Как построить ленточный монолитный фундамент
Перед началом строительства здания необходимо выяснить, на каком типе почвы будет возводиться ленточный монолитный фундамент, ведь сроки эксплуатации любого сооружения в первую очередь зависят от прочности несущей конструкции. Надёжность фундамента, качество материалов, из которых построено основание, а также хорошая тепло- и гидроизоляция – те критерии, которые оказывают первостепенное влияние на долговечность всего строения.
Что такое монолитное ленточное основание
Устройство подобных фундаментов в основном планируется для строений, которые имеют довольно тяжёлые материалы в своих стенах и перекрытиях, такие как саман, камень, бетон, кирпич и т.д. Такой тип несущих конструкций отличается повышенной прочностью и крайней надёжностью. Но и стоимость сплошного монолитного фундамента также велика, как и количество стройматериалов, которые потребуются для его возведения. Поэтому такой фундамент имеет смысл применять только в том случае, если он незаглубленный – таким образом, траты будут минимальны. Такой приём особенно актуален при строительстве домов, имеющих подвальные или цокольные помещения, а также строений, установленных на плите для дома с подвалом.
Ленточный монолитный железобетонный фундамент рассчитывается не только исходя из плотности грунта на строительном участке. Ширина будущего основания определяется с учётом нагрузки на ленту, которая в свою очередь зависит от толщины будущих стен строения, количества этажей, а также от того, будет ли иметь постройка подпольные помещения или же дом будет без подвала.
Иногда архитектура дома предполагает использование сплошного монолита в виде ж/б плиты или коробки по всей площади строения. Также зачастую в ход идёт уплотнение несущих конструкций на сваях при помощи комбинированной набивки. Обычно расчёты проводятся по однометровому отрезку, так как нагрузка будет одинаковой по всей длине несущей конструкции.
Расчёт ленточного монолитного фундамента
Если Вы начинаете строительство подобной несущей конструкции самостоятельно, то первым делом необходимо выбрать глубину заглубления фундамента, которая является индивидуальной для каждого участка. Сначала следует сделать двухметровый шурф, благодаря которому можно будет узнать качество и структуру грунта, а также уровень промерзания и глубину залегания подземных вод. Степень пучинистости почвы в данном случае является общим ориентиром. Если грунт непучинистый, то фундамент, например, под кирпичный дом или под коттедж, можно обустроить на любой глубине (не менее 0,5 метра) независимо от уровня промерзания почвы. В расчётах Вам может помочь техкарта по обустройству ленточного фундамента.
Для пучинистых грунтов глубину определить несколько сложнее, плюс ко всему требуется проведение нескольких дополнительных корректировок. Если уровень подземных вод находится на отдалении от поверхности на два и больше метров, то можно смело устанавливать мелкозаглубленный фундамент. Но если этот показатель хоть на пару-тройку дециметров меньше двух метров, придётся дополнительно заглубить ленточный монолитный фундамент на 3/4 расчётной высоты промерзания грунта (от 70 сантиметров). В том случае, если подземные воды находятся выше и этой отметки, то понадобится заливка ленточного монолитного основания на всю эту глубину, если не больше.
Определив необходимую глубину залегания несущей конструкции, необходимо задуматься о выборе материала, из которого будет изготовлен фундамент для дома. Чтобы залить подобное основание, разрешается использовать бутобетон или же бутовую кладку. При использовании бутовой кладки используются камни неровной формы.
Ширина ленточного фундамента должна составлять не менее полуметра, технология заливки предполагает, чтобы ширина ленты превышала толщину будущих стен на 5-10 сантиметров. При этом, чем глубже заложено основание, тем больше разница между лентой и стеной. Например, чтобы правильно заложить ленточный фундамент под одноэтажные здания на метровую глубину, потребуется сделать ширину ленты на 25 сантиметров больше ширины стены.
У бутобетонного монолитного основания, которое должно иметь размеры не менее 35 сантиметров, имеются некоторые достоинства: возможность обустройства на всех типах грунтов, а также меньшая сложность в возведении. Но при устройстве данного типа несущей конструкции наблюдается значительный расход бетонной смеси. Чтобы возвести такой фундамент, понадобится опалубка, которая устанавливается в траншеи, после чего начинается собственно заливка.
Как сделать ленточный монолитный фундамент пошагово?
- Перед тем, как начать закладку основания, необходимо вырыть под него траншеи (при этом время от времени поглядывайте в план). В ходе рытья траншей важно максимально сохранить прочность их стенок. Это лучше всего удаётся на связных почвах – получается сделать практически вертикальные стенки, в разрезе представляющие прямоугольник или трапецию, которые можно использовать в качестве опалубочной конструкции. В некоторых случаях максимальная глубина вырываемых траншей увеличивается на метр или полтора, это зависит от типа почвы.
- Если Вы заливаете монолитный армированный ленточный фундамент, то его необходимо хорошо защитить от влаги. Для этого следует особым образом обустроить прилегающие участки, при рытье выбрасывая землю на нагорную сторону. Глядя на чертёж, точнее на его нижние отметки, осуществляйте выбор грунтовых масс. Если план дома предусматривает водоотвод, то следует устроить его. Чересчур заглублять основание не стоит, оставшееся пространство необходимо засыпать смесью гравия и песка, а затем плотно утрамбовать её.
- Вам понадобятся щиты, стойки и распорки при возведении заглубленного ленточного монолитного фундамента в заранее вырытых траншеях. Необходимо обустроить опалубку, что особенно актуально при строительстве на глинистых почвах. При заливке несущей конструкции на большой глубине можно переставлять щиты опалубки, учитывая правила, по которым образуются холодные и рабочие швы при бетонировании.
- Если строится сборно-монолитный ленточный фундамент, то блоки должны укладываться на предварительно уложенный бетонный раствор. Сборный фундамент обустраивается в несколько этапов. Сначала на заводе изготавливаются бетонные блоки, которые грузят на транспорт и перевозят на строительный участок. Затем при помощи строительного крана производят выгрузку блоков. Кран пригодится впоследствии при закладывании несущей конструкции: каждый блок приподнимают над землёй и устанавливают в подготовленное для этого место.
- При устройстве бутового основания следует укладывать предварительно подготовленные камни в раствор точно по размерам. Камни не требуют сортировки, а бетону не нужна обязательная перевязка получающихся швов. Если заливка бетонной смеси будет прервана на срок от шести часов и больше, то серия верхних камней должна быть залита только наполовину. Возобновление работы производится с использованием такого раствора, который позволяет погружать камни без трамбования – тогда несущая конструкция будет возведена в соответствии со СНиП.
- Как и при строительстве армированного фундамента, опалубочная конструкция снимается через неделю-полторы. Готовый бетон необходимо периодически смачивать водой и закрывать мешковиной или рогожей в жаркую погоду. Не забудьте в ходе работ произвести гидро- и теплоизоляцию при помощи материалов, изготовленных из битума или его компонентов, чтобы Ваш будущий дом полностью отвечал всем требованиям ГОСТ.
Плюсы и минусы монолитной ленты
Конечно, главным недостатком монолитной ленты является её высокая цена – при строительстве массивных сооружений смета на подобное основание будет очень нескромной. Также подобный фундамент невозможно установить на просадочных почвах (торф, плывуны и т.д.) – следует рассмотреть другие варианты устройства несущей конструкции, например, использовать основание на столбах с плавающим полом или на столбах с полем, которое в будущем пригодится при устройстве ростверка.
Ленточное основание имеет несколько неоспоримых преимуществ перед другими типами несущих конструкций. В техническом плане заглубленная лента – это проверенный временем и очень хороший вариант обустройства фундамента. На таком основании можно возводить довольно массивные строения, которые простоят продолжительное время, кроме того, ленточный монолитный фундамент может иметь произвольную форму.
Ленточный монолитный фундамент – армированный, железобетонный. Чертежи, цены, размеры, правильное возведение.
Источник: fundament-prosto.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Технология возведения монолитного ленточного фундамента
- Особенности монолитного ленточного фундамента
- Этапы строительства монолитного ленточного фундамента
- Начало работ: разметка согласно проекту постройки
- Устройство котлована: важные нюансы
- Устройство подушки и опалубки для монолитного ленточного фундамента
- Устройство гидроизоляции и армирование монолитного ленточного фундамента
- Заливка бетоном: основные правила
Подавляющее большинство частных застройщиков останавливает свой выбор на относительно недорогих домах: каркасных, из пеноблоков или газобетона, из сэндвич-панелей, шлакозасыпные и др. Такому типу зданий благодаря их небольшому весу не требуется мощного основания типа утепленной плиты (УШП) или свай.
Схема расчета монолитного ленточного фундамента.
Оптимальным вариантом в таких случаях является ленточный монолитный фундамент.
Его возведение не потребует стольких материальных затрат, не нужно будет привлекать дополнительную рабочую силу или строительную технику. Однако для того, чтобы процесс устройства основания был выполнен грамотно, следует знать и учитывать множество факторов.
Особенности монолитного ленточного фундамента
Схема устройства ленточного фундамента.
- представляет собой неразрывную прочную бетонную ленту;
- в отличие от столбчатого имеет значительно большую несущую поверхность;
- часто устанавливается своими силами;
- потребует наличия на строительной площадке бетоносмесителя. Можно заказать и готовый заводской раствор;
- технология строительства значительно проще по сравнению с другими типами фундаментов;
- потребуется материал на изготовление опалубки. Практичнее всего использовать доски, приготовленные для строительства здания, предварительно защитив их поверхность с помощью полиэтиленовой пленки;
- конструкция монолитного ленточного фундамента допускает возможность устройства подвального помещения;
- ширина бетонной ленты должна на 10-15 см быть больше толщины предполагаемых стен дома;
- закладывается под все стены дома: внутренние и наружные;
- такой фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и глубокого заложения. Последний наиболее затратный и трудоемкий. Зачастую возводить его нерационально;
- практичен и экономичен;
- для него наиболее предпочтительны сухие и непучинистые грунты;
- подходит для любого проекта дома;
- обычно возводится лента шириной 35-40 см.
Этапы строительства монолитного ленточного фундамента
Начало работ: разметка согласно проекту постройки
Схема монтажа ленточного мелкозаглубленного фундамента.
- необходимые инструменты: угломер либо лазерная рулетка для проверки прямых углов, колышки или арматура, разметочный шнур, гидроуровень;
- сначала строительный участок тщательно изучается на предмет перепадов поверхности земли. Обнаруживается самая низкая точка. Она и послужит ориентиром для выставления остальных колышков, так как таким образом исключается перепад по высоте будущей ленты;
- после того как определены углы дома, их правильность проверяется с помощью инструментов или простым измерением диагоналей;
- между колышками натягивается шнурка, от нее внутрь отступают на ширину ленты и производят внутреннюю разметку.
Устройство котлована: важные нюансы
- мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент достаточно заложить на глубину 40 см;
- особенно важно, чтобы дно рва было максимально ровным по горизонтали. Здесь помощником строителя будет гидроуровень;
- дно следует полить водой и тщательно утрамбовать. Для этой цели чаще всего используют подручный материал: отрезок бревна или достаточно объемного бруса с укрепленными с обеих сторон ручками. Этот инструмент с усилием опускают на грунт, уплотняя его. Для большей эффективности подошву бруса можно увеличить за счет установленной на нижнем торце пластины. Можно использовать и специальный инструмент: виброплиту;
- стены рва формируются строго по линии разметки и вертикально. Уплотняются с помощью лопаты. что предотвратит осыпание грунта;
- по возможности на дне устраивают глиняный замок.
Устройство подушки и опалубки для монолитного ленточного фундамента
Схема опалубки ленточного фундамента.
- необходимость песчаной подушки внутри котлована объясняется тем, что она способствует максимально равномерному распределению будущей нагрузки от здания на площадь бетонной ленты;
- формируют подушку с помощью послойной отсыпки песка, его выравнивания, поливки водой и утрамбовки. Горизонтальность выверяется с помощью гидроуровня;
- оптимальная толщина песчаной полосы — 15 см;
- далее приступают к строительству опалубки. Основное правило: сбивать деревянные щиты следует изнутри котлована, а выступающие снаружи гвозди — загибать;
- можно использовать съемную опалубку, которую несложно арендовать в строительных организациях;
- устройство опалубки начинается с установки вертикальных колышков, к которым будут впоследствии прибиваться доски либо фанера. Самый подходящий материал для колышков — бруски сечением не менее 40×40 мм Они устанавливаются в соответствии с линией разметки с обеих сторон рва на одинаковом расстоянии друг от друга (не более чем 60 см);
- ровность линии установленных опор проверяется с помощью разметочного шнура;
- высота опалубки должна быть выше нужной высоты монолитного ленточного фундамента. Снаружи на щитах ставят метки, по ним натягивают леску и проверяют ее горизонтальность. Леска послужит ориентиром при заливке бетона. Этот нюанс позволит получить ровное основание для дома, не требующее впоследствии доработок;
- внутреннюю сторону щитов закрывают полиэтиленовой пленкой. Устройство опалубки завершено.
Устройство гидроизоляции и армирование монолитного ленточного фундамента
Если подземные и иные воды будут соприкасаться с бетоном, это спровоцирует его преждевременное разрушение. Поэтому необходима гидроизоляция. Ее можно сделать двумя способами:
Схема гидроизоляции ленточного фундамента.
- Наиболее прост, но достаточно эффективен. В качестве водоотталкивающего материала используется рубероид. Его укладывают на дно траншеи в 2-3 слоя с обязательным перехлестом листов на 10-15 см. Впоследствии, когда ленточный фундамент будет готов, его стенки также обкладываются рубероидом. Невыгодность использования этого материала для гидроизоляции стен ленты в том, что через пару лет он отходит и требует ремонта.
- Более затратный, но надежный. Использование в цементно-песчаном растворе для заливки полосы пенетрона делает весь бетонный массив водонепроницаемым. Это позволяет избежать ремонтных работ по восстановлению гидроизолирующих покрытий боковых стен фундамента. Помимо пенетрона можно использовать специальные битумные мастики.
Устройство армирующей сетки выполняется с помощью арматурных прутков сечением не менее 8 мм и вязальной проволоки. Для соединения деталей можно использовать сварку. Сетка должна быть объемной, высотой не менее половины высоты монолитного ленточного фундамента.
Основные правила армирования:
- Продольная арматура должна быть максимальной длины.
- Каркас сетки должен состоять из 4-х продольных прутков.
- Поперечные и вертикальные прутки могут быть меньшего диаметра и должны быть на 10 см короче, чем ширина ленты.
- Оптимальный размер ячейки — 20×25 см.
- Вертикальные прутки должны быть меньше высоты фундаментной полосы на 10 см.
- После того как все заготовки будут нарезаны, приступают к сборке каркаса. Последовательность работ: у траншеи выкладывают продольные толстые стержни так, чтобы расстояние между ними было немного меньшим, чем поперечные прутки. Последние привариваются поверх продольных стержней на расстоянии 1 м друг от друга. Крайние поперечины должны отстоять от концов каркаса на 40 см. После того как нижняя решетка будет собрана, аналогично изготавливается верхняя. Далее навариваются вертикальные стержни и собирается армирующий каркас. Устройство армирующей сетки закончено.
- Опускают каркас в траншею.
Заливка бетоном: основные правила
- заводской бетон, несомненно, имеет более высокое качество, чем приготовленный самостоятельно. Но устройство монолитного фундамента возможно и с его помощью. Главное — не использовать цемент ниже марки М400. Еще одним минусом при заливке ленты приготовленным своими силами раствором является то, что исключается возможность закончить работу по ее возведению за один день. Придется производить заливку послойно, что чревато возникновением холодных швов, которые могут явиться причиной преждевременного разрушения фундамента;
- подавать раствор можно с любого угла опалубки, но желательно организовать дополнительный лоток, который можно перемещать в случае необходимости по всему периметру полосы;
- если миксер приехал на строительную площадку с уже загустевшим бетоном, то следует долить воды и вновь перемешать раствор, непрерывно утрамбовывая его глубинным вибратором. Это позволит избежать воздушных карманов;
- во время заливки бетона в опалубку также следует утрамбовывать раствор, используя металлический прут;
- по стенкам опалубки нужно периодически постукивать киянкой для того, чтобы выходил лишний воздух;
- во время сушки монолитная лента требует несложного ухода: ее нужно укрывать водонепроницаемыми материалами на ночь (на случай дождя), днем в солнечную погоду поливать водой, чтобы предотвратить пересыхание верхнего слоя и образование трещин;
- щиты опалубки снимают не ранее, чем через месяц, так как за это время бетон наберет необходимую крепость. Но некоторые строители демонтируют опалубку и через неделю после заливки бетона. На этот шаг решаются в том случае, если погодные условия для созревания бетона были оптимальными.
Важно: не следует забывать о том, что в нужных местах следует установить отрезки труб, чтобы была возможность провести системы водоснабжения и канализации. Если выполнять все вышеперечисленные правила, устройство монолитного ленточного фундамента станет довольно простым делом, которое сможет самостоятельно выполнить каждый застройщик.
Фундамент монолитный ленточный довольно прост в возведении, но знать технологические нюансы и очередность работ необходимо. При наличии этих знаний удастся избежать многих ошибок.
Источник: moifundament.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Технология строительства монолитно ленточного фундамента
Рациональным соотношением ресурса/сметы строительства обладает монолитный ленточный фундамент с многослойным армированием. Для кирпичных, блочных стен коттеджа необходимо выбирать исключительно заглубленные ленты либо МЗЛФ с утеплением подошвы. Все остальные модификации ЛФ предназначены для каркасных, срубовых технологий, хозпостроек.
Конструкция монолитной фундаментной ленты
Несмотря на многообразие модификаций ЛФ все они имеют схожую конструкцию:
- подготовка – песок + щебень, уплотненные виброплитой послойно
- гидроизоляция подошвы – два слоя рулонного материала, обязательно на стекловолоконной основе
- утеплитель – только для МЗЛФ, укладывается на гидроизоляцию, выступает за периметр подошвы на 40 см
- армопояс – несколько сеток в разных уровнях (15 – 30 мм от подошвы, от верхней плоскости), связанных хомутами или перемычками
- бетон – придает конструкции прочность, обладает высоким ресурсом
- гидроизоляция – защищает бетон от разрушения (коррозии)
- теплоизоляция – выводит наружу точку росы (актуально для эксплуатируемых подвалов), компенсирует силы пучения
- обратная засыпка – все поверхности бетонных конструкций должны быть защищены от глинистого грунта непучнистым песком
В Т-образных лентах имеется уширение подошвы, заглубленным ЛФ не нужна теплоизоляция подошвы.
Разновидности МЛФ
Для экономии бюджета строительства существует несколько монолитных ленточных фундаментов, отличающихся конструкцией:
- ленточный пояс – не имеет заглубления, пригоден исключительно для каркасных, щитовых домов, ширина больше высоты для повышения опорной поверхности
- незаглубленный ЛФ – поднимает пояс цоколя, имеет большую прочность изгиба, высота больше ширины, пригоден для срубов
- МЗЛФ – создан для участков с УГВ глубже 1 м, заглубляется на 0,4 – 0,7 м, применяется для срубовых, щитовых зданий
- Т-образный – уширение подошвы для компенсации боковых смещений, используется для террасирующих конструкций, заборов, легких построек, обратная засыпка производится исключительно песком
- заглубленный ЗЛФ – залегает ниже отметки промерзания, пригоден для любых технологий строительства
Для всех без исключения ЛФ обязательным условиями являются: дренаж, гидроизоляция, обратная отсыпка песком.
Технология МЛФ
В нормативах СП 22.13330 приведены рекомендации для проектирования, строительства ленточных фундаментов. Любое нарушение нормативных документов приводит к снижению ресурса, увеличивает эксплуатационный бюджет.
На этом этапе важно учесть, что недостаточно натянуть шнуры по наружным, внутренним плоскостям будущей ленты. Для гидро, теплоизоляции поверхностей бетонной конструкции необходимо обеспечить пространство для рабочего, которое позже будет засыпано нерудным материалом, в котором отсутствуют силы пучения.
При выборе ЗЛФ подземный уровень часто бывает эксплуатируемым. Поэтому чаще всего для ЗЛФ отрывают котлован, для МЗЛФ траншеи расширяют на 0,6 м в каждую сторону. Типовая разметка имеет вид:
- монтаж выносок – конструкции из нескольких колышков с поперечными планками, позволяющими регулировать положение шнура без переустановки кольев
- натяжка шнуров – с учетом расширения траншеи на 0,6 м в обе стороны
На этом этапе так же размечаются отдельные фундаменты лестниц, крылечек, печей, каминов, насосного оборудования.
Выемка грунта
Отрывать траншеи для МЗЛФ можно вручную, выемка грунта из котлована ЗЛФ потребует привлечения землеройной техники. После экскаватора земля всегда подчищается лопатами. Излишнее заглубление отдельных участков нельзя выравнивать грунтом. Придется либо срезать весь слой, либо использовать песок, который проливается водой, уплотняется виброплитой.
Для жилых зданий применяется стандартная схема подземных дренов, отводящих грунтовые воды от бетонных конструкций:
- траншеи по периметру подошвы фундамента – ширина 20 – 30 см (для 11 см труб), глубина 30 см, общий уклон контура к подземному резервуару для сбора стоков
- геотекстильный слой – предотвращает перемешивание природного фильтра с землей
- засыпка – 10 см слой щебня 10/20 фракции
- укладка дренов – куски гофрированных, гладких перфорированных труб в нетканом фильтре (двойная обмотка геотекстилем)
- обратная засыпка – щебень 10 см слоя
После чего вся конструкция укрывается краями листов геотекстиля, уложенного на дне дренажной системы. Для контроля, периодической очистки дренажа по углам монтируются колодцы. Они изготавливаются из 0,5 – 0,7 м гофротруб, располагаются вертикально, выходят на поверхность, укрываются крышками. Горизонтально уложенные трубы заходят в колодец с двух сторон, имеют отверстия либо прерываются внутри него, чтобы с поверхности земли в них можно было запустить шланг установки высокого давления.
Гидроизоляция, утепление подошвы
Отсечка фундамента от напорных грунтовых вод осуществляется укладкой гидроизоляционного слоя. Для этого не рекомендуется рубероид на картонной основе. Лучше выбрать рулонные материалы с двойным битумным покрытием по стекловолокну, например, Бикрост, Линокром, Техноэласт. Изготавливается гидроизоляция по технологии:
- укладка листов на слой песка
- выпуск на боковые стенки траншеи/котлована с учетом высоты ленты
- герметизация стыков мастикой (нахлест 15 – 20 см)
- дублирующий слой изоляции этим же материалом
Если подушка отсыпается слоем щебня по песку, целостность гидроизоляции может быть нарушена острыми краями материала. В этом случае на него заливается 5 см подбетонка (бетон выше В 7,5), служащая ровным основанием.
По указанным выше причинам не допускается заливка ленты в грунт с установкой опалубки по земле, наполнение опалубки по краю борта. Щиты должны располагаться на уровне подошвы, выходить из земли выше проектного уровня на 3 – 5 см. Они изготавливаются из обрезной доски (минимум 40 мм), многослойной фанеры либо ОСБ. Технология установки имеет вид:
- сборка щитов проектных размеров
- установка в вертикальной плоскости
- наружный упор укосинами в грунт либо стену котлована в нескольких уровнях
- стягивание шпильками, деревянными брусками для стабилизации геометрии
В подземной части опалубки необходимо предусмотреть отверстия для ввода коммуникаций (минимум 70 см по наружным поверхностям труб). В наземной части ленты в обязательном порядке изготавливаются вентиляционные продухи на высоте минимум 40 см от облицовки отмостки. Отверстия сооружаются установкой гильз из кусков полимерных, металлических труб подходящего диаметра.
Армирование
Фундаментная лента испытывает преимущественно растягивающие, сжимающие нагрузки. Поэтому один слой укладывается в нижней части, второй располагается ближе к поверхности. Минимальным защитным слоем (расстояние, на которое прутки погружены в бетон) является 15 мм, на практике его можно увеличить до 30 мм. Армирование производится поэтапно:
- подготовка – изгибание прутков для сопряжений, углов, минимальный заход на соседнюю стену 80 см, прямоугольных хомутов либо резка горизонтальных, вертикальных перемычек
- укладка – нижние продольные прутки связываются в кольцо по периметру, к ним крепятся вертикальные. Горизонтальные перемычки или хомуты, после чего добавляется верхний пояс
Для хомутов, перемычек используется 6 – 8 мм гладкая арматура, продольные стержни изготавливаются из прутков периодического/переменного сечения (класс не ниже А3). Сварочные соединения не рекомендуются, большим ресурсом обладает вязальная проволока, полимерные хомуты. При распалубке гарантированно отсутствуют сколы, если внутренняя поверхность щитов опалубки обшита пленкой, рубероидом.
Максимальным качеством, ресурсом обладают ЛФ, отлитые за один прием. На практике такие объемы бетона часто недостижимы для самостоятельного изготовления. Максимальный технологический перерыв между подачей очередной смеси в опалубку составляет 2 часа. Поэтому либо необходимо уложиться в этот период до начала гидратации бетона, либо изготовить вертикальные перемычки из сетки Рабица с мелкой ячейкой, не нарушая целостность арматуры.
Технология заливки имеет вид:
- равномерное наполнение опалубки на глубину 40 – 60 см максимум по всему периметру
- уплотнение штыкованием или наконечником глубинного вибратора через каждые 30 – 40 см в одну сторону
- заливка следующего слоя аналогично предыдущему способу
Если высота МЗЛФ ненамного превышает 60 см, заливку осуществляют за два приема с наполнением примерно наполовину в каждом из них. Запрещен сброс смеси с высоты 1 м, о достаточном уплотнении свидетельствует цементное молочко, выступившее на поверхности, отсутствие воздушных пузырьков.
Если производится заливка частями, часть готовой конструкции должна набрать 50% прочности. В летнее время это происходит за 3 – 5 дней в зависимости от влажности воздуха, температуры. Перед продолжением заливки поверхность застывшего бетона необходимо очистит от пленки механическим способом, паром, воздухом.
Гидроизоляция, утепление ленты
Распалубка возможна в нормальных условиях (+ 20 градусов, отсутствие осадков) через 5 – 7 дней. Обрабатывать боковые стены ленты можно сразу. Для этого на поверхность наклеивается заложенный под подошву гидроизоляционный ковер по стандартной технологии.
При выборе материала необходимо учесть, что защитный слой комбинированной гидроизоляции приходит в негодность через 30 лет в агрессивных средах (высокий УГВ), имеет вдвое больший ресурс в отсутствие грунтовых вод. Рулонные материалы, обмазочные мастики имеют эксплуатационный срок 7 лет, пленки служат вдвое дольше. Технология комбинированной гидрозащиты имеет вид:
- грунтовка – праймер наносится валиком, разбрызгивателем, кистью, гильзы для ввода коммуникаций обрабатываются трижды
- оклеивание – предпочтительнее полиэфирные, полимерные, битумные рулонные материалы (например, Технониколь), необходимо 2 – 4 слоя, приклеенных на мастику с нахлестом 10 – 15 см
- монтаж пленки – приклеивание полимерным составом с нахлестом 8 см (существуют самоклеящиеся пленки, работать с которыми проще)
- обмазка – 2 – 3 слоя по сухой поверхности, используется при напоре до 1,2 бара
Гидроизоляция нуждается в защите от повреждений при обратной засыпке. Использование утеплителя (листы XPS пенополистирола) позволяет защитить предыдущий слой, утеплить подвальный уровень, сместить наружу точку росы. Пенополистирол наклеивается на гидроизоляцию сплошным слоем, стыки заполняются монтажной пеной.
Утеплитель, в свою очередь, так же защищают от повреждений слоем геотекстиля. После чего, остается засыпать пазухи траншей, котлована песком для компенсации сил пучения.
Таким способом можно изготовить ленточный фундамент самостоятельно без нарушения технологий СП. Для экономии бюджета индивидуальные застройщики часто пренебрегают дренажом, гидроизоляцией, слоем утеплителя. Это приводит к снижению ресурса, ремонтопригодности.
Технология строительства монолитно ленточного фундамента Рациональным соотношением ресурса/сметы строительства обладает монолитный ленточный фундамент с многослойным армированием. Для
Источник: fundamentdomov.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Монолитный ленточный фундамент
При строительстве деревянного и многоэтажного дома применяется монолитный ленточный фундамент. Для него не нужны дорогие инструменты или техника, на его установку уйдет совсем немного времени и труда. Несмотря на простоту установки, этот вид фундамента имеет хорошую прочность, мало вероятности того, что он разрушится, что очень важно при эксплуатации здания.
Сейчас вы подробно узнаете, что такое ленточный монолитный фундамент и как его устанавливать. Такой фундамент смотрится наподобие железобетонной ленты, которая находится под всеми важными стенами дома. В связи с этим и произошло такое название. Благодаря ленте, вес здания распределяется полностью по всему периметру. Поэтому в дальнейшем дом не сможет перекоситься или просесть.
Расчет параметров
Расчет ленточного монолитного фундамента производится в самом начале, с него и начинается проектирование. Для этого нужно вычислить ширину будущих стен, периметр здания, высоту заливки. С этими данными можно узнать объем отливки. Высоту основания необходимо учитывать по формуле: H > D+10 cм, а D > L
H — высота фундамента
D — глубина колонны в стакан
L – длина анкеровки арматуры.
Чтобы найти объем (V) отливки:
- V отливки = высота отливки перемножается на весь периметр комнаты и ширину стен.
- V внутренней части = высоту отливки перемножают на длину и ширину фундамента. Из того, что получили, отнимаем V отливки.
- Расчет опалубки. Для начала находим площадь поверхностей сбоку: высоту отливки умножаем на периметр в двойном количестве. После, вычисляем площадь доски: длину умножаем на ширину. Кол-во всех досок = частное между площадью боковых поверхностей и одной доски.
Важно знать при установке
Армирование придает высокое качество и устойчивость сооружению. Диаметр прутьев должен колебаться от 1 см до 1,6 см. Армирование может делаться такими способами как:
- использование вязальной проволоки;
- при помощи сварки.
Последний способ не рекомендуется, так как при нем необходимо много труда, нужно делать все осторожно, иначе все испортится. Самым лучшим способом является вязка проволокой. Это применяют с помощью особых крюков, пассатижи или пистолета, который для этого создан.
Первые два способа делаются руками. Это занимает много времени и труда. Пистолетом значительно проще выполнять эту работу, да и качественнее получается результат.
Используя песок и цемент (в расчете 3 на 1), приготавливают строительный раствор. Лучшим вариантом считается цемент М-500. С помощью бетонного вибратора в растворе не образуются пустоты, раствор распределится равномерно, что повысит качество работы. Но возможно обойтись и без этой техники, можно просто уложить раствор вручную трамбовками из дерева, постукивая ими по стенкам опалубки.
Чтобы в траншеях из бетона не образовались пустоты, и он не начал расслаиваться, следует заливать его за один раз. Раствор не нужно делать сильно жидким. Не следует заливать в сильно жаркий день. У монолитного ленточного фундамента должна иметься изоляция от воды. Производят ее после того, как бетон полностью застынет, снимают опалубку. На него наносят мастику, а к ней прикрепляют рубероид.
Важно строить монолитный ленточный фундамент своими руками, соблюдая все параметры, которые указаны в плане вашего дома. Не допускаются даже малейшие отклонения от него. Из-за этого могут в будущем возникнуть трещины в стенах дома.
Начало работы
При укладке фундамента надо сделать всего три пункта:
При создании каркаса выбирайте только ребристую арматуру. С ней произойдет лучше сцепление с бетоном. Но при поперечной перевязке можно брать и гладкую, так как нагрузка в этом случае маленькая. Изготавливая каркас, важно больше времени посвятить углам. Они зачастую быстро деформируются.
По способу изготовления выделяют два самых распространенных вида фундамента:
- который заливается в опалубку;
- который заливается в траншею.
Если по планам в вашем доме будет цокольный этаж, то необходимо применить первый тип фундамента. При этом стены будут совершенно равными, но не стоит забывать, что это зависит и от опалубки.
При установке фундамента нужно придерживаться определенного плана:
- провести работы с землей;
- разметить;
- залить плиты или траншеи;
- сделать опалубку;
- создать каркас;
- залить фундамент;
- укрепить фундамент.
При помощи особой техники для строительства производятся работы с землей. Можно это сделать вручную, но это очень трудная и долгая работа. Для начала размеряем площадь застройки, но нужно прибавить еще со всех сторон по метру. После этого начинаем снимать грунт. Первый слой земли может пригодиться для огорода, а слои поглубже пойдут на то, чтобы засыпать снаружи фундамент. Необходимо решить уровень пола в подвале, и после этого можно узнать, до какой глубины убирать грунт. Если вы планируете заливать бетоном пол, то нужно увеличить глубину. Монолитно-ленточный фундамент может быть с заливкой пола в подвале или без нее.
Пол с заливкой
Если вы строите с заливкой пола, то необходимо выровнять дно получившейся ямы, а после хорошо утрамбовать. Рассчитываем, как будут лежать плиты. Если нужно, то выкладываете сетку из арматуры. Из досок сколачиваем опалубку и заливаем ее бетоном. В случае, когда на фундамент предполагается большое количество нагрузок, то следует в бетон вставить арматуру.
Пол без заливки
Если вы собираетесь устанавливать монолитный ленточный фундамент без бетонного пола, то для начала необходимо сделать разметку для траншеи. Она должна быть больше толщины фундамента примерно на 15 сантиметров с каждой стороны. Выкапываете траншею по проекту, землю в траншее нужно тщательно утрамбовать. Если требуется, то нужно подсыпать песок, щебень или гравий. И толь после этого можно укладывать арматуру и заливать бетоном.
После этого установка опалубки ничем не отличается от предыдущего способа. Далее находим контору, которая занимается прокатом опалубки. Этот момент в строительстве является самым дорогостоящим. В основном, размер у сборного щитка 30 — 60 см. Собрать с легкостью могут двое мужчин, главное только соблюдать линии разметки. После собранного первого пояса нужно обработать опалубку эмульсионной смазкой.
Что необходимо помнить
Устанавливая ленточный монолитный фундамент для дома, не забудьте сделать сквозные отверстия нужного размера для коммуникаций. Для этого положите отрезанные пластиковые трубы через опалубку. Если этого не сделать заранее, то впоследствии будет очень трудно сделать отверстия.
И только после всего перечисленного начинаем заливать монолитно-ленточный фундамент. Когда появится минимальная прочность, уберите опалубку, переставляете ее на новый пояс до необходимой высоты. Для того чтобы ваш фундамент окончательно высох, необходимо чтобы прошло примерно 28 дней, благоприятной температурой для этого считается +20.
После этого начинайте строить стены. Но не раньше вышеуказанного времени. Последним этапом строительства считается гидроизоляция боковой поверхности. Чтобы это сделать, необходимо окрасить ее несколько раз горячим битумом или особой мастикой. Когда стена полностью высохнет, ее нужно засыпать землей, которую после хорошо утрамбовать и выровнять. Вот у вас и получилась монолитная плита на ленточном фундаменте.
Фундамент с траншеей
Этот способ был придуман очень давно. К его достоинствам относят то, что он просто выполняется и является самым дешевым вариантом. Как вы уже знаете, начинать строительство монолитного ленточного фундамента следует с разметки. А после начинается самое тяжелое — надо копать до глубины промерзания земли. Конечно, можно нанять экскаватор, но после него понадобится доработка траншеи. Он не очень ровно копает, поэтому придется утрамбовывать и ровнять ее. Главное, чтобы начинать копать траншею перед заливкой бетона. В противном случае, она обвалится и тогда придется устанавливать опалубку.
После того, как вы выкопали траншею и уложили арматуру, тут же начинайте заливать бетоном будущий фундамент. При этом не забудьте про пластиковые бутылки, которые необходимо установить в необходимых местах. Заливать фундамент нужно по уровень земли и ждать пока он подсохнет. После этого убираете верхний слой земли около внутренней стороны. В самом конце установки фундамента делаете отмостки со всех сторон дома, чтобы он не подмывался и не промерзал. Как видите, установить монолитный ленточный фундамент для дома не так уж и трудно.
При строительстве деревянного и многоэтажного дома применяется монолитный ленточный фундамент. Данная статья подскажет, как его рассчитать и залить.
Источник: nafundamente.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Монолитный ленточный фундамент
О главном предназначении сильной половины человечества знает каждый: вырастить сына, посадить дерево, построить дом. И если с двумя первыми обязанностями современные мужчины еще достаточно неплохо справляются, то за возведение родовых поместий своими руками берутся немногие. И совершенно напрасно. Ведь если наши предки с церковноприходским образованием одолевали это дело, то и их потомки интернет-поколения осилят. А в собственных угодьях и деревьев можно целый сад высадить, и детей, пышущих здоровьем от свежего воздуха и экологически чистого питания, вырастить. Пусть глазам и страшно, но руками все реально выполнить, если иметь в подспорье нужную информацию. Стоит только решиться, а заложив самостоятельно основание дома, то есть его фундамент, глядишь, можно и до покрытия крыши дойти.
Ленточный монолитный фундамент незаменим при возведении подвального или цокольного помещения, так как защищает его от грунтовых вод.
Заказывая проектную документацию частного дома своей мечты, нужно в первую очередь обратить внимание на вид фундамента как надежной и устойчивой опоры для всего здания. В случаях если планируется строительство здания с крепкими стенами, мощными перекрытиями, подвальным гаражом или присутствует неоднородность грунта с вероятностью вспучивания его участков, грамотные проектировщики и строители отдают предпочтение такому виду основания здания, как монолитный ленточный фундамент. Возводят его лентой сплошного заполнения бетона по периметру сооружения и под всеми несущими внутренними стенами, усиливая металлической рамой. Из-за сравнительной простоты исполнения и применения немногочисленной строительной техники, это вполне по силам выполнить своими руками человеку с представлениями о работе бетонщиков, арматурщиков и плотников.
На дно траншеи укладывается песчаная подушка, затем слой гидроизоляции, устанавливается опалубка и арматурный каркас. Опалубка заливается бетоном и сверху покрывается гидроизоляцией.
Параметры, которые закладывают в проект фундамента, определяют конечную стоимость данного «нулевого цикла» постройки здания. Сначала, в зависимости от вида сооружения и состава грунта, определяют глубину заложения ленточного фундамента. Мелкозаглубленный (50-70 см) обойдется в меньшую сумму, но подходит он только для легких деревянных, пенобетонных домов или небольших кирпичных хозпостроек на грунтах, слабо подверженных вспучиванию. Заглубленный монолитный ленточный фундамент закладывают на 20-30 см ниже уровня промерзания земли. Он более затратный по материалам и труду, но зато гораздо надежнее сохраняет от деформации мощные постройки и цокольные этажи даже на проседающих грунтах.
В среднем стоимость заложения фундамента определяется в границах 20% общего бюджета строительства. Поэтому-то строительство своими руками станет чуть ли не единственным фактором экономии, ведь на приобретении стройматериалов мелочиться нельзя.
Только качественные материалы обладают необходимыми эксплуатационными возможностями для обеспечения срока службы монолитного бетонного фундамента на цементном растворе до 150 лет.
С помощью натянутого капронового шнура производится разметка будущего фундамента. По этой разметке выкапывается траншея по всему периметру будущего фундамента.
Перед началом работ нужно доставить на стройплощадку:
Из инструментов понадобятся:
- измерительные приборы (теодолит, рулетка, угольник, отвес, можно нивелир либо гидроуровень);
- лопата, отбойник;
- инструменты для вязки проволоки (пассатижи, специальные крюки, пистолет для вязки проволоки) или сварочный аппарат;
- бетономешалка, миксер (вибратор), трамбовка (деревянная палка с ручками).
Имея все необходимое, приступают к подготовительному этапу закладки фундамента. Кстати, начало строительства нужно приурочить к теплому сезону, дабы избежать замачивания или промораживания грунтового основания фундамента.
Первый этап создания монолитной основы
Чтобы контролировать вертикальность опалубки при сборке, необходимо использовать отвес.
Началом работ считается снятие травяного покрова с участка предполагаемой стройки (от 2 до 5 м большего, чем габариты будущего дома). Затем следует нанести разметку плана фасада и внутренних несущих стен дома, зафиксировав ее с помощью колышков и капронового шнура. Измерительными инструментами точно выставляют углы на 90°и вымеряются диагонали. Далее таким же способом обозначают ширину стены и натягивают параллельный шнур. Фундамент закладывают на 10 см шире стен, чтобы повысить устойчивость строения. Если подойти к измерительным работам небрежно, неправильно вывести оси здания, не добиться точного получения прямых углов, то фундамент получится перекошенным, а вся работа пойдет насмарку.
По точно выверенной разметке периметра роют траншею и выкапывают котлован. Быстрее и проще это сделать, наняв экскаватор. Но можно обойтись своими силами с помощью лопаты или отбойника. Со дна ямы и траншеи убирают лишний грунт и формируют скошенные стены траншеи. Для выравнивания перепадов земляного полотна дно траншеи подсыпают песком, щебнем или гравием. Чтобы избежать усадки, эту выравнивающую подушку, особенно если она получается толще 10 см, очень тщательно проливают водой, трамбуют и укатывают. Ведь ее просадка на каких-нибудь 5 мм приводит к перекосу верха всей конструкции более чем на 75 мм! Сверху подушку застилают полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.
Сборка опалубки
Высота опалубки зависит от высоты цоколя, но не менее 30 см.
Устройство заглубленного фундамента выполняется с применением опалубки. На стенах траншеи закрепляют рулонную гидроизоляцию, что позволит в дальнейшем легко демонтировать опалубку после застывания раствора. Собственно опалубка собирается из металлических щитов либо сбивается из досок в 50 мм своими руками прямо на месте строительства. Доски с одной стороны обстругивают и монтируют, развернув гладкой поверхностью к центру траншеи. Опалубку устанавливают строго вертикально, контролируя вертикальность установки отвесом. Доски, для избегания вспучивания стенок, фиксируют к стене траншеи распорками с помощью балок или домкратов. Высота опалубки над землей должна быть такой же, как спроектированная высота цоколя будущего здания, около 30 см и выше. На этом этапе работ необходимо не забыть сделать отверстия для последующей прокладки водопроводных и канализационных труб.
Армирование фундамента
Металлические прутья монтируют в два ряда – снизу и сверху, в 5 см от края, перевязывая стыки мягкой проволокой.
Для прочности и сейсмоустойчивости всего сооружения фундамент дома армируют металлическими прутьями с ровными стержнями диаметром 10-12 мм, собранными в каркас. Продольную арматуру монтируют снизу и по верху в 5 см от края ленточного фундамента. Расстояние между поперечинами составляет 25 см. Если прутья имеют налет ржавчины, нужно исследовать глубину их коррозии и не допустить использования проржавелого материала. Арматуру соединяют с помощью точечной электросварки либо вяжут мягкой проволокой 1-1,5 мм в диаметре. Сварка менее надежна, ибо, перекаливая стержни, снижает их прочность. К тому же, сваренная конструкция получается слишком неподвижной и может не выдержать веса бетона. Так что предпочтительнее воспользоваться пассатижами, крюками, а еще лучше автоматическим пистолетом и выполнить затягивание проволоки скруток своими руками. В каркасной сетке обязательно должны быть соединены больше половины пересечений. Устанавливается она не прямо на дно траншеи, а на подкладку из гравия либо керамического кирпича.
Укладка бетонной смеси
После завершения армирования переходят непосредственно к заливке бетонного раствора из цемента М 250-М500 и песка в соотношении 1:3. Чтобы избежать понижения прочности монолитного фундамента, нельзя экономить, увеличивая долю песка или добавляя больше воды при замесе раствора. Смесь вязкой (не жидкой!) консистенции готовят в бетономешалке и заполняют траншеи с помощью бетонного вибратора, чтобы не допустить образования пустот. Можно обойтись и без вибратора, распределяя смесь своими руками деревянной трамбовкой и простукивая стены опалубки.
Чтобы не допустить расслаивания бетона, с высоты больше 1,5-2 м его не сбрасывают на дно, а качают насосом по гибкому шлангу. Для прочности фундамента нужно постараться провести укладку бетонной смеси в один прием. А для обеспечения ее равномерного просыхания прикрыть влажными тряпками или мешковиной, которую периодически нужно снова смачивать водой.
Гидроизоляция монолитного основания и засыпка траншеи
Гидроизоляция фундамента состоит из двукратного обмазывания битумной мастикой и наклеиванием рубероида в два слоя.
Дождавшись полного застывания раствора (около 10-21 дня), снимают опалубку и проводят гидроизоляционные работы по всему периметру фундамента. Простым устиланием верха фундамента рубероидом не обойтись и сырости с трещинами в будущем доме не избежать! Поэтому нужно не полениться и своими руками обеспечить правильную гидроизоляцию его вертикалей (двукратным обмазыванием битумной мастикой) и горизонталей (наклеиванием рубероида в 2 слоя на битумной мастике). Причем мастику нужно наносить равномерным слоем и скрупулезно контролировать качество приклеивания рубероида к стенке. Вздутие и пустоты не допускаются, ведь только качественной плотностью держания рубероида обеспечивается качественная гидроизоляция фундамента.
Пусть такой способ кажется очень уж хлопотным, но ограничиваться только засыпанием глины или песка в пазухи фундамента, как иногда советуют строители, все же не стоит. А вот тщательно своими же руками утрамбовывать послойно эту глину или песок, проливая каждый слой водой, придется! И выполнить эту операцию нужно максимально аккуратно, чтобы не нанести вреда ранее сделанной гидроизоляции. К слову, если в цокольном этаже планируется размещение подвала, то для создания в нем приемлемого для хранения продуктов микроклимата, поверх гидроизоляции еще клеят слой утеплителя.
А напоследок надо найти силы для засыпки траншеи с ее послойной, в пределах каждых 20-30 см, утрамбовкой. Засыпают траншею обычно щебнем, смешанным со строительным мусором и оставшимся после снятия со строительного участка грунтом. И только после засыпки процесс закладки фундамента считается завершенным.
Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент, началом работ считается снятие травяного покрова с участка предполагаемой стройки.
Источник: 1pobetonu.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Станьте первым!