Ленточный фундамент своими руками для бани

Ленточный фундамент для бани своими руками

Построить баню самостоятельно с нуля намного реальнее, чем кажется на первый взгляд и в первую очередь это касается фундамента. Ленточный фундамент отлично подходит для строительства бани ввиду своих технологических особенностей. О всех тонкостях далее в подробном руководстве создания ленточного фундамента.

Прочная надежная опора

Фундамента – наиболее ответственная часть строительства бани или любого другого сооружения, ведь от него зависит прочность будущей конструкции. Уже на этапе строительства фундамента необходимо иметь четкое представление о будущей планировке бани. Ленточный фундамент для бани является наиболее оптимальный вариантом, потому что он подходит по большому диапазону значений (влажность и глубина грунтовых вод, используемые материалы и т. а.).

Этапы работы над ленточным фундаментом бани

Этап №1. Разметка

После того, как мусор с участка для бани убран, а растительный слой почвы снят, необходимо определиться с разметкой будущего фундамента. На этом этапе придется работать с:

Первоначально отмечается место первого угла. Далее отмеряется расстояние, равное длине стены, каждый конец увеличить на 50 см. Вбить в полученные точки колышки. Получился первый угол бани. Между точками натянуть шнур. Все другие углы размечаются точно также.

Этап №2. Рытье траншеи

Глубина и ширина – основополагающие параметры траншеи. Глубина зависит от плотности почвы. Если грунт слабый, глубина не должна быть более метра.

Если грунт твердый, можно делать траншею на глубину всего 0,35 м. Чтобы рассчитать ширину следует знать толщину стен. Ее надо увеличить на 50-100 мм. Данное значение ширины увеличить еще на несколько сантиметров.

Теперь ширина траншеи вычислена. Далее необходимо устроить песчаную подушку, которая исключит возможные деформации строения. Такая подушка также защитит фундамент от перепадов температур и излишней влажности, что в бане является очень актуальным. Подушка делается из мелкого гравия, ее толщина должна быть не больше двадцати сантиметров.

Этап №3. Материал для фундамента

Тут есть разные варианты. Кто-то использует кирпичную кладку, кто-то предпочитает монолит. Очень распространен вариант использования цементно-глиняной смеси. Смесь актуальна с точки зрения соотношения цены и качества, прочности конструкции. Но применять ее можно не на каждой почве. Если где-то рядом с землей грунтовые воды (до двух метров), то от использования смеси придется отказаться.

Так как процесс укладки фундамента из монолита и цементно-глиняной смеси практически идентичен, в этой статье будет рассмотрен именно этот распространенный вариант.

Этап №4. Опалубка

На данном этапе работ возводится конструкция будущего фундамента.

Опалубка, как правило, имеет съемную конструкцию. Но иногда после схватывания бетонной смеси ее не убирают. Считается, что она будет дополнительным теплоизоляционным слоем для бани. Монтаж опалубки начинается с установки по краям траншеи опор. Опоры нужны для крепления стенок нашей будущей конструкции.

Как правило, опалубку делают из деревянных, гораздо реже металлических щитов. Главное, чтобы опалубка была прямолинейна по своей внутренней поверхности. Тогда ее будет легко демонтировать.

Крепежные элементы опалубки не должны выступать наружу. Щиты опалубки не должны выступать над поверхностью цели очень сильно. Лучше всего, если они будет установлены на 5 см выше отметки поверхности фундамента. Что касается стационарной (несъемной) опалубки, то она по высоте должна быть такой же как и фундамент.

Технология возведения свайного фундамента с ростверком описана в следующей статье .

Этап №5. Армирование

Армирующий каркас является важной частью фундамента, который придает бетонному монолиту прочность и пластичность. Армированный каркас значительно повышает прочность фундамента.

Армирование происходит после монтажа опалубки:

1. На дно траншеи вбиваются арматурные прутья диаметров до 14 мм. Вбиваются они через равное друг от друга расстояние.
2. Потом к забитым вертикальным прутьям крепятся горизонтальные. Чтобы скрепить арматурные прутья используется мягкая алюминиевая или стальная проволока.

Этап №6. Проведение бетонных работ

Опалубка и арматурный каркас выполнены. Теперь настало время залить фундамент под баню с использованием бетонной смеси.

• Что касается экономии, то наиболее подходящими будут заводские смеси.
• Чтобы убрать воздушные пузыри из залитой смеси требуется проткнуть ее штыковой лопатой.
• Также наружные стены опалубки следует хорошо простучать молотком.
• После заливки фундамента его следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Если температура воздуха очень высокая, то поверхность фундамента требуется постоянно смачивать водой. Не забывайте покрыть готовый высохший фундамент слоем гидроизоляции. Для этого можно использовать рубероид.

Если не хочется возиться со съемной оплубкой — можно использовать ЦСП. И если потом предполагается декоративная облицовка — поверхность сразу же будет строго гладкая и ровная. Плитку, к примеру, под шпатель класть можно. Только листы выставлять ровно (по веревочке), обязательно!

Строительство ленточного фундамента для бани

Этот вариант считается самым простым и доступным в плане возможности самостоятельной заливки. Закладка такой основы допустима при отсутствии на участке грунтовых вод и если почва не отличается сыпучестью. С технической стороны лента характеризуется как прочная глубокая основа, заливающаяся в армированную опалубку, но при условии неглубокого промерзания земли зимой, допускается обустройство мелкозаглубленного варианта.

Разметка места

Перед работами место строительства очищается. С площадки убирается все, что может помешать делу и снимается верхний слой земли, примерно на 5–10 см. Площадка должна быть ровной. Это проверяется геодезическими приборами. Но в частном домостроении это редкость, поэтому заменить их может гидроуровень. Затем периметр заливки фундамента размечается. Для этого по углам вбиваются деревянные или металлические колышки, и натягивается шпагат.

Выбор материала для возведения, определяет толщину плиты фундамента. Например, при строительстве кирпичной бани основа должна быть на 10-20 см больше. Деревянные стены такого не требуют. Помня это, приступаем к разметке котлована.

1. Вначале определяется внутренняя сторона одной стены. По краям вбивают два колышка и натягивают веревку.
2. Затем замеряется угол, он должен быть под 90°, рулеткой вымеряются перпендикулярные стороны и также натягивается разметка.
3. Проверяется диагональ получившейся коробки. Линии должны быть одинаковыми максимальное отклонение не больше 1 см.
4. Внутренний периметр определен. Параллельно всем линиям, отмечается длина, по толщине стен, с учетом запаса, если таковой предусмотрен. После чего наружный периметр тоже разграничивается шпагатом.

По окончании разметки проверяется точность линий и диагональ от наружных углов. При наличии недочетов все нужно исправить. Если в бане предусмотрена выкладка каменки, то под нее тоже необходим фундамент. Заливку лучше производит на этапе создания основы под строение.

Траншея под ленту фундамента

Ее вырывают по размеченным линиям, на глубину ниже точки промерзания. Если работает экскаватор, после подравниваются стенки котлована. Они должны быть перпендикулярными горизонтальной линии. Это снизит осыпание почвы и сохранит прочность структуры земли до заливки фундамента, если работы будут отложены на некоторое время.

На дно траншеи укладывается «подушка» из песка и щебня, толщиной примерно 15–20 см. Засыпка утрамбовывается и проливается водой из лейки. Ни в коем случае не из ведра. Необходим равномерный пролив слоя, чтобы в него не впиталась жидкость из бетона. На толщине подушки нельзя экономить. Надежнее сделать 200 см засыпки и залить раствор в 1.300 см, чем 10 см и соответственно 1.400 см заливки раствора.

Сооружение опалубки

Она необходима для создания выступа фундамента над поверхностью почвы и защиты первого венца стен от влаги, при условии строительства бани из бруса или бревна. Делают ее из любой доски шириной от 40 см. Можно сделать щиты. Несколько досок сбиваются в один ряд поперечинами, с таким условием, что место прилегания не будет плотным и текучий раствор при заливке не выйдет за пределы опалубки. Если нет такого материала, снизить утечку можно укладкой рубероида по всей внутренней стороне опалубки. Его набивают гвоздями или крепят степлером. При застывании бетон может покоробить конструкцию. Для этого через каждые 20–30 см, противоположные щиты опалубки соединяют поперечными планками, набивая их поверх рядов.

Армирование перед заливкой

После застывания бетон теряет показатели эластичности. Это может привести к растрескиванию фундамента и для снижения фактора внезапности, используется армирование. Так называется металлический каркас, собираемый внутри котлована или заранее приготавливаемый по размеру траншеи. Армирование ленточной основы – это фактор повышения трудоемкости и затрат. В закладке столбчатого фундамента тоже используется сочетание камня и металла для прочности, но там затраты и время на работу требуется меньше. Учитывая это, если позволяет место, многие в последние годы отказываются от ленточного фундамента в пользу столбчатой основы.

Армирование производится металлическими прутками с сечением 8–10 мм. По дну котлована вбиваются штыри в два ряда. Их высота должна на 5 см превышать уровень заливки фундамента, и на таком же расстоянии их располагают в отдалении от стенок опалубки. После по дну прокладывают горизонтальные прутки, и соединяют с вертикальной арматурой стальной проволокой или сваркой. Обвязка проводится также относительно всей двух рядов. После отмерив от нижней линии 30 см, проводят еще одну горизонтальную укладку арматуры. Последний обвязочный ряд, должен быть ниже верхней линии фундамента на 10 см.

После окончания армирования, остается предусмотреть места для вентиляции, подвода воды и отвода слива и закрепить в этих местах металлические гильзы и пластиковые выводы. Чтобы они не забились песком и грязью во время работ, их закрывают заглушками или ветошью.

Заливка бетона

Если баня небольшая и согласно климатическим нормам, зимы в регионе не слишком холодные, для основы можно использовать цемент марки М-400. При худших показателях в смесь добавляются пластификаторы или используется бетон М-500. В консистенции обязательно должен присутствовать щебень: не менее пяти частей от общей массы. Он придаст прочность всему слою.

Все компоненты вначале перемешиваются в сухом виде, а после, постепенно добавляя воду, смесь доводится до нужной консистенции. Она должна быть жидкой, чтобы заполнились все пустоты. Заливка производится с высоты не более 0,5 метров. Если превысить показатель, впоследствии фундамент может расслоиться. Во избежание лишних затрат на утепление пола, необходимо снизить возможность появления мостиков холода в основе. Они образуются при многократной заливке. Поэтому если нет возможности единовременно приготовить раствор, каждый залитый слой тщательно штыкуется арматурой для выгона воздушных прослоек.

После заливки снимать опалубку разрешено не ранее чем через 3 дня. Но лучше выждать неделю. Полное застывание, после которого можно продолжать строительные работы, происходит по истечении месяца. До этого ничего делать нельзя, а на время отвердевания поверхность лучше проложить рубероидом.

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

• инструментарий для земельных работ;
• колышки, шнур и измерительные приспособления;
• опалубка;
• стальная арматура и вязальная проволока;
• готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
• канализационные трубы;
• строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
• влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

• до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
• до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
• до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

• 1 часть цемента М400 или М500;
• 3 части песка;
• 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.

Возведение ленточного фундамента для бани

Ленточный фундамент для бани – достаточно частое явление в частном строительстве. Технология формирования подобного относительно проста, и потому нанимать бригаду профессиональных строителей необязательно. Фундамент подобного типа является отличным выбором для построек, обладающих тяжелым фасадом. Также подобный позволит построить подвальное помещение, которое будет защищено от сырости.

Ленточный не только отлично подходит для использования его на сложных грунтах, но и позволяет на строительство фундамента снизить финансовые затраты к минимуму.

Основным материалом является железобетон, заливается он под всем периметром дома, а также под все несущие стены.

Общая информация

Ленточный фундамент отлично показал себя при использовании его на сложных грунтах. Ширина и глубина траншей зависят не только от грунта, но и от массы будущего строения. Если грунт устойчив, а строение обладает сравнительно небольшой массой, то сам фундамент не требует рытья глубоких траншей, что позволяет впоследствии сэкономить на материалах. Подобный тип отличается не только экономией строительных материалов, поэтому и финансовые затраты сводятся к минимуму, но и высокой скоростью формирования. Создать подобный своими руками не составит особого труда. Наиболее подходящим данный фундамент является для небольших построек, как уже было сказано, например, для гаражей, хозпостроек или бани.

Возведение

Ленточный фундамент при строительстве бани является отличным выбором, и, на первый взгляд, все достаточно просто. Но несмотря на всю свою простоту, даже баня требует плана постройки. Именно разработка данного проекта даст информацию о том, какой глубины должна быть траншея и какова будет его толщина, исходя из массы постройки. Составлением проекта должен заняться специалист. Если во время строительства помощь профессионала не обязательна, а мелкие ошибки и недочеты практически не скажутся на будущем строении, то составление проекта, определение необходимого количества строительных материалов, толщина стенок и глубина траншеи должны производиться без ошибок, которые будут неизбежны при работе новичка в данной области.

Бытовые и строительные инструменты, необходимые во время работы, а также необходимые строительные материалы

1. Песок.
2. Арматура диаметром от десяти до шестнадцати миллиметров.
3. Цемент марки М400 или М500.
4. Вязальная проволока или сварочный аппарат.
5. Рулонный гидроизоляционный материал (пергамин или рубероид).

Инструменты

1. Инструменты для вязки проволоки (пассатижи, специальные крюки или пистолет).
2. Веревка.
3. Лопата.
4. Отбойник, если грунт слишком жесткий, для использования одной лишь лопаты.
5. Гибкий шланг.
6. Доски.
7. Бетонный вибратор.
8. Битумная мастика.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для строительства в тех местах, где из-за умеренных климатических условий грунт имеет небольшую глубину промерзания.

Шаг первый. Первым делом осуществляется разметка для траншей. Сделать это можно при помощи веревки и колышков, на роль которых подойдут практически любые подручные средства. Для того чтобы конструкция была более устойчива, толщина должна превышать толщину стен строения как минимум на десять сантиметров. При этом минимальная толщина стен строения не должна быть менее сорока сантиметров.

Теперь можно приступить к рытью траншей. Траншеи для подобного рода фундаментов делятся на два типа: заглубленные и мелкозаглубленные. Дно заглубленной траншеи находится на расстоянии шестидесяти-восьмидесяти сантиметров от поверхности земли. Дно мелкозаглубленной траншеи располагается на расстоянии сорока-шестидесяти сантиметров от поверхности земли. При этом выбор вида траншеи, заглубленной или мелкозаглубленной, зависит не только от массы будущей постройки, но и от степени промерзания грунта. Подошва должна быть помещена на расстоянии двадцати сантиметров в глубину, от линии промерзания грунта.

Толщина подошвы составляет порядка пятнадцати сантиметров. Сформировать ее можно своими руками, не встретив препятствий. После того как песок будет засыпан, его необходимо смочить для более тщательной утрамбовки. Главное – помнить, что песок, во-первых, должен распределяться равномерно, а во-вторых, количество влаги должно быть строго рассчитано. Если влаги будет мало, не получится добиться лучшего эффекта утрамбовки, если много – подошва превратится в жижу, строить на которой будет крайне тяжело, а конструкция получится неустойчивой.

Крепление опалубки при возведении фундамента в котловане и траншее: а — В котловане; б — В траншее; 1 — Доски крепления; 2 — Опорный брус; 3 — Косая распорка; 4 — Распорка; 5 — Опора для распорки; 6 — Грунт; 7 — Клин.

Шаг второй. Гидроизоляционный рулонный материал необходимо закрепить на боковых сторонах траншеи. Необходим он для того, чтобы было проще извлекать доски после завершения работ. Непосредственно опалубка устраивается из досок, толщина которых должна быть порядка пятидесяти миллиметров.

Устанавливаются доски вертикально и обозначают цокольный этаж, высота которого указывается в проекте. Цокольный этаж не может быть менее тридцати сантиметров. Готовая конструкция заполняется арматурой и готовым раствором. Ленточный фундамент является оптимальным выбором по стоимости и качеству для небольших построек. Сделать его своими руками достаточно просто. Далее приведены положения, которые подробно описывают все этапы работы.

Шаг третий. Армирование является наиболее важным этапом в формировании для бани. Влияет армирование на качество будущего фундамента, а именно на устойчивость строения. Диаметр арматуры должен быть 10-16 см. Расчет значения сечения производится во время разработки проекта. Производится армирование двумя поясами, в четыре прута. Продольные прутья должны быть расположены на расстоянии пяти сантиметров от края фундамента снизу и сверху. Расстояние в 25 см должно соблюдаться между поперечными прутами. На пересечении прутья необходимо скрепить между собой. Использовать для этого можно либо сварку, либо вязальную проволоку.

Вязальная проволока будет лучшим вариантом. Во-первых, сварка требует затрата большего количества сил. Во-вторых, конструкция становится более хрупкой из-за воздействия высокой температуры. В-третьих, конструкция становится менее эластичной. Все это в совокупности может стать причиной повреждения конструкции во время заполнения бетоном.

Если выбор пал на вязку, то осуществить ее можно либо своими руками, либо автоматически. Лучшим вариантом будет использование пистолета. Таким образом вязка получится более качественной, займет гораздо меньше времени и потребует меньше сил, нежели вязка, выполненная своими руками.

Шаг четвертый. Наконец, наступила пора заливать фундамент. Осуществляется это бетоном, получить который можно несколькими способами. Например, заказать уже готовый либо сделать своими руками. Для того чтобы изготовить своими руками бетон, необходимо иметь цемент, песок и воду. Смешивается цемент и песок в соотношении 1:3, если используется цемент марки М500, и 1:2, если используется цемент марки М400. Лучше, конечно, использовать цемент марки М500, он обладает более высокими качествами устойчивости.

Для равномерного распределения бетона по траншее необходимо использовать бетонный вибратор. Если данного устройства в наличии нет или его использование невозможно в данный момент, можно произвести укладку бетона своими руками. Сделать это можно, распределяя бетон деревянными трамбовками, одновременно с этим постукивая по опалубке.

Заливать траншею желательно за один раз. Если делать это с временными промежутками, то бетон будет ложиться слоями. Щели между слоями станут отличными карманами для холода, что сделает подобный пол не только некомфортным, но и поспособствует его разрушению.

Заливка траншеи производится при помощи гибкого шланга. Подача бетона осуществляется с помощью насоса. Поднимать шланг на высоту более метра не рекомендуется, так как бетон может расслоиться в процессе застывания.

Шаг пятый. Технология формирования подразумевает наличие гидроизоляционного материала. Начать установку гидроизоляционного материала необходимо после застывания смеси, примерно через 10-12 дней после завершения заливки бетона. К этому времени уже можно демонтировать опалубку. Возникнуть с этим проблем не должно, если использовался гидроизоляционный материал.

После этого вертикальные и горизонтальные стороны фундамента обрабатываются битумной мастикой, которая и является скрепляющим элементом между бетоном и гидроизоляционным материалом, например. рубероидом.

Мастика должна быть нанесена равномерно, а рубероид плотно прилегать к бетону, без воздушных «карманов».

Заключение и рекомендации

На этом работы по формированию для бани своими руками можно считать завершенными. Необходимо оставить конструкцию на просушку, а после этого можно продолжать строительство согласно разработанному проекту.

В качестве советов будет полезна информация о том, что наилучшим временем года для укладки подобного фундамента является конец апреля-конец июня или же начало июля-конец сентября. Но, опять же, погода изменчива и предсказать погодные изменения достаточно сложно. Все зависит от них. Главное – не заниматься строительством подобного фундамента в холодное время года.

Если доски для формирования опалубки не лучшего качества, ту сторону, которая будет направлена в сторону, необходимо отшлифовать до гладкого состояния. Это поможет выполнить работы по формированию ленточного фундамента более качественно.

И главное – помнить, что количество песка, диаметр арматуры, высота цокольного этажа и так далее должны рассчитываться специалистами и указываться в проекте будущего строения. Некачественно выполненные расчеты, отхождение от заданного количества или замеры «на глаз» могут привести к наклону строения, что ведет не только к появлению трещин на фасаде здания, но и несет угрозу безопасности всем людям, находящимся в строении.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговое руководство

Соорудить ленточный фундамент своими руками совсем несложно. Нужно лишь составить его правильный проект, в котором рассчитать ленточный фундамент, произвести подготовительные работы, приготовить бетонный раствор и залить его в опалубку.

Проектирование и расчет основания

Мелкозаглубленный ленточный фундамент выбирается в случаях:

• под возведение зданий, которые будут иметь подвал;
• если дом, дача, либо баня будет располагаться на сухом не пучинистом грунте.

Если почва на участке слабая, то вам придется делать свайно-ленточный фундамент. Смотрите подробнее о том, как правильно выбрать фундамент для бани.

Поэтому первый шаг проектирования — это сделать анализ грунта на будущей стройплощадке.

На его основе избирается разновидность основания, глубина его заложения и производится сбор нагрузок на фундамент. Определив их параметры, вы сможете произвести точный расчет арматуры для ленточного фундамента, а именно — ее толщину и количество. Чертеж также позволит вам вычислить количество необходимых материалов и стоимость заливки фундамента.

После того, как проект и необходимые схемы будут готовы, можете начинать непосредственное обустройство основания.

Разбивка фундамента

Схема ленточного фундамента нужна и в том числе для правильной разбивки его осей. Сделать это можно при помощи теодолита. Если его нет, вам придется воспользоваться старым дедовским способом — шнуром и колышками.

Перед тем, как делать ленточный фундамент, сначала уберите со стройплощадки весь мусор, срежьте кустарник и выкорчуйте деревья, затем выкосите траву. Далее необходимо выровнять поверхность. Стоит предупредить, что если местность пересеченная, вам придется нанять для этого бульдозер. Поэтому расчет стоимости ленточного фундамента должен включать и такой пункт.

Разбивка фундамента колышками

После этого можно начинать разбивку. Размечая сплошной, либо ленточный фундамент из блоков, ленточный бутовый фундамент, отметьте на поверхности грунта прямую, которая по длине будет равна одной из сторон основания. Забейте по ее концам колышки либо заготовленные отрезки арматуры. Вычислите прямые углы в 90°, отмерьте рулеткой длины поперечных сторон, их концы обозначьте арматурой.

Перед тем, как разметить ленточный фундамент, проверьте правильность размещения угловых точек. Для этого измерьте длину диагоналей получившегося прямоугольника — она должна совпадать. Если нет, перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, переставьте арматуру. После этого натяните по внешнему периметру основания леску.

Между колышками натяните веревку

Далее вам необходимо разметить внутренний периметр ленты. Сделать это просто, зная, какова толщина ленточного фундамента. Повторите все операции, отступив от внешнего периметра на положенное расстояние. Когда производится разметка ленточного фундамента, отмечается также и расположение всех внутренних перегородок здания.

Земляные работы

Любой из земельных участков имеет перепады высот по периметру. Поэтому, когда вами будет копаться траншея под ленточный фундамент, необходимо пользоваться водяным уровнем. Сначала найдите самую низкую точку периметра, расположенную в одном из внешних углов разметки.

Траншея для ленточного фундамента

От нее и будет рассчитываться глубина заложения ленточного фундамента. Если постройка совсем легкая и располагается на не пучинистой почве, то траншею можно делать совсем неглубокой — порядка 40 сантиметров. Иными словами, делать вы будете незаглубленный ленточный фундамент. Дно траншеи по уровню обязательно должно быть ровным.

Если почва пучинистая, то необходим заглубленный ленточный фундамент. Существуют специальные сводные таблицы, указывающие толщину промерзания грунта во всех регионах России. Узнав ее для своего участка, учтите, что глубина ленточного фундамента в данном случае должна быть на 20см ниже данного параметра.

Следует также отметить, что траншея должна быть, минимально, на 20см шире самого фундамента. Как правило, ширина ленточного фундамента для небольших зданий составляет 40см, значит, ров должен быть 60 сантиметровым.

Когда траншея будет готова, на ее дне делается подушка под ленточный фундамент. Толщина ее должна быть 15см. Используйте под подсыпку дробленый либо речной песок. Полейте материал водой и хорошо утрамбуйте.

Опалубка ленточного основания

Опалубка ленточного фундамента

Наиболее часто опалубка для ленточного фундамента сбивается из обрезной доски. Сэкономить вы можете таким образом:

1. Если покрытие кровли здания будет из металлочерепицы, то под устройство опалубки для ленточного фундамента используйте обрезную доску, которая потом пойдет на обрешетку.
2. Если вы планируете делать мягкую кровлю — возьмите под опалубку толстую фанеру, она потом послужит для сплошного настила. Так вы немного понизите стоимость ленточного фундамента и всего строения в целом.

С внутренней стороны доски зафиксируйте требуемый размер распорками, а с наружной — колышками, заби­тыми в грунт вплотную к доскам

Сбивать щиты можно прямо на стройплощадке, при помощи молотка и гвоздей. Важно, забивать их так, чтобы шляпки находились лишь с внутренней стороны. Так ваш монолитный ленточный фундамент будет более ровным, а опалубку будет проще снять. Установленные щиты подпирайте деревянными распорками. Так заливаемый бетон не опрокинет их своей тяжестью.

Высота опалубки должна быть примерно на 10 см выше уровня укладки бетона. Желательно отметить высоту, на которой будет происходить устройство ленточного фундамента, при помощи строительного шнура.

Чтобы бетон не вытекал в щели опалубки, когда будет происходить монтаж ленточного фундамента, а доски не повело от воды, на внутренней стороне щитов закрепите степлером полиэтиленовую пленку или пергамин. На дно траншеи уложите кирпичи под арматурный каркас для ленточного фундамента.

Стоит отметить, что если вами будет сооружаться сборный ленточный фундамент, то надобность в опалубке отпадает.

Армируем основание и закладываем коммуникации

армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента под легкие здания производится горячекатаным прутом, имеющим диаметр 1.2см. Вязать каркас из него необходимо стальной проволокой. Длина и ширина ячеек должна составлять от 30/35см.

Укладка арматуры в ленточный фундамент должна производиться так:

• Сначала в дно траншеи вбиваются два ряда вертикальных отрезков прутьев.
• Далее на кирпичи кладется нижний ярус прутов и связывается со стойками проволокой.
• Затем монтируется верхняя арматура для ленточного фундамента.
• После этого делаются короткие горизонтальные перемычки.

Схема армирования ленточного фундамента такова, что верхний ярус каркаса должен находиться в 5см от кромки основания, нижний ярус – в 7/10см. Не забывайте, что расположение арматуры в ленточном фундаменте должно быть таковым, чтобы не доставать 5см и до щитов опалубки. Таким образом, весь каркас останется внутри бетонного монолита.

Когда вязка арматуры для ленточного фундамента будет закончена, займитесь его вентиляцией, кроме этого оставьте проемы для подводки инженерных коммуникаций внутрь здания.

Чтобы сделать вентиляцию под ленточный фундамент — технология такова: отрежьте кусок пластиковой и накрепко привяжите его к арматурному каркасу. Чтобы внутрь не попал бетон, заполните трубу песком.

Делая ленточный фундамент под баню, дом, гараж, для коммуникаций используйте ту же систему, только отрезок трубы закладывайте ниже уровня грунта. Когда вы уже сделаете ленточный фундамент своими руками, трубу можно будет откопать и через нее подвести нужные коммуникации.

Заливка и гидроизоляция ленточного фундамента

Важный аспект, как правильно сделать ленточный фундамент — обустройство его гидроизоляции. Она может быть сделана двумя методами.

Первая гидроизоляция ленточного фундамента — оклеечная.

На дно траншеи кладется рубероид, а когда строительство ленточного фундамента будет завершено, его стенки при помощи битумной мастики оклеиваются таким же рубероидом.

Оклеечная гидроизоляция ленточного фундамента

Второй способ особенно хорош, когда делается ленточный фундамент с подвалом.

Заключается он в использовании специальной присадки проникающего действия. При этом основание становится водонепроницаемым по всей своей толщине. Состав добавляется в бетономешалку, когда осуществляется устройство ленточного монолитного фундамента. Следует отметить, что расчет монолитного ленточного фундамента, при ее использовании, станет ненамного более дорогим, т.к. состава нужно немного.

Немного о том, как произвести расчет бетона на ленточный фундамент. Для этого надо перемножить периметр основания на высоту и ширину его стенок (все в метрах). В итоге вы получите необходимую кубатуру готового бетона. Надо отметить особо, что марка бетона для ленточного фундамента не должна быть ниже м400, т.к. основание — это несущая конструкция.

Для заливки ленточного фундамента можно взять бетономешалку в аренду

Правильная технология устройства ленточного фундамента такова, что его надо заливать за один прием. Так вы избежите образования «мостиков холода» меж пластами раствора. Если вы делаете сами бетон под ленточный фундамент – расчет его такой: на одно ведро цемента берется два ведра песка и три — щебня.

Заливайте ленточный фундамент своими руками слоями по 20см. После укладки каждого из слоев, трамбуйте его строительным вибратором, чтоб в бетоне не появились пустоты. Когда вы делаете столбчато-ленточный фундамент (ленточный фундамент на сваях), либо монолитную его разновидность, бетон надо укладывать осторожно. Делайте это на расстоянии не больше 0.5м от предыдущего пласта. Иначе раствор расслоится.

Заливка ленточного фундамента. Сохнет три недели.

Для затвердевания фундамента требуется около трех недель. Когда погода пасмурная, схватившийся сделанный ленточный фундамент укройте пленкой. Если на улице жарко, периодически поливайте основание водой. Через неделю после заливки нужно уложить несколько рядов кирпича на фундамент — для его усадки.

Обратная засыпка — это своеобразное утепление ленточного фундамента, поэтому можете произвести ее песком средней крупности.