Как правильно сделать установку опалубки при заливке ленточного фундамента: расчет материала
Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий
Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.
Типы конструкций
Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:
- Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
- Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
- Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.
Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.
Элементы конструкции и материал
Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований
Опалубка состоит из нескольких основных элементов:
- Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
- Фиксаторы вертикального расположения щитов.
- Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
- Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.
Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.
Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.
Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.
Устройство деревянной опалубки
Фанера для опалубки фундамента
Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:
- Сначала подготавливается строительная площадка.
- Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
- Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
- Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
- Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
- Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
- После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.
Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.
После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.
Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве
Схема надежной установки опалубки для ленточного основания
Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.
Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.
Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.
Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента
Вид комбинированной конструкции
Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.
Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.
Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.
Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента
Несъемная опалубка для ленточного основания
Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:
- ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
- она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
- все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
- получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.
Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.
Устройство различного вида опалубок для ленточного фундамента и самостоятельная установка. Расчет, материал и крепление съемных и несъемных конструкций. Как правильно сделать.
Источник: fundamentclub.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Установка опалубки для фундамента
- Подготовка площади участка
- Установка опалубки из досок для фундамента
- Как укрепить готовую конструкцию
- Как подготовить опалубку для заливки
- Как делать несъемную опалубку для фундамента
Монтаж любого типа фундамента начинается со сборки опалубки. Она может быть двух видов: съемная и несъемная. Первая обычно изготавливается из досок или листов фанеры для ленточных фундаментов. Вторая чаще всего из готовых блоков пенополистирола или асбестоцементных труб (для столбчатых вариантов). Какой материал выбрать, каждый решает сам.
Схема опалубки для ленточного фундамента.
Подготовка площади участка
В первую очередь выполняется расчет размеров на поверхности, очищение и выравнивание участка.
Делать разметку территории можно при помощи веревки и колышков, т.е. обозначить контуры фундамента. Для заливки фундамента, выполнив расчет, в зависимости от величины строения роется траншея. Можно расширить траншею на промежуток в 1-2,5 см между опалубкой и землей, что заметно упростит в дальнейшем монтаж, а после расклинивания опалубки это пространство нужно будет засыпать землей.
Далее делается подушка — дно траншеи засыпается щебнем и трамбуется, затем применяется бетонная выравнивающая цементная стяжка, ее толщина — 10-20 см. Затем укладывается гидроизоляция (чаще всего рубероид). Это необходимо для сокращения ухода бетона в почву при заливке фундамента. Если фундамент запланировано усиливать армирующими прутьями, то их нужно забить в землю именно на данной стадии процесса.
Установка опалубки из досок для фундамента
Схема изготовления опалубки для плитного фундамента.
Сборка опалубки для ленточного фундамента начинается с выбора качественного материала для конструкции, от этого зависит качество основания всего строения. Самым распространенным видом для небольших строений является опалубка из деревянных досок. Древесина какой породы подходит для досок? Применяется доска в основном из хвойных пород: можно использовать ель или сосну, а также лиственницу. Не стоит использовать березу, так как она склонна к растрескиванию, и древесину дуба из-за кислотности, которая препятствует затвердеванию бетона.
Чтобы делать опалубку, древесину следует использовать сырой, так как сухая активно впитывает воду из бетона, что ухудшает застывание и качество бетона. Перед установкой доску желательно обильно смочить водой. Ширина доски должна быть не менее 10-15 см, толщина — 25 мм и более.
Итак, расчет необходимого количества доски:
- длину периметра фундамента делим на длину материала (обычно она идет 6 метров, но лучше распилить до нужных размеров, как правило — 3 метра);
- расчет по ширине — высоту соответственно делим на ширину имеющейся доски и получаем нужное количество;
- потом вычисленные результаты по длине и ширине умножаем и получаем общее количество необходимых досок.
Устанавливают опалубку, начиная с формирования щитов и последующей их установки в траншею. Доски сколачиваются в щиты нужного размера (высота как минимум на 5 см выше уровня фундамента, зазор между досками не более 3-х мм), для связки используются обрезки из этих же досок или специальные деревянные бруски 50×50 мм (их нужно закупить с запасом).
Как укрепить готовую конструкцию
Схема опалубки фундамента.
В зависимости от предстоящей нагрузки укрепление выполняется путем прибивания брусков на стенки щитов в вертикальном положении. Расчет надо делать исходя из периодичности от 0,5 до 1 метра друг от друга. Они должны выступать за высоту щита с обеих сторон, чтобы их можно было снизу вбить в землю на глубину 0,5 м, а сверху связать с противоположными щитами. При установке щитов в траншею надо следить за параллельностью щитов и контролировать расстояние между ними.
Укрепить конструкцию можно колышками, вплотную вбитыми в грунт к щитам (при условии, что высота возводимого фундамента не превысит 20 см), или подкосами, вбитыми под острым углом к вертикальным брусьям и зафиксированными гвоздями, снизу они входят в землю и фиксируются колышками. Надо проследить, чтобы они жестко стояли на месте. Подкосы изготавливаются из того же бруса или доски. Их расчет выполняют на основании их расположения с интервалом в 70-90 см. Зачастую используются железные или деревянные хомуты, они выполняются в виде буквы «П» и надеваются сверху. Весь брус надо установить и набить только с наружной стороны.
Если объем заливаемого раствора для возводимого фундамента будет велик, то стенки можно стянуть шпильками, но следует учесть, что после разборки шпильки останутся в теле фундамента, а в доске будут дырки, что ограничит ее дальнейшее использование. Можно воспользоваться распорками, которые располагаются внутри опалубки в верхней ее части, немного выше уровня заливаемого фундамента. Они выпиливаются в нужный размер из брусков.
Как подготовить опалубку для заливки
Схема опалубки для фундамента.
Подготовку внутренней части боковых стенок опалубки можно делать пленкой или рубероидом и закреплять полотно снаружи на досках при помощи степлера. Данная процедура облегчит дальнейшую обработку боковой поверхности фундамента, скроются возможные щели между досками, что предотвратит через них утечку раствора. Очень важно очистить поверхность обшивки от грязи и смазать мыльной водой или маслом, это облегчит съем щитов после затвердевания бетона.
На следующем этапе требуется выполнить расчет и отметить нужную высоту заливки. По уровню врезать в щиты несколько саморезов и натянуть на них проволоку, ни в коем случае не использовать нить, она напитывает воду, и происходит налипание раствора, что приводит к провисанию. Когда будет заливаться бетон, имеющаяся проволока позволит придерживаться достаточного количества раствора, и разгладить по ней верхнюю поверхность фундамента не составит труда.
При монтаже нужно следить, чтобы стенки опалубки сохраняли строго вертикальное положение, контролировать вертикаль можно с помощью отвеса, уровня или нивелира. Крепить все соединения лучше гвоздями, так как их можно загнуть. Они под действием нагрузки от залитого жидкого раствора обеспечивают надежное скрепление конструкции, не допуская ее деформации. Саморезы могут выскочить, и вся конструкция разрушится. Нужно следить, чтобы шляпки гвоздей или саморезов находились с внутренней стороны опалубки и были утоплены в доску. Далее заливается бетон. Чтобы убрать пустоты, используются трамбовки (обязательно), иначе будут создаваться ослабленные точки, что приведет к разрушению фундамента.
К разбору опалубки можно приступать приблизительно на 20-й день после заливки (если преобладала погода сырая и холодная, можно прибавить пару дней). В первый день нужно снять все угловые элементы, так как силовая нагрузка в этих местах наименьшая. На следующий день снимаются все усиления, крепежные конструкции, распорки, подкосы и т.д. И только потом снимаются щиты. Демонтаж нужно производить аккуратно, чтобы не повредить края и углы фундамента.
Как делать несъемную опалубку для фундамента
Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.
Если на фундамент предполагается возложение большой нагрузки, необходима установка несъемной опалубки (конструкция из пенополистирола — та, которая не демонтируется после использования). В этой технологии есть свои плюсы: значительное утепление фундамента, простота монтажа, легкость узлов, хорошая звукоизоляция, пожарная безопасность, готовая гидроизоляция, устойчивость к грибкам. Очень важным достоинством является отсутствие подпирающих элементов, создается точная геометрия, высокая герметичность швов предотвращает утечку бетона.
Роется траншея 50-60 см. По низу траншеи насыпается и трамбуется дренажная песчаная подушка. Потом по дну утрамбованной траншеи заливается бетонный раствор толщиной слоя 5-7 см для выравнивания, на который после застывания укладывается гидроизоляция. Затем идет армирование. Нижние и верхние укрепляющие сетки из металлической арматуры вяжутся каленой проволокой по всему периметру создаваемого фундамента, они отстоят по высоте примерно на 20-25 см друг от друга.
В местах дверных проемов, углах здания и по периметру в соответствии с проектом к полотнам арматурной сетки вяжутся или привариваются вертикальные стержни арматуры диаметром 12 мм и высотой от 150-ти до 180-ти см, которые связывают фундамент и стены.
Конструкция монолитного фундамента с использованием элементов стеновой опалубки.
После окончательного затвердевания бетонной подошвы на арматурные штыри надеваются блоки, при этом необходимо для дополнительной устойчивости вертикальные стыки блоков размещать посередине предыдущего нижнего ряда. Расчет арматурных прутьев выполняют исходя из размера и веса сооружения. Установленные между элементами опалубки крепежи обеспечивают сборку без дополнительных швов.
На все углы конструкции следует обращать особое внимание: необходимо скреплять стыки опалубки не самостоятельно, а применить специальные крепежные угловые элементы. Можно приобрести специальные доборные заглушки и соединительные элементы, при их использовании процедура скрепления и подгонки значительно упрощается, главное — следить за уровнем плоскостей при сборке. Если нужно дополнительное армирование для усиления фундамента, предусмотрены специальные пазы, в которые устанавливается арматурный каркас. Его части обвязывают специальной вязальной стальной проволокой.
После проделанных операций можно заливать фундамент.
Несъемную опалубку можно использовать и для монтажа столбчатых фундаментов. Основным материалом для нее выступают асбестоцементные трубы определенного диаметра. Расчет труб выполняется на основании необходимого количества свай. В данных случаях при помощи бура по разметке фундамента в отмеченных местах производится выемка грунта. Затем в подготовленные отверстия вставляют трубы и заполняют их раствором. Сами трубы становятся частью конструкции, поддерживая изначальную форму.
Установка опалубки — это процедура, требующая ответственного подхода при выполнении каждого этапа изготовления конструкции. Именно поэтому при предварительной подготовке к строительству следует внимательно выполнить расчет, изучить все факторы, оценить и использовать все имеющиеся возможности и уделить внимание каждой мелочи.
При возведении фундамента следует знать, как установить опалубку для него. Сборку опалубки из досок для фундамента необходимо начинать с выбора качественного материала для конструкции.
Источник: moifundament.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Монтаж опалубки под ленточный фундамент
Все чаще при строительстве частного дома применяется технология монолитного железобетона. Одна из главных проблем в этом случае — опалубка. Она позволяет бетонной смеси сохранять форму до достижения необходимой прочности. Опалубка для фундамента имеет несколько разновидностей и некоторые требования к монтажу, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ.
Виды конструкции
Основное разделение конструкции происходит в зависимости от того, есть или нет необходимости снимать конструкцию после затвердевания бетона. Если снимать опалубку нужно, она называется съемная. Противоположный вариант — несъемная опалубка. Несъемная конструкция существенно упрощает монтаж и увеличивает скорость производства работ.
Монтаж несъемной конструкции
Материал для изготовления
Опалубка под фундаменты может изготавливаться из различных материалов, таких как:
В качестве универсального материала можно использовать металл. Устройство такой конструкции подходит как для ленточных, так и для столбчатых фундаментов.
Классификация опалубки по материалам
Арматуру в этом случае приваривают прямо к опалубке, что обеспечивает их совместную работу и дополнительную надежность конструкции. Монтаж в этом случае достаточно прост, металлическим листам легко придать необходимую форму. Основным препятствием для массового применения данного вида является очень высокая стоимость.
Сборка из бетонных плит тоже достаточно дорогое мероприятие. Заливка смеси в такую конструкцию позволяет сократить ее расход, но плиты имеют большой вес и требуют наличия специальной техники, что нежелательно при возведении здания своими руками.
Наиболее распространенные виды опалубки для индивидуального строительства — пенопласт и дерево. Элементы из пенопласта имеют очень небольшую массу и обеспечивают максимально быстрый и легкий монтаж. Кроме того, материал обеспечивает дополнительное утепление конструкции.
Устройство из древесины подразумевает использование фанеры или досок. Опалубка для фундамента своими руками в этом случае не требует высоких финансовых затрат и сложных приспособлений. Такой вариант наиболее предпочтителен, если нет большого опыта в строительстве.
Схема металлического устройства для фундамента
Когда нет возможности использовать перечисленные выше материалы для снижения стоимости фундаментных работ можно использовать подручные материалы. В качестве опалубки могут быть применены:
Минусами такого мероприятия становятся повышение сложности работы, низкая несущая способность, вероятность протечек бетонной смеси, ограниченная область применения. Использовать такую опалубку можно только, когда планируется возведение небольших строений.
Изготовление и установка
Перед тем как сделать опалубку для фундамента, необходимо рассчитать ее количество. Исходными данными для расчета будут:
Например, когда используется дерево, необходимо выяснить общую длину досок и объем всей необходимой древесины. Чтобы выполнить монтаж правильно и быстро, лучше всего при покупке предусматривать небольшой запас материала 3-5%.
Перед началом работ требуется выровнять основание под фундаменты и выполнить разметку на местности.
Схема изготовления щита
Устройство из досок требует их плотного соединения между собой. Допустимо наличие щелей не более 3 мм, при более широких раскрытиях пространство между досками необходимо проконопатить или забить рейками в зависимости от размера. Важно, чтобы внутренняя поверхность опалубки была достаточно гладкой, а расстояние между ее щитами не имело сильных отклонений от чертежей.
Опалубка для ленточного фундамента закрепляется с помощью горизонтальных досок, установленных между небольшими стойками (колышками). Устройство каркаса начинают с углов здания. Важно помнить, что когда будет выполнена заливка, конструкции потребуется выдержать серьезное давление со стороны бетонной смеси. Для восприятия этой нагрузки при высоте фундамента не более 200 мм достаточно установки колышков, для более высокой ленты потребуется установка упоров.
После установки каркаса проверяют его положение с помощью простейшего отвеса или более сложного строительного уровня. Если все правильно, приступают к закреплению щитов. Закрепление выполняют так, чтобы шляпки гвоздей располагались внутри опалубки. Устройство также требует установки распорок, для обеспечения совместной работы противоположных щитов. Для изготовления распорок чаще всего используют брус сечением 50 на 50 мм или металлические шпильки.
Устройство деревянной конструкции ленточного фундамента
Чтобы предотвратить протечки раствора внутрь конструкции иногда укладывают полиэтиленовую пленку. Это значительно упростит монтаж.
Из пенополистирола конструкция продается в виде полностью готовых к использованию элементов. Щиты уже закреплены между собой и имеют распорки, остается только установить элементы в проектное положение. После заливки снимать такую опалубку нет необходимости. Она не дает нагрузки на фундамент и остается в качестве теплоизоляционного слоя.
Заливка фундамента
Чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо также рассмотреть процесс заливки бетонной смеси. Заливка осуществляется, когда уже смонтированы щиты и уложена арматура. После укладки бетона, выполняют его уплотнение. Особое внимание стоит уделить местам соприкосновения с опалубкой. Если провести работы не правильно, возможно образование пор, которые снизят несущую способность.
Одним из самых важных вопросов при устройстве монолитных фундаментов является вопрос, когда снимать опалубку. Чтобы правильно на него ответить, необходимо обратить внимание на сроки набора прочности бетоном. Полную прочность он набирает четыре 4 недели после заливки, а достаточную для того, чтобы снимать опалубку через 2. Отсюда можно сформулировать ответ: снимать опалубку из любых материалов для любого типа монолитного фундамента можно не раньше, чем через 14 дней. Но при возможности лучше дождаться полного затвердевания бетона.
Устройство монолитного фундамента способно избавить будущего владельца дома от решения таких вопросов, как транспортировка и складирование сборных элементов, необходимость в использовании сложной спецтехники.
Когда опалубка под фундамент подобрана грамотно, возведение фундаментов возможно в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Важно лишь надежно закрепить щиты опалубки и снимать ее не раньше, чем бетон наберет необходимую прочность.
Процесс сборки опалубки не представляет собой ничего сложного. Мы расскажем, как произвести монтаж и снять опалубку с фундамента.
Источник: domzastroika.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Установка опалубки для ленточных фундаментов
Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:
Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.
Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент
- не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
- на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.
Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.
При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей
- габариты будущего здания;
- количество внутренних перегородок;
- количество несущих стен и их размеры.
Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.
К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.
Размечаем участок под ленточный фундамент.
Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.
Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.
Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.
Теперь пришло время браться за лопату — по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.
Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.
Строим опалубку
Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой — тогда удастся добиться более плотной усадки.
Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.
Еще нам понадобятся:
- деревянные бруски 50*50 мм — их будем использовать для распорок;
- для фиксации щитов – колышки.
При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.
Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.
- сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
- с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
- заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
- укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
- убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
- измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.
Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.
Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.
Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.
Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.
Гидроизоляция
Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.
Арматурный каркас
Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.
Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.
Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.
Заливаем в опалубку смесь
Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.
Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.
Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.
Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.
Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.
В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.
Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.
Справиться со строительством можно самостоятельно, имея верные знания. Данная статья подскажет, как происходит установка опалубки для ленточных фундаментов.
Источник: nafundamente.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Станьте первым!