Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить
Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, при некоторых других видах работ.
Съемная и несъемная
По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.
Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности
Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.
Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор
Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.
Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.
Требования к опалубке
Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.
Материалы для съемной конструкции
В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.
При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.
Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе
При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).
Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).
Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.
Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП
ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.
Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».
Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками
Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.
Конструкция щитов и их соединение
При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.
Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).
Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами
При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).
Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.
Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски
Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.
Установка опалубки своими руками
Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.
Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще
Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.
Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.
Укрепление — раскосы и упоры
Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.
Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.
Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорного бруса
Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.
Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:
- На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
- С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).
Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.
Как сделать распорные шпильки в опалубке
Сборка происходит следующим образом:
- В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
- Между ними устанавливается отрезок трубы.
- Продевается шпилька.
- Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
- Закручиваются и подтягиваются гайки.
Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.
При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.
Как потратить меньше
На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.
Заливка слоями
При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.
Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли
Порядок работ такой:
- Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
- Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
- Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
- При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
- Выставляете опалубку выше и снова заливаете.
Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне
При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.
Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.
Вертикальное деление
Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.
В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.
Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).
Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)
Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.
Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.
Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.
Один из этапов строительства ленточного фундамента – изготовление опалубки – системы щитов, которые придают форму бетону. При самостоятельном строительстве ее тоже можно сделать своими руками.
Источник: stroychik.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Материалы для изготовления опалубки
- Несъемная опалубка
- Возведение несъемной опалубки
- Съемная опалубка
- Как сделать деревянную опалубку
- Как сделать опалубку из пенополистирола
- Как и из чего сделать круглую опалубку
Приняв решение возводить какие-либо бетонные или железобетонные конструкции, строители часто задаются вопросом о том, из чего можно сделать опалубку. Какие типы опалубки существуют и как правильно подобрать нужный вариант?
Опалубка для фундамента своими руками.
Несъемная опалубка
Преимуществами этого типа опалубки является простота монтажа и скорость возведения. После заливки бетона такая опалубка становится неотъемлемой частью конструкции. Несъемную опалубку можно делать из любых подручных материалов: металла, фанеры, ДСП или пенополистирола. Существует еще один вариант, применяемый для столбчатых фундаментов — опалубка из металлических или асбестовых труб.
Очевидным плюсом таких форм является возможность укрепления бетонных конструкций за счет применяемых материалов (особенно при применении железобетонных плит и для столбчатых фундаментов). Они более просты в установке и требуют меньше земельных работ (ведь их впоследствии не нужно снимать). Не потребуются и дополнительные распорки и опоры при сборке.
Самым универсальным, но достаточно дорогим видом является опалубка из стальных листов. Ее преимуществами являются: способность принимать нужную форму из-за возможности выгнуть металлический лист под нужным углом, хорошая гидроизоляция бетонных конструкций. Такие типы опалубки отлично подходят для ленточных и монолитных фундаментов. Арматурный каркас при этом может быть приварен прямо к ней. Если фундамент сильно выступает над уровнем грунта, с такой опалубкой будет просто обрабатывать его внешнюю сторону. Минусом, естественно, является стоимость материала.
Железобетонная опалубка несколько дешевле металлической. Такая форма позволяет сократить расход бетона в зависимости от толщины плит. При этом конструкция не потеряет своей прочности. Недостатками являются тяжесть плит и потребность в дополнительных распорках при их недостаточной высоте.
Схема щитовой опалубки.
Один из наиболее практичных вариантов является опалубка из пенополистирола. Она собирается из отдельных блоков, четко фиксируемых между собой. Плюсами являются: возможность придания нужной формы, простота установки, утепление и гидроизоляция. К недостаткам можно отнести сложность выбора некоторых деталей (закруглений и углов), а также высокую стоимость материала.
Деревянную опалубку можно сделать из доски или листов фанеры. Она имеет доступную цену, ее легко устанавливать. Для проведения работ по ее монтажу не потребуется дополнительного оборудования. Недостаток такой конструкции в том, что из-за различных размеров ее элементов придется использовать дополнительные средства усиления и соединения опалубки.
Опалубку можно сделать и из подручных материалов: профнастила, шифера, труб или любого другого подходящего материала, которому можно придать необходимую форму для предотвращения утечки раствора. Единственным достоинством таких конструкций является дешевизна постройки. Недостатками являются сложность при установке, особенно при применении разного материала, возможность утечки бетонной смеси, небольшая несущая мощность. Достаточно высокий корпус опалубки соорудить не получится, поэтому стоит ограничиться маленькими строениями. При возведении конструкции могут потребоваться дополнительные расклинки и добавочные опоры.
Возведение несъемной опалубки
Изготовление несъемной опалубки состоит из нескольких этапов. Для этого потребуются следующие материалы и инструменты:
Съема съемной опалубки.
- выбранный вами материал для опалубки;
- лопата;
- песок;
- щебень;
- пила;
- молоток;
- крепежные элементы.
После расчета необходимой мощности будущей конструкции можно приступать к рытью траншеи с учетом толщины опалубки. Можно оставить небольшой запас между ней и грунтом (это упрощает монтаж конструкции). После завершения установки этот зазор засыпается. Дно ямы после этого засыпается песком или щебнем и трамбуется. Песчаную подушку можно дополнить фундаментной стяжкой. Это необходимо для уменьшения потерь бетонного раствора при заливке.
Если бетонная конструкция будет армироваться прутьями, их необходимо вбить в землю уже на этом этапе.
Возведение несъемной опалубки сводится к подгону ее деталей и возведению конструкции в соответствии с материалом, выбранным для ее производства. На этом же шаге при необходимости формируется арматурный каркас. После окончания монтажа можно приступать к заливке бетона. Если все сделано верно, то уже через месяц можно приступать к дальнейшему строительству.
Съемная опалубка
Конструкция монолитного фундамента с использованием элементов стеновой опалубки.
Самым практичным и доступным видом съемной опалубки является деревянная конструкция. Она имеет некоторые преимущества, делающие ее популярной несмотря на появление более современных материалов. Хотя материал иногда может иметь высокую стоимость, конструкция окупается благодаря возможности повторного его использования. Доска затем может применяться для укладки пола и строительства других деревянных конструкций. Кроме того, опалубку можно взять напрокат.
Если изготовление опалубки подразумевает применение деревянного материала одного типа (листы фанеры, доска), ее легко подогнать (лишнее всегда можно отпилить) Все необходимые для возведения инструменты наверняка найдутся у вас или ваших соседей: для самого простого варианта потребуется только пила и молоток. Недостатками таких форм является сложность при изготовлении закруглений. При большой массе бетонного раствора изготовленную форму необходимо усиливать распорками. При придании конструкции строго вертикальной формы могут возникать затруднения.
Как сделать деревянную опалубку
Для этого потребуются следующие материалы и инструменты:
Любая опалубка для ленточного фундамента должна легко демонтироваться после застывания бетона.
- доска деревянная;
- листы фанеры;
- деревянные брусья;
- пила;
- молоток;
- гвозди;
- шурупы;
- отвертки;
- строительный уровень.
После подготовки строительной площадки и разметки, по углам будущей конструкции в землю вбивают деревянные брусья, которыми будет крепиться опалубка. Брусья в процессе строительства должны оставаться с внешней стороны. Затем на основании замеров подготавливают деревянные щиты и соединяют их с деревянными брусьями при помощи гвоздей или шурупов, формируя каркас.
Для заливки больших объемов бетона конструкцию необходимо укреплять дополнительными распорками с внешней стороны с шагом 70-90 см. Другим способом является стягивание стенок опалубки между собой при помощи шпилек. Однако после разборки такой конструкции в деревянных элементах останутся отверстия, что ограничивает их дальнейшее применение.
При установке необходимо тщательно следить за вертикальностью опалубки. Не следует допускать больших щелей в конструкции, их при необходимости нужно заделать подручными средствами. Зазоры более 4 мм могут приводить к утечке бетона в дальнейшем. Для обеспечения гладкости внутренней стороны опалубки и предотвращения утечек бетона к ней можно прибить целлофан или строительную клеенку.
Как сделать опалубку из пенополистирола
Схема опалубки для ленточного фундамента.
Это относительно новый способ возведения форм для заливки бетона, весьма удобный в обращении и универсальный. Из-за своей недолговечности и высокой стоимости он пока мало распространен в строительстве частных домов. Этот материал не пропускает влагу и хорошо удерживает тепло. Можно заказать блоки любой формы и построить монолитные фундаменты любых типов.
Сборка такой формы достаточно проста. Блоки крепятся к установленной в главных узлах дома арматуре. Между собой блоки соединяются металлическими скобами. В некоторых случая соединение можно осуществлять при помощи специальной пены. Такая опалубка может использоваться для строительства всего здания. На уже имеющиеся блоки накладываются новые, и заливается бетон. Опалубка получается идеально ровная, а ввиду ее особенностей утечки бетона отсутствуют. К недостаткам можно отнести высокую цену и трудоемкость. Одному человеку будет сложно соединять блоки воедино. Поэтому потребуется привлечение нескольких человек. При заливке больших объемов бетона потребуется усиление конструкции дополнительными распорками и армировкой. Для правильного определения мест расположения арматурных узлов может потребоваться помощь специалиста, особенно, если опалубка имеет сложную форму.
Как и из чего сделать круглую опалубку
Этим вопросом наверняка задаются многие экспериментаторы и энтузиасты. Подготовительные работы в этом случае будут теми же, что при возведении стандартных конструкций, а вот материал необходимо выбирать более ответственно.
Если вы решили построить небольшое сооружение, например, беседку, можно сделать опалубку из пластика. Он имеет достаточную гибкость, его при необходимости можно выгнуть при помощи небольшого нагрева, однако такая конструкция обладает небольшой прочностью. Круглую деревянную опалубку делают по принципу бочки. При необходимости она может усиливаться колышками с обеих сторон. Несъемную опалубку можно формировать постепенно — делая ее небольшую часть и закрепляя ее небольшой стяжкой. Для того чтобы конструкция получилась более ровной, доски можно вкопать ниже уровня подушки фундамента. Зазор между грунтом и внешней частью опалубки, оставшийся после сборки, засыпают песком или гравием. Такая конструкция выдерживает значительные нагрузки. Круглую опалубку из фанеры сделать сложно, к тому же этот материал достаточно слаб.
Из чего можно сделать опалубку? Опалубка может быть сделана из досок, блоков, пенополистирола, фанеры или других материалов. Материал подбирается в зависимости от назначения опалубки и ее формы.
Источник: moifundament.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Съемная опалубочная система
Опалубка — специальная конструкция, разборная или несъемная, создающая объемную форму для заливания бетона при изготовлении бетонных и железобетонных изделий. Сфера применения опалубок — разнообразные отрасли гражданского и промышленного строительства.
В последние годы все больше распространяется монолитное строительство, при котором опалубка применяется на всех этапах — от создания стен, до перекрытий потолков. Но это не значит, что при иных технологиях делать опалубку не придется, например, даже при возведении деревянных или кирпичных зданий приходится заливать фундамент.
Какие бывают съемные опалубочные системы?
В основном, различаются опалубки по использованным материалам. Но основные элементы у всех типов одинаковые
Типы конструкций съемных опалубок могут различаться по предназначению и применению — для стен, для перекрытий потолков и фундамента, для отливки колонн при монолитном строительстве, для отдельных железобетонных элементов. На практике, строители особо выделяют так называемые инвентарные, модульные опалубки, часто, фабричного производства. Это быстросъемная опалубка из металла, отличающаяся высокой точностью совместимости элементов, надежностью, высоким числом циклов применения — до нескольких сотен раз. Такая опалубка используется, в основном, многоэтажном монолитном строительстве.
Плюсы и минусы материалов опалубки
Съемная опалубка из фанеры
Из чего сделать съемную стеновую опалубку либо опалубку для фундамента? Выбор у строителя большой, перечислим некоторые материалы, начиная с наиболее простых и бюджетных.
- Опалубку можно сделать из подручных материалов. Тут подойдут любые предметы с плоской поверхностью, начиная от листов шифера или ДСП, заканчивая профилированным листом. Все, из чего можно сделать палубу без щелей. Главным плюсом такого варианта является низкая цена. Недостатки также очевидны — невысокое качество, сложность установки.
- Самый популярный сегодня, повсеместно и постоянно используемый материал для сооружения съемной опалубки — дерево. В качестве материала для щитов подходят тонкие широкие доски, толстая фанера. Это простой, не дорогой в обработке материал. Опалубку для ленточного фундамента из обрезной доски приходится сооружать даже при строительстве дачного домика. Главным преимуществом дерева является его цена, причем сортность древесины не имеет значения, подойдут самые дешевые виды. К минусам материала можно отнести относительно низкую оборачиваемость опалубки (по ГОСТ до 30 раз), хотя на практике, аккуратные строители используют деревянные щиты опалубок многие годы.
- В качестве материала для съемной опалубки, можно применить металлические листы. Это дорогой тип опалубки для многократного применения. Используется для создания однотипных элементов конструкции здания. Большое преимущество металла — пластичность. Стальным листам можно придать округлую форму и отливать, например, колонны.
- Все большее распространение получают современные технологии монолитного строительства, в которых с успехом используют съемные опалубки из синтетических пластиков. Так, для сооружения сложных, криволинейных конструкций применяют пневматические (надуваемые) опалубки. В частном жилом строительстве используют пенополистирол — материал, известный ранее как пенопласт.
Сборка фундамента из полистирола своими руками, это, пожалуй, самый быстрый и легкий способ получить опалубку и приступить к заливке буквально через несколько часов. В монтаже используются готовые блоки фабричного производства.
Главным минусом такой опалубки является высокая стоимость. Для одноразовой работы затраты не окупятся.
Как сделать съемную опалубку своими руками
Съемная опалубка из фанеры
Изготовление и установка опалубки для разных целей при монолитном строительстве или для создания фундамента при стройке обычного деревянного, кирпичного, каркасного и т.д. дома, труд, требующий определенных навыков и квалификации. Съемная и несъемная опалубка методы создания имеет схожие. Как сделать опалубку стен без привлечения наемных специалистов и можно ли это делать вообще?
В принципе, можно с уверенностью утверждать, что изготовить простейшую съемную разборную опалубку под силу любому взрослому мужчине, который может держать в руках инструменты. Установка съемной опалубки: деревянной либо металлической, состоит, по сути, из трех этапов:
- Установка вертикальных стоек;
- Подготовка палубы (щитов);
- Монтаж конструкции.
Как сделать съемную опалубку из дерева для фундамента своими собственными руками
Сначала надо рассчитать параметры будущей опалубки. Фабричный пиломатериал, наиболее подходящего размера — это доски, длиной 6 метров, толщиной 25, шириной 10-15 сантиметров. Чтобы высчитать количество досок надо разделить периметр будущего фундамента на длину доски, а высоту на ширину, полученные цифры перемножить. В среднем, на один кубический метр раствора требуется 40-50 досок, конкретная цифра зависит от ширины. Напомним, что доски можно заменить фанерой.
Также будет необходимо купить деревянный брус, сечением 50 на 50 или больше, им будут фиксироваться основной элемент опалубки — палуба. На практике, стоимость дополнительных расходных материалов (бруса и крепежа) может достигать половины стоимости основных материалов.
Щиты палубы можно подготовить предварительно на земле, прикрутив саморезами к заточенным брускам, либо делать это после того, как заостренные брусья будут вбиты в грунт. Самое главное, чтобы бруски не оказались внутри конструкции. Шаг вертикальных элементов составляет от 60 до 80 сантиметров. Важный момент — поскольку опалубка имеет две противоположных стенки, щиты и палубы для них нужно готовить одновременно и устанавливать также сразу вместе.
Стенки опалубочной системы следует стянуть метизами, чтобы обеспечит хорошую жесткость сооружения. Выравнивать и выставлять вертикальные и горизонтальные элементы нужно исключительно ровно, применяя отвесы и уровни. Нельзя допускать возникновения крупных щелей в опалубке, шириной более 5 миллиметров. Обычно, такого расстояния бывает достаточно, чтобы бетонный раствор начал течь.
Чтобы дополнительно укрепить опалубку в вертикальном положении применяйте раскосы и упоры из того же бруса и досок. Этот опоясывающий каркас имеет два пояса — нижний, основной, принимает основную нагрузку бетонного раствора и располагается на высоте 10 сантиметров. Верхние более длинные раскосы и упоры поддерживают конструкцию на высоте 40 сантиметров от земли.
Укладка полиэтиленовой пленки
Для лучшей герметичности рекомендуется застилать внутреннюю поверхность полиэтиленовой пленкой. Такая пленка не только предотвратит протечки, она также защитит доски щитов, если предполагает использовать сооруженную опалубку повторно.
К демонтажу опалубки приступают лишь после полного схватывания бетона. На практике это делают через 15- 20 дней. Зазоры между готовым фундаментом и стенами котлована траншеи засыпают грунтом. Следуя указанным рекомендациям, соорудить съемную опалубку не составит большого труда.
- Съемная опалубка
Съемная опалубочная система Опалубка — специальная конструкция, разборная или несъемная, создающая объемную форму для заливания бетона при изготовлении бетонных и железобетонных изделий. СфераИсточник: opalubka-expert.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Деревянная опалубка для ленточного фундамента: устройство и функции, материалы, технология работ
Сделать и установить опалубку для ленточного фундамента сможет любой, кто умеет обращаться с инструментом. Чтобы избежать распространенных ошибок, сначала необходимо тщательно изучить рабочий процесс и ознакомиться со всеми нюансами.
Правильный выбор материала, точные расчеты при установке, надежные крепления — вот основные условия грамотного монтажа конструкции.
Устройство и функции опалубки
Опалубка представляет собой сборную конструкцию из деревянных щитов, металлических и пластиковых листов или пенополистирольных блоков, закрепленных по периметру будущего фундамента. Проще говоря, опалубка – это форма для заливки бетонного раствора.
Она предназначена для придания фундаменту нужной конфигурации, ширины и высоты. Такие конструкции делятся на съемные и несъемные.
Первый вид устанавливают временно, и после застывания бетона демонтируют. Несъемные опалубки остаются частью фундамента, дополнительно выполняя функции утеплителя и гидроизоляции. Независимо от типа, все опалубки имеют похожую конструкцию, основными элементами которой являются стенки, укрепленные распорками и перемычками.
Материалы для опалубки
Для съемной ленточной опалубки подходят такие материалы:
- фанера;
- плиты OSB;
- алюминиевые и стальные листы;
- пластиковые панели;
- доски и готовые деревянные щиты.
Последний вариант считается самым экономным, поскольку стоимость досок невелика, а использовать их можно не один раз. Чтобы удобнее было разобрать конструкцию, доски лучше скреплять не гвоздями, а саморезами. Так как дерево сильно впитывает воду, щиты из досок или фанеры желательно обить полиэтиленом с внутренней стороны опалубки.
Сейчас можно приобрести и установить готовые опалубки из пластика, стальных листов и деревянных щитов. Они имеют ровную поверхность, устанавливаются гораздо быстрее, чем самодельные конструкции, выдерживают большие нагрузки. Недостаток у них только один – высокая стоимость.
Несъемную опалубку собирают из листовой стали толщиной до 2 мм и пенополистирольных блоков. Стальные листы легко выгибаются, поэтому опалубке можно придать любую форму. Армирующий каркас приваривают прямо к стенкам опалубки, что придает конструкции дополнительную жесткость. Минус этого способа в высокой стоимости материала.
Блоки из пенополистирола также достаточно дорогие, но при этом они очень удобные в сборке, мало весят, хорошо защищают стенки фундамента от влаги и промерзания. Соединяются элементы опалубки при помощи замковых пазов, которые делают стыки герметичными. Кроме того, опалубка из пенополистирола не требует подпорок с внешней стороны, благодаря специальным перемычкам.
Перед тем, как заказывать материал, тщательно измерьте размеры будущей опалубки, с помощью калькулятора просчитайте нужное количество материала.
Этапы сборки опалубки
Опалубка из досок – самый распространенный вариант, поэтому рассматриваться будет именно такая конструкция. Для работы понадобятся:
- сосновые сухие доски толщиной от 30 мм;
- брус 50х50 мм;
- саморезы;
- шуруповерт;
- ножовка;
- полиэтиленовая пленка;
- строительный степлер;
- рулетка;
- маркер;
- уровнемер.
Теперь рассмотрим как построить опалубку своими руками правильно. На момент сборки опалубки траншея под ленточный фундамент уже должна быть подготовлена. Вся конструкция будет крепиться к брусьям, вбитым по углам траншеи. Длина этих брусьев должна на несколько сантиметров превышать высоту фундамента. Вбивать их нужно так, чтобы они оставались с внешней стороны конструкции, а нижние концы для удобства заостряют топором.
Каждый брус обязательно выставляют по вертикали, контролируя его расположение при помощи уровня. Теперь можно приступать к сборке самой опалубки.
- Делают точные замеры внутреннего и внешнего периметра будущего фундамента;
- Обрезают пиломатериал согласно замерам и сбивают щиты. Обычно щит состоит из трех досок шириной 10-15 см. Скрепляют доски при помощи поперечных брусьев саморезами или гвоздями. Вкручивают саморезы с внутренней стороны щита, а шляпки обязательно чуть углубляют в дерево;
- Щиты опалубки выставляют по периметру траншеи с обеих сторон и наживляют гвоздями к угловым брусьям. Далее с помощью уровня выставляют их строго вертикально и окончательно фиксируют саморезами. Между грунтом и нижним краем досок не должно оставаться ни малейших зазоров;
- Щиты внешнего и внутреннего периметра скрепляют между собой поперечными стяжками из брусьев. Эти стяжки не позволят щитам разойтись в стороны под весом раствора. Брус набивают по верхнему краю опалубки через каждые 50-100 см;
- С наружной стороны стенки опалубки укрепляют подкосами, сбитыми из бруса в виде треугольника. У основания подкосов в землю обязательно вбивают колышки под углом к опалубке, что позволяет надежно зафиксировать крепления и избежать сдвигов при заливке;
- Готовую конструкцию тщательно проверяют на устойчивость и отсутствие щелей. Зазоры шириной от 1 см забивают деревянными планками, щели от 3 до 10 мм плотно затыкают паклей. После устранения дефектов можно заливать бетон.
Демонтаж опалубки
Снимать опалубку можно только после достаточного затвердения бетона. А зависит это от температуры и влажности воздуха: чем жарче и суше погода, тем быстрее высохнет раствор. Определить оптимальный срок для демонтажа опалубки поможет таблица:
По истечении указанного времени фундамент наберет минимум половину своей прочности, поэтому опалубка ему больше не нужна. Тем не менее, снимать щиты следует аккуратно, чтобы не оставить следов на поверхности бетона. Сначала необходимо раскрепить угловые подпорки, убрать подкосы и колышки. Затем приступают к демонтажу щитов.
Обитое пленкой или пропитанное маслом дерево снимается достаточно легко, и здесь не должно возникнуть трудностей. Много значит и способ крепления – опалубку на саморезах разбирать намного удобнее. После снятия конструкции поверхность фундамента осматривают, выступы и излишки раствора удаляют, мелкие дефекты заделывают цементным раствором.
Сделать и установить опалубку для ленточного фундамента сможет любой, кто умеет обращаться с инструментом. Чтобы избежать распространенных ошибок, сначала необходимо тщательно изучить рабочий процесс и ознакомиться со всеми нюансами. Правильный выбор материала, точные расчеты при установке, надежные крепления – вот основные условия грамотного монтажа конструкции.
Источник: 6sotok-dom.com
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Из чего сделать опалубку для простого ленточного фундамента
Самым распространенным типом фундамента при строительстве частных домов является ленточный фундамент. Он прост и надежен, но только при условии, что его возводили с соблюдением всех правил.
Многие люди, не связанные со строительством, склонны считать, что простой ленточный фундамент для дома смонтировать очень просто. Это действительно несложно, но только для тех, кто имеет опыт и знания в этом вопросе.
Можно смонтировать ленточный фундамент из готовых железобетонных фундаментных блоков. Но это дороже, чем самостоятельная его заливка бетонной смесью. А поскольку стоимость фундамента вкупе с земляными работами составляет значительную часть сметной стоимости всего строительства, то чаще всего люди выбирают второй способ.
Очень важным этапом при устройстве ленточного фундамента является монтаж опалубки. От соблюдения технологических требований к этой операции зависит правильность формы фундамента и его прочность – то есть способность выполнять роль несущего основания дома.
Возможные варианты расположения щитов опалубки
В зависимости от типа грунта на участке, где производится строительство, возможны различные варианты установки щитов опалубки:
- Если в результате геологических изысканий установлено, что грунт на участке плотный и при этом в доме не планируется устройство цокольного этажа, то есть возможность сократить объем земляных работ. При этом можно не выбирать весь грунт по периметру здания, а только выкопать траншеи, соответствующие размерами глубине фундамента. Их стенки будут выполнять роль вертикальных щитов опалубки. А щиты придется установить только для надземной части фундамента.
- Если же под домом планируется устроить цокольный этаж, то выставлять щиты опалубки придется только для внутренних стенок фундамента, а наружными будут служить стенки котлована.
В этом случае есть и второй вариант выполнения работ: сначала отливают фундамент в траншеях, используя опалубку только для надземной части. А затем грунт удаляют из внутреннего объема цокольного этажа. Но тогда придется удалять его изнутри готового фундамента, что не слишком удобно и требует большой аккуратности в случае использования землеройной техники с последующей доработкой возле стенок фундамента вручную.
- Если исследования показали, что грунт сыпучий и стенки траншей будут неминуемо осыпаться, то придется выставлять щиты опалубки на полную высоту фундамента с обеих сторон.
Типы опалубки для заливки ленточного фундамента
Существует множество материалов, которые можно использовать для создания опалубки фундамента. Но, вне зависимости от них, все разновидности опалубочных конструкций делятся на два типа:
Что касается материалов, то наиболее часто для устройства опалубки используются: дерево, металл, пластик, пенополистирол. Причем первые три материала применяют для создания съемных щитов опалубки, а пенополистирол для формирования несъемной опалубки, которая остается в земле как конструктивная часть фундаментной конструкции.
При монтаже простых ленточных фундаментов редко используют металлические опалубочные щиты, поскольку они довольно велики по размеру, имеют большой вес и требуют использования грузоподъемной техники при перестановке.
Самым популярным материалом и по сей день является съемная деревянная опалубка, которую можно выставить сразу по всей линии фундамента и быстро произвести бетонирование. Ее использование не требует больших материальных затрат. Кроме того, после разборки деревянные элементы можно использовать для различных хозяйственных целей.
Несъемная опалубка из пенополистирола также популярна, хотя обойдется значительно дороже древесины. Оставаясь в земле, она позволяет надежно изолировать фундамент от сырости и холода. Отсутствие щелей очень важно при заливке фундамента бетоном, поскольку не позволяет вытекать из бетона цементному молочку, без которого фундамент может не набрать требуемую прочность. В такой ситуации при использовании деревянных щитов приходится строго следить за отсутствием в них щелей, через которые цементное молочко просачивается в почву.
Съемная деревянная опалубка
Для нее можно использовать бруски, доски или листы фанеры, которые соединяются между собой посредством проволоки или гвоздей.
Основными конструктивными частями деревянной опалубки являются:
- леса – стойки и рамы, обеспечивающие конструкции прочность и устойчивость;
- палуба – щиты, изготовленные из фанеры или сбитые из досок;
- крепеж – шурупы, гвозди, проволока.
Необходимо помнить, что толщина щитов должна обеспечивать их прочность на изгиб, создающийся вследствие воздействия бетонной массы на стенки опалубки.
Для изготовления опалубки подходят обычные доски толщиной не менее 25 – 30 мм. Лучше выбрать древесину хвойных пород, так как именно она имеет достаточную прочность и упругость, которые гарантируют правильную геометрию будущего фундамента.
Ширина досок не должна превышать 150 мм. Приобретая пиломатериал для опалубки, не стремитесь купить сухую древесину, лучше, если она будет сырой (влажностью не менее 22%). Сухое дерево активно поглощает влагу из бетона, не позволяя ему набирать необходимую прочность.
Очень важно, чтобы в щитах не было крупных щелей. Желательно, чтобы их размер не превышал 2 – 3 мм. При разбухании древесины такие щели закроются сами. Если же щелей избежать не удалось, то следует зашить их рейками с внешней стороны опалубки.
Сверху щиты опалубки сшивают брусками, не позволяющими щитам «расползаться» при заливке бетоном. Снаружи щиты подпирают подкосами, упертыми в колышки, забитые в грунт. Это также делает конструкцию более устойчивой.
Нередко внутреннюю поверхность щитов зашивают полиэтиленом, пришитым к доскам или фанере обычным строительным степлером. Это сохраняет влагу в бетоне и упрощает распалубку фундамента.
Несъемная опалубка
Она представляет собой блоки или плиты, изготовленные из пенополистирола повышенной плотности. Плиты скрепляются между собой специальными перемычками, а по периметру они снабжены специальными пазами, позволяющими стыковать плиты и блоки между собой так же, как стыкуются детальки детского конструктора. Плотность таких стыков очень велика и не позволяет бетону просачиваться сквозь швы.
Вес таких плит и блоков очень мал – 1 элемент весит примерно 1,5 кг, поэтому работать с ними очень легко и комфортно. Установка подпирающих элементов не требуется, поскольку блоки имеют неизменную геометрическую форму, а плиты соединяются прочными перемычками.
Заливка бетоном опалубки производится просто. При необходимости между стенками их пенополистирола устанавливается арматура. Есть и еще один важный плюс такой опалубки – гладкость пенополистирольных стенок снижает силы трения при морозном пучении, что улучшает прочностные характеристики основания и исключает подвижки фундамента в грунте в зимний период.
Единственным минусом опалубки из объемных блоков является необходимость согласования необходимой ширины фундаментной ленты с шириной имеющихся в наличии блоков. Использование же плит лишено этого недостатка, ведь их можно выставить на любом расстоянии друг от друга.
Таким образом, при устройстве простого ленточного фундамента самыми надежными и простыми в использовании способами являются устройство деревянной съемной опалубки или несъемной их пенополистирола. Применение несъемной опалубки не дает возможности использовать ее вторично и обходится несколько дороже, но зато основание надежно защищено от неблагоприятных влияний природных факторов.
Монтаж опалубки – важный момент при устройстве фундамента. Расположение щитов опалубки. Типы опалубки для ленточного основания. Съемная деревянная опалубка,
Источник: diskmag.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Станьте первым!