• арматура;
• замазка;
• грунтовка;
• гипсовая смесь;
• небольшой шпатель;
• совковая и штыковая лопаты;
• два мастерка (разглаживающий и заостренный);
• проволочные щетки;
• молоток;
• стамеска;
• дрель.

Существуют следующие причины образования трещин в ленточном фундаменте:

• возведение цоколя из кирпича без армирующей сетки;
• отсутствие вентиляционных отверстий;
• использование ржавого металлолома для армирования;
• заливка монолитной ленты без каркаса из арматуры;
• наличие под конструкцией насыпного грунта;
• применение бетонного раствора, изготовленного вручную или сделанного из марки ниже М200;
• неправильная установка водостоков.

Ремонт фундамента каменного дома.

Любая (даже самая маленькая) трещина может подвергнуться попаданию в нее дождевой воды. Особенно опасно это в зимнее время, когда происходит процесс замерзания и оттаивания воды. А это чревато увеличением имеющихся трещин.

Следует отметить, что при обнаружении трещин ни в коем случае нельзя делать подкоп под основание. В месте подкопа может просесть грунт, а ленточный фундамент растрескаться еще больше.

Сам процесс заделывания трещины ленточного фундамента не составит особого труда. Его можно осуществить двумя способами:

• с использованием замазки (при наличии протечек в фундаменте);
• с помощью бетонного раствора (при выполнении капитального ремонта).

В первом случае при помощи проволочной щетки трещина очищается от мусора и вымывается водой. После высыхания щель заполняется известковой замазкой, предназначенной для обработки поверхности из бетона. Замазка пропитывается водой и укладывается в трещину. При высыхании раствор расширяется и заполняет всю трещину.

Для осуществления капитального ремонта трещин ленточного фундамента используется бетонный раствор. Стамеской и проволочной щеткой удаляется вся пыль и старый раствор. Готовится раствор (1 ч. цемента, 2 ч. песка и вода), и им заполняются все щели. Для этого используется заостренный мастерок.

Для защиты фундамента от подтопления грунтовых вод нужен дренаж.

Пока раствор не высох, поверхность фундамента с помощью ровной доски разглаживается и выравнивается. Раствор в течение нескольких дней смачивается небольшим количеством воды и постепенно высыхает. По желанию цоколь можно покрыть краской.

Если фундамент подтапливается, то ремонтные работы предусматривают устройство качественного дренажа. При подтоплении основания в результате обильного дождя или талой воды вполне достаточно создать:

• отбойный барьер, который будет направлять водные потоки по канавам;
• и качественную отмостку шириной, превышающей 0,8 м.

При наличии грунтовых вод, близко расположенных к земной поверхности, потребуется укладывать дренажные трубы, засыпать их гравием и создавать ливневую канализацию.

Ремонт фундамента дома.

Если появление щелей связано с неудачной закладкой фундамента выше промерзания почвы, то основание дома необходимо утеплить. Вдоль цокольной конструкции до нижней части подошвы роется траншея, которая засыпается мелким щебнем или крупным песком (во влажном состоянии эти материалы не расширяются при замерзании). Сверху укладывается теплоизоляционный материал и создается отмостка. Сразу рекомендуется утеплить и боковую сторону фундамента.

При значительном разрушении потребуется усиление конструкции. Также роется траншея до подошвы фундамента. Старая кладка очищается от гидроизоляционного материала, земли и штукатурки. Участки, которые подверглись сильному разрушению, аккуратно удаляются. Поверхность обрабатывается грунтовочным составом глубокого проникновения.

В кладке сверлятся 4-5 рядов отверстия на расстоянии 70-110 см друг от друга. В них вставляется арматура. По всему периметру траншеи создается арматурный каркас, который соединяется с арматурой фундамента. Из досок делается опалубка. Траншея и фундамент заливаются бетонным раствором.

Ремонт ленточного фундамента

Монтаж арматуры

Восстановление фундамента – дело не сложное, но трудоёмкое.

Укрепить разрушающуюся бетонную ленту можно следующим способом – залить вокруг неё по всему периметру дополнительный слой бетона с хорошим армированием, то есть изготовить своеобразный саркофаг.

При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого надо обеспечить прочное сцепление новой и старой конструкций. Откопанный фундамент необходимо тщательно вымыть, иначе с грязным бетоном новая заливка не схватится. А ещё важно обеспечить надёжное армирование. С этой целью арматурный каркас с обеих сторон ленты я решил стянуть перемычками -шпильками, проходящими сквозь старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинным сверлом.

Заготовленные прутья арматуры вначале сгибал под прямым углом у одного конца. Затем вставлял прут в отверстие и загибал второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты связывал с арматурным каркасом.

Таким образом каркасы по обе стороны ленты оказались связаны S- или П-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен отстоять от поверхности фундамента на 40-50 мм. В моём случае арматурный каркас выполнен из металлической сетки (толщиной 4 мм) с размером ячейки 100 * 100 мм, связанной в верхней части прутками арматуры 0 8 мм и стянутой перемычками.

Установка опалубки

Высота откопанной части фундамента – около 70 см. Если опалубку ставить сразу целиком, то качественно уложить бетон в такую узкую и высокую форму -нереально. Поэтому заливать бетон я решил в два приёма с перестановкой опалубки по вертикали.

Для изготовления опалубки я использовал липы плоского шифера. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он упругий и прочный, а поверхность готовой заливки получается ровной и гладкой. Но самое главное – шифер легко отходит от застывшего бетона, и опалубку легко разобрать. Не надо прокладывать полиэтилен или пергамин, как это делают в классической опалубке из досок или фанеры.

Заливка бетона

Объём бетона – небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко перекидать совковой лопатой.

Для быстрой сборки ровной шиферной опалубки применил маленькую хитрость. Две панели между собой временно, но надёжно соединила обычная струбцина. Главное – не забыть после заливки, пока не застыл бетон, вовремя её снять.

На вторые суши снял нижнюю опалубку и поднял её выше. Поскольку приходится делать поочерёдно три ленты, ждать затвердевания бетона не приходится: пока схватывается первая заливка, приступаю но второй – и так далее. Три ленты по два этажа: шесть дней -и все готово.

Работа выполнена. Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который простоит э… на наш век хватит!

У полученного результата есть небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должка быть больше толщины кирпичной кладки. Если эти пропорции не соблюдать, весь забор смотрится негармонично. Но в моём случае альтернативы не было.

Поступлю следующим образом. Во-первых, фундамент засыплю до его верхней кромки, а горизонтальные полочки отделаю диким камнем.

Я попытался проанализировать, почему фундамент так быстро стал приходить в негодность и что мои строители сделали не так. Тщательно осматривая конструкцию, пришёл к выводу, что, кроме банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и её плохого перемешивания, есть ещё две причины.

Во-первых, работники использовали непросеянный песок с большим количеством примесей глины, что заметно снижает марку бетона. Кроме того, ранней весной при циклах замерзания-оттаивания плохо промешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, ‘строители- использовали слишком жидкий бетон, полагая, что таким образом можно заполнить все пустоты 8 опалубке, и не подозревая, что прочность конструкции при этом резко снижается.

Что ж, как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам!

Ремонт ленточного фундамента своими руками – ход работы

Откопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину. Почти две трети объёма ленты просто исчезло, превратившись в груду мелких кусочков.

1.Чтобы отмыть старый фундамент, лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем всю щебёнку, которая слабо держится в старом бетоне, а значит, не даст хорошего сцепления.

2.Чтобы связать каркасы прутьями арматуры, в ленте проделал для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого использовал перфоратор с длинным сверлом.

3. S- и П-образные перемычки связывал с арматурным прутком отожжённой проволокой. Проволока у меня толще обычной, и стандартный инструмент для её скрутки не подошёл. Пришлось работать плоскогубцами.

4-5. Готовый арматурный каркас.

6-7. Армопояс и сетка обнимают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

8. С этой стороны крепление опалубки сделано в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

9. А здесь короткие опорные колышки просто прижаты кирпичами, используемыми в качестве распорок.

10. Пока бетон не наберёт нормальную крепость, его надо держать во влажном состоянии. Я поливал его 4-5 раз в день идо, и после снятия опалубки.

11-12. В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой — не более 7-8 см. Если не вибрировать смесь, бетон не заполнит все пустоты — и будет много пор. Для качественной укладки бетона я использовал глубинный вибратор.

Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками – фото

Технология ремонта ленточных фундаментов

Раскрытие трещин в конструкциях частного дома или другого объекта индивидуального строительства чаще всего является свидетельством того, что фундамент постройки нуждается в ремонте.

Реконструкция этой весьма ответственной части здания представляет собой непростую задачу, но во многих случаях она вполне может быть решена силами домовладельца без привлечения высокооплачиваемых специалистов с какой-то особой техникой.

Но до того как начать ремонт ленточного фундамента своими руками, необходимо точно выяснить характер деформаций или разрушений, а также их причину. В противном случае можно не только зря потратить силы, время и деньги, но и усугубить и без того неприятную ситуацию.

Причины деформаций

Чаще всего проблемы с фундаментом бывают обусловлены такими причинами:

1. Фундамент утратил прочность

Данное событие может произойти в силу того, что:

А) Материалы фундамента подверглись воздействию химически агрессивной среды.

Мы живем в непростой экологической обстановке и нет ничего удивительного в том, что почвенная влага может вдруг сменить нейтральную реакцию на кислую или щелочную. Такой растворитель со временем оставит от фундамента одну только арматуру.

Б) Допущены технологические ошибки либо применены неподходящие/некачественные материалы.

Возможно, были неправильно выполнены гидроизоляция или армирование. Кроме того, частники нередко сооружают основание не из «правильных» материалов, а из того что есть или удалось купить по дешевке.

Например, из силикатного кирпича или шлакобетона. Чаще всего подобные ошибки допускаются при возведении небольших объектов, не используемых в качестве постоянного жилья: гаражей, хозпостроек, различных строений на садово-огородном участке.

Чтобы не тратиться в дальнейшем на ремонт ленточного фундамента дачного дома, используйте при строительстве только соответствующие материалы надлежащего качества.

2. Подстилающий грунт частично утратил несущую способность

В подавляющем большинстве случаев виновником этого нежелательного явления становится грунтовая влага. Спровоцированное поднятием подземных вод или обильными осадками подтопление размягчает грунт, из-за чего тот начинает проседать.

Если основание имеет разнородную структуру, какая-то его составляющая может быть вымыта. Здесь также может проявиться коварство «обогащенной» химией воды. Например, кислые растворы весьма активно разрушают включения мергелей и известняков, превращая грунт в непрочную пористую массу.

Неожиданные подвижки грунта могут быть следствием неоправданного заложения подошвы фундамента выше глубины промерзания.

Насыщенный влагой грунт после нескольких циклов замораживания и оттаивания также становится нестабильным.

3. Пучинистость грунта превзошла ожидаемую

Здесь тоже не обошлось без воды, поскольку именно от ее количества в грунте зависит его пучинистость. Основную опасность представляет не столько сами силы пучения, сколько неравномерный характер их распределения.

Один угол дома может быть поднят вспучившимся грунтом на 50 мм, а другой – на 150 мм. Следствием такого перекоса станет появление трещин в цоколе или на стене.

Итак, если грунт сильно вспучился, могло произойти следующее:

• вырос уровень грунтовых вод или участок оказался подтопленным осадками, талыми водами либо утечками из водопроводной трубы;
• в аномально холодную зиму грунт промерз глубже обычного, в то время как глубина заложения фундамента была выбрана «впритык» без учета запаса на такой случай;
• глубина заложения фундамента рассчитывалась с учетом наличия системы отопления, но по каким-то причинам здание зимой не отапливалось или отапливалось плохо.

Диагностика проблемы

Хотя раскрытие трещин и является тревожным сигналом, не стоит при их обнаружении все бросать и срочно приниматься за вскрытие фундамента. Возможно, дав небольшую просадку, грунт устоялся и деформации в дальнейшем прогрессировать не будут.

Точно определить, что именно происходит с постройкой, помогут специальные маяки:

• маяк (маркер) – это полоска из гипса или цементного раствора с добавкой гипса, уложенная поперек трещины. Ее длина должна составлять около 100 – 120 мм, ширина – 30 – 50 мм, толщина слоя – от 3 до 5 мм. Использование полимерных смесей для создания маяка не допускается, поскольку они являются пластичными, и такой маяк в случае дальнейшего раскрытия трещины будет просто растягиваться. Важно тщательно зачистить поверхность стены, с которой будет контактировать маркер, чтобы последний имел с основанием хорошее сцепление. Маяки ставят в крайних зонах трещины, минимум по два на каждую из них;
• на свеженанесенном маяке ребром мастерка выдавливают длинную тонкую борозду. В случае развития трещин треснет и маяк, причем по смещению борозд на его половинках друг относительно друга можно будет точно определить, как двигаются отдельные части здания;

Если размеры трещин со временем увеличиваются, в проблемной зоне вдоль фундамента выкапывают углубление – шурф, с помощью которого скрытые строительные конструкции можно подвергнуть непосредственному осмотру.

Шурф должен иметь в длину около метра и достигать подошвы фундамента. Откосы укрепляют деревянными щитами.

Ремонт фундамента

После выявления причины деформаций выбирается технология ремонта и усиления ленточного фундамента. Наиболее часто применяют следующие методы:

1. Теплоизоляция

Если подошва фундамента расположена выше уровня промерзания почвы и воздействие сил морозного пучения оказалось слишком значительным, грунт вдоль основания выбирают и заменяют его песком или мелким щебнем.

Глубина засыпки должна быть равной глубине заложения фундамента.

Перед тем как заполнить траншею песком, следует восстановить гидроизоляцию фундамента, если в этом есть необходимость, а также утеплить его поверхность.

Сверху на песок или щебень кладут плиты экструдированного пенополистирола в качестве теплоизоляции, а затем устраивают отмостку.

2. Наращивание фундамента

Если в результате диагностики было выявлено разрушение старого фундамента, под него подводят новый. Для этого под существующим основанием делают выемку длиной не более 80 см, которую затем бетонируют.

Если на фундаменте имеются трещины, длину выемки сокращают до одной трети минимального расстояния между трещинами. Если есть возможность, выборку грунта под фундаментом лучше производить с двух сторон.

Ремонт ленточного фундамента деревянного дома потребует меньших усилий. Достаточно произвести укрепление основания под крайними точками бревна и тогда работы по наращиванию опорной конструкции в средней части можно будет выполнять более свободно – длину выемок в этом случае допускается увеличивать до 2 м.

3. Цементирование подстилающего грунта

Если грунт под фундаментом «дал слабину», его можно напитать бетоном или цементным раствором. Для этого выкапывается или бурится шахта диаметром 150 – 200 мм, ствол которой имеет наклон в 35 градусов. Выемка должна достигать грунта, расположенного под фундаментом.

В шахту заводится стальная или асбесто-цементная труба, в которую затем заливается раствор. По мере убывания смеси ее следует добавлять, пока впитывание не прекратится. Процедуру необходимо повторить два или три раза с временным интервалом в сутки-двое.

Если дальнейшие наблюдения показали, что фундамент продолжает проседать, цементирование грунта можно выполнить еще раз.

Мероприятия по водоотведению

Если на подтопление участка или повышение уровня грунтовых вод отреагировать своевременно, ремонт ленточного фундамента дома может не понадобиться.

При увеличении влажности грунта вследствие обильных осадков или таяния снега, вокруг дома делают несколько неглубоких траншей, по которым вода будет стекать, минуя здание. Также следует внимательно осмотреть отмостку и при необходимости восстановить ее.

Для отведения грунтовых вод вокруг дома устраивают дренажную систему.

Она состоит из перфорированных труб, уложенных в траншеи и засыпанных гравием. Дренаж должен быть спланирован так, чтобы вода отводилась в ливневку или другое подходящее место.

Ремонт фундамента кирпичного дома своими руками: выявление причин, выбор способа реставрации

Некоторые дома остаются нерушимыми столетиями. Жизнь других не превышает десятка лет. Бывают случаи, когда разрушение зданий начинается еще до завершения строительства. Основной причиной такого различия, как правило, является качество фундамента. Что же делать, если здание уже возведено и со временем стали видны первые признаки разрушения его основания? Ремонт фундамента кирпичного дома можно осуществить своими силами. Для этого изначально необходимо определиться с причинами, которые вызвали это разрушение.

Основные причины разрушения основания

Среди причин разрушения фундамента кирпичного дома выделяют три основных — деятельность человека, недочеты при возведении фундамента и влияние природного фактора. В первом случае, в процессе эксплуатации строения человеком может быть допущено замачивание фундамента водопроводной водой. При этом грунт и основа строения подмокает и промерзает в зимний период. Неграмотная конструкция фундамента или некачественный раствор могут также стать причинами его разрушения.

1. Проседание грунта; 2. Выталкивание фундамента; 3. Морозное пучение; 4. Опрокидывание фундамента

Последний фактор проявляется, в основном, сезонным пучением грунтов, при которых здание может подыматься в зимний и опускаться в теплый период года. И если первого и второго фактора можно избежать, то с третьим, в любом случае, приходиться считаться, особенно, тогда, когда речь идет о столбчатом фундаменте.

При существенных перепадах температур, которые характерны нашим широтам, в следствии пучения грунтов нередки случаи, когда наружный фундамент за сезон подымается до 10 см, внутренний же при этом остается на месте.

Но намного страшнее для зданий с любым видом фундамента — оседание строения в грунт под своим собственным весом.

Первые признаки разрушения фундамента

Явным свидетельством того, что с фундаментом происходит что-то неладное, являются трещины и впадины у его основания.

В процессе усадки фундамент может дать трещину, которая не будет прогрессировать и потребует только косметического ремонта. Для этого достаточно наклеить поперек трещины бумажную ленту и понаблюдать за её целостностью в течении 10 дней. Если по истечении этого времени лента останется целостной, в трещину достаточно затолкать битые кирпичи и забетонировать. В противном случае, станет ясно, что фундамент и в дальнейшем будет поддаваться разрушению, а потому необходимо вплотную заняться его восстановлением.

Ремонт фундамента своими руками можно произвести только для ленточного и столбчатого (свайного) типов. Ремонт железобетонных и бетонных конструкций потребует специфических знаний и навыков, а также наличия специальной дорогостоящей строительной техники, а потому произвести его своими силами вряд ли будет возможным.

Единственное к чему можно прибегнуть в этом случае — это его усиление. Схемы с пояснениями приведены ниже:

Ремонт фундамента с помощью укрепления постелистого камня

Основой каждого фундамента служит постелистый камень. Именно с него и начинается посадка и столбчатого, и ленточного фундамента. При этом виде разрушения стараются максимально быстро остановить оседание. Для этого на трещины выставляются бумажные или гипсовые маяки в виде лент и указывают на них дату установки. При быстрой усадке маяки разорвутся в течении нескольких суток.

Следующий шаг — рытье наклонной ямы (35°) рядом с ленточным или столбчатым фундаментом вплоть до глубины укладки постелистого камня. После этого в яму необходимо вставить асбестоцементную или металлическую трубу с диаметром от 15-20 см и её посредством залить тощий цементный или бетонный раствор, пока грунт полностью не насытится им. После этой процедуры необходимо прекратить какие-либо работы на один-два часа и понаблюдать будет ли грунт впитывать излишки раствора. В случае ухода раствора в грунт, возобновляют наполнение ямы через несколько суток.

Как правило, для полного насыщения грунта раствором необходимо повторять процедуру два-три раза. Спустя двое суток после итогового этапа наполнения на трещины снова устанавливаются маяки. В случае их движения, необходимо снова продолжить наполнение грунта раствором.

Если же положение маяков изменилось незначительно приступают к следующему этапу укрепления фундамента. Вдоль ленточного фундамента или по периметру свай столбчатого фундамента следует вырыть канаву шириной 20-35 см. На дно и по внешнему краю канавы укладывают доски в виде опалубки. Между кирпичами или камнями фундамента вбиваются металлические штыри, к которым прикрепляют металлическую сетку. Получается своеобразная арматура, которую заливают раствором бетона с мелким наполнителем щебня и гравия. Эта конструкция поможет значительно укрепить несущую способность данного угла дома и распределить его нагрузку по горизонтали и тем самым остановить оседание.

Такой способ дополнительного укрепления более приемлем для столбчатого фундамента. Укрепив таким образом две вертикальные сваи, под ними можно проложить деревянную или железобетонную сваю в горизонтальном положении, которая поможет увеличить несущую способность этой части фундамента еще в 2-3 раза.

Как реставрировать треснувший фундамент

В случае появления трещин в области цокольной части стен и перекоса одной или нескольких несущих конструкций, в первую очередь необходимо определить характер разрушения фундамента и подобрать оптимальный способ его усиления.

Если фундамент поддается разрушению по всему периметру, вследствие изменения нагрузки или повышенной влажности, по периметру ленточного или свай столбчатого фундамента следует вырыть траншею.

1. песчаная подушка; 2. старый фундамент; 3. металлическая сетка; 4. анкер; 5. место разрушения; 6. опалубка; 7. бетон

Затем необходимо тщательно очистить поверхность от старой штукатурки и грязи и на некотором расстоянии от стены закрепить металлическую сетку с помощью анкеров, предварительно вбитых в цоколь и фундамент. Это конструкцию бетонируют, тщательно послойно трамбуя.

Фундаменты выполненные из бутовой кладки, монолитного бетона, бутобетона и грунтобетона укрепляют при помощи железобетонной уширенной обоймы. Её тщательнейшим образом при помощи сквозной анкеровки связывают со старой кладкой с расчетом на то, что новые выполненные участки фундамента будут работать со старой частью совместно.

Иногда приходится увеличивать несущую способность фундамента в его слабых участках. Для этого вдоль этих частей фундамента укладывают новый фундамент. В дальнейшем он будет забирать часть нагрузки со старого фундамента благодаря анкерам, которые проходят сквозь него и крепятся к металлическим и железобетонным сваям, проходящим через цокольную часть строения.

Принцип замены фундамента частями

В случаях, когда фундамент приходит в негодность полностью, приходится производить его замену на абсолютно новый. Для этого необходимо полностью разгрузить старый фундамент и сохранить устойчивость дома. Существует несколько способов проделать это. Сделать это можно при помощи временных деревянных «стульев», установив их перпендикулярно лежням фундамента. Строение можно зафиксировать также при помощи каменных столбов, которые временно вводятся под стены. Они способствуют передаче нагрузки от перекрытия на грунт. Можно также применить раскосы. Они поддерживают цокольную стену и передают нагрузку от неё к грунту под углом.

Перед тем, как приступить к замене фундамента, на стене необходимо установить маяки, чтобы заметить возможную деформацию, вызванную ремонтными работами. Только после этого можно приступить к рытью котлована. Фундамент необходимо выкладывать участками длиной не более двух метров.

Во время углубления фундамента, стены необходимо укрепить при помощи подкосов. После этого фундамент подкапывают и очищают участок под ним от грунта. Стенки углубления укрепляют при помощи досок с распорами в виде опалубки и приступают к подготовке основания нового фундамента. Подошва старой кладки тщательно очищается от щебня и грунта. В ветхих местах её разбивают. Старую и новую кладку «сшивают» при помощи жесткого цементного раствора и щебенки.

Только после завершения подводки фундамента на одном участке, можно переходить к следующему. При необходимости работы по устройству фундамента можно проводить одновременно и на нескольких участках. Это допускается делать в тех случаях, когда расстояние между рабочими зонами не меньше 5-6 м.

В конце немного о том, о чём необходимо подумать сначала

В отдельных случаях бывает так, что все ремонтные работы, которые проводились в целях укрепления фундамента, не приводят к желаемому результату. На стенах всё так же возникают трещины, подвал затапливает водой, а строение проседает в старых или новых местах. В этом случае стоит принять решение об изменении конструкции фундамента, который потянет за собой реконструкцию стен, перекрытий и т.д.

Таких нежелательных последствий можно избежать если прибегнуть к консультации специалиста еще до начала работ. Ремонт же можно проводить самостоятельно. А вот дельный совет от профи ещё никому никогда не оказался лишним.

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент для дома: инструкция, особенности, технология

• Ленточный фундамент крепкий и долговечный, будет кстати при строительстве практически любого типа построек, от гаража до жилого дома.

  Стоимость ленточного фундамента достаточно умеренная, и поэтому его популярность в частной застройке весьма велика. А еще заливка ленточного фундамента процесс не очень сложный. И имея хотя бы начальные навыки строительных работ, вы вполне сможете справиться с ним своими силами, если будете строить небольшую хозпостройку или дачный домик.

  Хотя планирование и чертеж ленточного фундамента однозначно лучше доверить специалистам.

  Монолитный ленточный фундамент для дома наиболее прочный из всех ленточных. Но он и дороже остальных.

  Бетона и арматуры на его возведение потребуется гораздо больше, чем на сборный ленточный фундамент. Да и времени заливка монолита займет прилично.

  Размечать участок под монолит следует максимально точно, ведь выровнять неправильно застывший бетон будет уже совершенно невозможно.

  

  Как сделать правильный ленточный фундамент для дома

  Вопрос первый: сколько стоит ленточный фундамент?

  Расчет ленточного фундамента задача довольно непростая.

  Прежде чем делать чертеж ленточного фундамента нужно принять во внимание некоторые факторы.

  Цена фундамента будет зависеть:

  • От типа почвы и уровня грунтовых вод
  • От проекта будущей постройки
  • От материалов, из которых вы собираетесь строить дом
  • От желаемого и необходимого уровня гидроизоляции фундамента
  • И еще целого перечня условий будет зависеть глубина и ширина ленточного фундамента, а следовательно, и его стоимость.

  Чтобы фундамент под вашим домом прослужил «верой и правдой» долгие годы, его нужно не только правильно и качественно построить (вот и еще расходы на оплату работы бригады), но и грамотно спроектировать.

  Качественный проект будет включать не только сам чертеж фундамента, но и перечень видов, марок и количества необходимых строительных материалов. Проектировка фундамента обязательно должна базироваться на геодезических исследованиях. А это еще и еще расходы.

  Вот, вкратце, из чего будет состоять стоимость ленточного фундамента.

  И, как очевидно в каждом отдельном случае она будет иной, и варьироваться может в разы.

  Материалы для ленточного фундамента

  Ленточный фундамент может быть возведен из достаточно разнообразных материалов.

  Все зависит от типа и предназначения постройки, которая будет в дальнейшем построена на нем.

  И, как мы уже выяснили, от состава грунта на вашем участке.

  

  Общим строительным материалом для всех видов ленточных фундаментов является бетон.

  Используют бетон двухсотой марки, состоящего из цемента, песка и гравия в пропорциях один к двум и двум с половиной. В принципе, такой бетон возможно приготовить и вручную, но монолит залитый порциями не будет иметь однородной структуры. А это, конечно же, не лучшим образом скажется на его прочности и долговечности.

  Практичнее и разумнее (и в целом, дешевле) будет воспользоваться услугами бетономешалки.

  Остальные материалы можно легко обозначить исходя из названия фундамента:

  • свайно-ленточный фундамент, соответственно, понадобятся сваи
  • монолитный ленточный фундамент — бетон и арматура
  • ленточный фундамент из кирпича — кирпич
  • бетонный ленточный фундамент — блоки ФБС

  Кроме бетона, для всех видов фундамента понадобятся доски для опалубки, и песок с гравием для основания — подушки.

  По окончании бетонирования фундамент укрывают пленкой либо засыпают слоем опилок и оставляют «вызревать» на протяжении хотя бы двух недель.

  Время от времени поверхность бетона нужно смачивать водой, чтобы предотвратить растрескивание.

  

  

  

  

  Ленточный фундамент своими руками – фотогалерея

  

  Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

  Подготовительные работы под ленточный фундамент начинаются с разметки.

  До того, как вы начнете размечать участок под фундамент, нужно тщательно очистить площадку и снять слой грунта около пятнадцати сантиметров глубиной.

  • намечают оси и один из углов постройки
  • устанавливают колья и определяют, протянув веревку по перпендикуляру, место второго и третьего углов
  • размечают их
  • на перекрестке протянутой между вторым и третьим углами определяют и отмечают четвертый
  • промеряют длины диагоналей построенного прямоугольника
  • они должны быть равными, это означает что все размечено верно
  • таким же образом размечают и внутренний контур

  Теперь на очереди рытье котлована.

  Глубину и ширину делают на основе проекта, обязательно время от времени проверяют строительным уровнем стенки и дно. Их нужно постараться выгнать максимально ровными.

  В подготовленном котловане насыпают песчаную подушку слоем не тоньше пятнадцати сантиметров.

  Далее опалубка для фундамента:

  • по углам расставляют опоры
  • собирают опалубку, скрепляя доски саморезами или металлическим уголком
  • снаружи необходимо выставить подпорки, иначе опалубка может не выдержать
  • изнутри делают отметки для определения нужного уровня заливки бетона

  Арматура для ленточного фундамента делается из металлического прутка. Ее закрепляют на опалубке и связывают друг с другом проволокой. Сварку применяют только для «прихватывания» отдельных узлов между собой.

  • подготавливают бетон, можно и самостоятельно, но, лучше все же воспользоваться услугами промышленной бетономешалки
  • вливают бетон в каркас опалубки, промешивая и уплотняя перфоратором или хотя бы отрезом арматуры
  • заливают по обозначающую отметку и отстукивают короб опалубки снаружи, чтобы заполнить возможные пустоты
  • ровняют поверхность и засыпают слоем сухого цемента, это предотвратит образование трещин
  • укрывают бетон и оставляют застывать

  По окончательном просыхании фундамента снимается опалубка, ровняются боковые стены и монтируется изоляция фундамента.

  

  

  

  

  Ленточный фундамент своими руками – фотогалерея

  Ленточный фундамент своими руками - Про ремонт

  
  Одним из наиболее известных видов фундамента для частного строительства является ленточный. Это и не удивительно, он практически универсален, прочен и долговечен. К тому же, сравнительно просто выстроить такой фундамент самостоятельно обладая некоторыми начальными познаниями в искусстве строительства.

  Источник: pro-remont.org