Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

• Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
• Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
• Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

• Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
• Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
• Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
• Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
• Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
• Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры.

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

• Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
• Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
• Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
• Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Арматурные фиксаторы – расходные материалы, применяемые при монтаже формовочных конструкций в монолитном строительстве. Согласно технологическим стандартам и строительным нормам, армирующие .

При строительстве домов, состоящих из нескольких этажей, неизбежно наступает этап возведения лестницы. Лестница всегда привлекает внимание, она должна производить впечатление. .

Технология монолитного строительства уже давно доказала свою состоятельность и используется в качестве приоритетной во многих сферах строительства. Особенностями монолитных конструкций .

Правильная заливка бетона в опалубку – основа качества и красоты будущего строения. Любое дело в начале требует твердого основания – .

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками
Опалубка для монолитного перекрытия своими руками Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с

Источник: opalubka-expert.ru

Как сделать опалубку для перекрытия

Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство здания самым немыслимым способом, было бы желание возиться с опорами и каркасом формы под заливку бетона. Большую часть работ по монтажу опалубки перекрытия вполне по силам сделать самостоятельно, с минимальными затратами, без привлечения или аренды подъемной техники или специализированного оборудования.

Как проще всего сделать перекрытие

Проще и дешевле изготовить плиту перекрытия отливкой «на месте», это дешевле и надежнее, чем покупать готовое изделие и с помощью крана пытаться выполнить установку тяжелого бетонного прямоугольника на стены постройки. Тем более что качество такой плиты перекрытия проверить практически невозможно.

Используемая в основе монолитного перекрытия технология практически не отличается от процесса отливки любых железобетонных конструкций:

• На деревянных или стальных стойках вывешивается временная конструкция в виде короба из бруса или 50-й доски, верхняя плоскость которого зашивается обычной двадцатимиллиметровой доской. По периметру необходимо сделать бортик высотой 12-17 см, углы усиливаются деревянными распорками,
• Внутри опалубки требуется уложить коммуникации, проводку и сделать армирующий каркас из прутка АIII ,
• Сделанный каркас опалубки залить бетоном, через 7-9 часов после отливки сделать затирку поверхности, убрать дефекты и следы от усадки бетона.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек,
2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку,
3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20 о С боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90 о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

Как сделать опалубку для перекрытия
Как сделать опалубку для перекрытия Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство

Источник: bouw.ru

Как провести монтаж опалубки перекрытий

При устройстве монолитного перекрытия в возводимом доме особое внимание следует уделить монтажу опалубки перекрытий, так как этой конструкции придется выдерживать значительную массу бетона. Кроме того, правильная подготовка площадки для заливки монолитной плиты поможет провести бетонные работы высокого качества, результат которых будет очевидным после разборки временной конструкции. Бесшовная монолитная плита с ровными поверхностями и сверху, и снизу будет нуждаться только в незначительной отделке.

Монтаж опалубки для заливки перекрытия может выполняться из разных материалов. Используются только прочные и надежные элементы, так как они должны выдержать вес заливки.

Опалубка на телескопических опорах

Сегодня существует множество приспособлений для устройства разборной опалубки. Все большее распространение получают телескопические стойки, которые регулируются по высоте, что позволяет добиться высокой точности при выведении горизонта будущей плиты. К тому же стойки служат надежной опорой для обрешетки опалубки, которая собирается из деревянных брусьев. Устойчивость телескопических опор обеспечивают треноги.

Рисунок 1. Схема устройства опалубки для перекрытий.

Установка опалубки начинается с монтажа опор, которые размещаются с шагом в 1 м. Ближайшие к стенкам опоры устанавливаются в 0,2 м от них. После этого телескопические стойки выравниваются по рядам и вертикали. Продольные брусья укладываются на них вдоль более длинных сторон помещения. Их выравнивание по горизонтали проводится с помощью уровня, прикладываемого как вдоль брусьев, так и поперек них.

После этого на продольные элементы устанавливаются поперечные бруски. Расстояние между ними не должно превышать ½ м. Все элементы конструкции стягиваются либо специализированными комплектующими для сборки, либо саморезами. Как выглядит сооружение на телескопических стойках, показано на рис. 1.

После дополнительной проверки верхней плоскости конструкции на горизонтальность на брусья укладываются листы ламинированной водостойкой фанеры или ОСП. Они должны лежать параллельно нижним брускам. Для днища опалубки не должны использоваться листы тоньше 18 мм. Плиты кладутся как можно плотнее, чтобы зазоры между ними были минимальны. К наружным кромкам опалубки саморезами подшиваются боковые щиты, высота которых должна соответствовать толщине заливаемого перекрытия. Для бортов также нельзя использовать тонкую фанеру, так как она может быть деформирована при заливке бетонной смеси.

Схема монтажа опалубки монолитных перекрытий.

Чтобы улучшить герметичность швов формы, ее следует застелить гидроизолятором, в качестве которого могут быть использованы рулонные материалы на основе битума или плотный полиэтилен. Так как пленка под тяжестью раствора будет смещаться, ее следует скрепить с фанерой степлером.

Итак, для сборки опалубки для перекрытия используются:

• телескопические стойки,
• продольные балки сечением не менее 50 х 150 мм,
• поперечные брусья (50 х 100 мм),
• фанера марки ФСФ или панели ОСП толщиной 18-24 мм,
• гидроизолятор,
• саморезы,
• отвес и строительный уровень.

Опалубка на деревянных столбах

Вместо стоек, которые лучше брать в аренду, чем покупать (так как их покупка обойдется в круглую сумму), можно использовать деревянные брусья круглого или квадратного сечения.

Диаметр кругляка не должен быть менее 100 мм. Соотношение сторон в квадратном брусе — не менее 100 х 100 мм.

Чтобы обеспечить точность горизонта, при их установке придется потрудиться не меньше, чем во время заливки перекрытия. Брусья придется тщательно отмерять по высоте. Кроме того, их устойчивость крайне низкая. Чтобы закрепить их в вертикальном положении, нужно стягивать опоры раскосами.

Они крепятся саморезами или гвоздями между верхом и низом соседних брусков.

Как провести монтаж опалубки перекрытий
При устройстве монолитного перекрытия в возводимом доме особое внимание следует уделить монтажу опалубки перекрытий, так как этой конструкции придется выдерживать значительную массу бетона.

Источник: tolkobeton.ru

Монтаж опалубки перекрытий и порядок демонтажа

Данный этап работ считается наиболее ответственным в возведении зданий монолитным способом. Поэтому монтаж опалубки перекрытий должен осуществляться только подготовленным персоналом, имеющим опыт работы именно с такой конструкцией.

Технология установки опалубки может существенно различаться для различных видов оснащения, большинство производителей предлагают свою собственную методику сборки и выполнения демонтажа конструкции.

Монтаж опалубки перекрытия балочного типа

Такая система перекрытий предполагает наличие в конструкции монолитных железобетонных балок, воспринимающих основную нагрузку, создаваемую перекрытием. Поэтому устройство опалубки перекрытия такого типа предполагает, кроме всего прочего, установку опалубки для этих балок.

Весь процесс осуществляется следующим образом.

После того, как была закончена заливка колонн, можно приступать к монтажу дна опалубки несущих балок. Они крепятся в специальные пазы, имеющиеся в опалубочной конструкции колонн. Затем осуществляется монтаж поддерживающих эти элементы телескопических стоек, при значительных высотах применяют системы объемной опалубки. Опоры таких систем устанавливаются на специальные треноги, повышающие устойчивость и соединяются между собой ригелями.

После этого можно приступать к установке боковых стенок опалубки балок, которые соединяются между собой и днищем при помощи специальных крепежных элементов. Следующим этапом является установка дополнительных деревянных балок, на которые будет осуществляться настилка палубы. Под данные балки также устанавливаются телескопические опоры.

Установка опалубки для заливки перекрытия завершается монтажом боковых щитов и укладкой армирующего каркаса.

На этом этапе выполняется:

• окончательная юстировка конструкции,
• проверяется уровень перекрытия,
• кроме того, необходимо убедиться в отсутствии провисов и прогибов элементов опалубки.

↑

Монтаж опалубки перекрытий без монолитных несущих балок

Технология установки опалубки в этом случае во многом сходна с работами описанными выше. Она даже несколько упрощена, отпадает необходимость в дополнительных ограждающих конструкциях (для заливки монолитных балок).

Важно помнить, при сборке конструкций следует строго придерживаться требований, определяющих шаг установки опорных стоек.

СНиП нормирует эти расстояния в соответствии с толщиной перекрытия, то есть его весом:

• При высоте перекрытия до 230 мм шаг установки стоек не должен превышать 2 метров.
• При увеличении толщины до 280 мм расстояние уменьшается до 1,7 метров.
• При более мощных перекрытиях (до 320 м) стойки ставятся через полтора метра.

Следует брать во внимание, что этот шаг стоек опалубки перекрытия является максимально допустимым, поэтому следует монтировать опоры несколько чаще.

В качестве щитов, их еще называют палубой перекрытия, применяют разнообразные материалы, в том числе фанеру, пластик, OSB. Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой.

Монтаж несъемной опалубки из пенополистирола

Такая система имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Конструкция опалубки уже имеет расчетные полости для образования несущих железобетонных балок, что значительно упрощает весь комплекс работ по монтажу. Кроме того, во всех элементах опалубки имеются ниши, предназначенные для прокладки внутри перекрытия различных коммуникаций (электрика, водопровод, канализация).

Установочная схема опалубки перекрытий из пенополистирола настолько проста, что ее монтаж смогут выполнить 2-3 подготовленных человека. Процесс начинается с расстановки стоек и монтажа несущих балок.

Следует помнить, что их направление должно быть перпендикулярным имеющемуся в конструкции щитов опалубки перфорированному металлическому профилю, это является условием повышения несущей способности конструкции.

При необходимости проведения через опалубку технологических коммуникаций, можно достаточно просто вырезать проем необходимого размера, место стыка конструкций потом необходимо будет загерметизировать.

Работы по демонтажу опалубки

Данные о том, когда можно осуществлять демонтаж опалубки перекрытия, в различных нормативных документах существенно различаются.

Данные сроки зависят от многих факторов:

• Марка применяемого бетона.
• Сезон выполнения монолитных работ.
• Толщина и площадь перекрытия.

Обычно в летний период снятие опалубки перекрытия можно осуществлять через 3-4 дня, но подвергать конструкцию полным нагрузкам допускается не менее чем через 3 недели. В зимний период эти сроки существенно возрастают.

Демонтаж опалубки упрощается, если в конструкции применены так называемые «падающие опорные головки». Они позволяют освободить несущие конструкции без демонтажа опорной системы стоек. Это способствует обеспечению безопасности условий труда. Демонтажные работы выполняются поэлементно, не допускается одновременное оголение большой площади перекрытия.

Определить момент, когда снимать опалубку перекрытия, можно путем контроля прочности бетона, при его достижении 70% от расчетного значения можно начинать разопалубливание.

Самодельная опалубка перекрытия

В связи с тем, что для частных целей применение комплектов профессиональной опалубки экономически невыгодно, для устройства перекрытий небольшой площади вполне можно применить самодельную опалубку. В качестве несущих стоек чаще всего применяют обычное дерево. В этом отношении повезло жителям угледобывающих регионов, там опалубка для перекрытия своими руками может быть установлена с применением крепежных гидравлических стоек, которые применяются в угольной промышленности. Такие устройства обладают значительно несущей способностью.

Щиты для опалубки можно изготовить из дерева, при этом стоит подумать о повышении их герметичности путем укладки обычного рубероида, это снизит расход бетона и сохранит в нем так называемое молочко.

Ставить стойки следует как можно чаще, не стоит ориентироваться на максимальные нормативы, лучше обезопасить себя лишний раз. Все стойки должны быть равномерно нагружены. Демонтажные работы, в целях безопасности, следует выполнять после полного затвердевания бетона и набора им проектных характеристик.

Выполнять такие работы самостоятельно следует только при наличии соответствующего опыта.

Монтаж опалубки перекрытий и порядок демонтажа
Как выполняется монтаж и демонтаж опалубки перекрытий? В статье описаны и даны рекомендации по устройству и схеме установки стоек опалубки, а также сроках

Источник: opalubok.ru

Монтаж опалубки перекрытий

Опалубка перекрытий устанавливается при строительстве зданий монолитным способом.

Технология получила свое распространение из-за значительной материальной экономии и возможности устройства цельного армированного бетонного перекрытия в зданиях, где монтаж заводских плит невозможен.

Конструкция опалубки принимает на себя все нагрузки вплоть до полного застывания бетонной заливки, поэтому её устройству уделяется особенное внимание.

Специфика и преимущества опалубки

Технология опалубки и материал для её изготовления влияют на стоимость перекрытия и сроки выполнения работ. Опалубка может быть 2 типов:

• съемной: используется, как правило, при многоэтажном строительстве или множественной застройке,
• несъемной: устанавливается чаще всего в частном секторе, с целью экономии текущих затрат на строительство.

При соблюдении технологий установки и заливки оба способа устройства монолитной плиты гарантируют получение некоторых преимуществ:

• снижение затрат на строительство,
• прочность и надежность плиты,
• возможность устройства перекрытия сложной формы,
• возможность осуществления работ своими силами.

Составляющие элементы монолитной конструкции

Чтобы плита получилась максимально надежной, её составляющие должны отвечать необходимым требованиям:

От её технических характеристик зависит надежность и безопасность будущего строения, поэтому к её устройству предъявляются повышенные требования:

• конструкция должна выдерживать высокие динамические нагрузки,
• монтаж опалубки производится строго горизонтально,
• материал не должен поддаваться прогибу.

При установке съемной конструкции необходимо учитывать простоту монтажа и демонтажа всей системы. Для несъемной опалубки важным является срок службы несущего материала.

Несъемная опалубка

При индивидуальной застройке своими силами разумнее всего использовать несъемную систему. Монтируются монолитные перекрытия на доступные листовые материалы профнастил или влагостойкую фанеру, можно использовать строительную доску.

Опалубка из профлиста устаивается в здании, где планируются существенные нагрузки на плиту. Дерево или фанера подойдут для создания перекрытий между жилым помещением и чердаком.

Независимо от листового материала в качестве балки опалубки перекрытий устанавливается двутавр или швеллер – жесткая металлическая несущая конструкция, которая распределит нагрузку на стены и фундамент здания.

Профнастил

Опалубка с использованием профлиста выйдет дороже конструкции на основе древесины, но и значительно более надежной. Элементы системы монтируются в следующем порядке:

• балка для опалубки (швеллер № 16 или двутавр № 20),
• профнастил – укладывается так, чтобы ребра листа были перпендикулярны направлению несущей балки,
• армирование.

Далее, собранная металлическая конструкция заливается раствором бетона и уплотняется.

Схема устройства профнастила для опалубки

Несъемная опалубка для перекрытий из профлиста осуществляется на базе марок:

• «Н» — для горизонтальных перекрытий,
• «НС» — универсальный.

Высота профильного листа рассчитывается для каждого перекрытия индивидуально.

Как правило, используется лист в пределах марок Н60-Н75.

Использование в опалубке металлического листа дает возможность получить прочное перекрытие, сэкономить на армировании, снизить вес конструкции, а значит уменьшить нагрузку на фундамент.

Не всегда при устройстве перекрытия решающим фактором является критичная прочность. В случае, когда нагрузки на плиту будут небольшими, можно использовать в качестве материала основания влагостойкую фанеру или строительную доску.

Сэкономить и использовать обычную фанеру не получится: листы быстро впитают воду из бетонного раствора, утратят прочность, а плита растрескается. При устройстве основания из досок, настил следует укрыть полиэтиленовой пленкой. О том, как сделать монолитное перекрытие своими руками, смотрите в этом ивдео:

Монтаж опалубки перекрытий с использованием древесины начинается с установки несущих балок. В данном случае используют деревянный брус. К нему при помощи гвоздей или саморезов крепят листы или доски, на которые укладывается пленка гидроизоляции. Сверху монтируется проектное армирование. Собранная конструкция заливается бетонным раствором.

Вне зависимости от материалов горизонтальной основы конструкция опалубки удерживается стойками. Конструктивно они могут быть:

Последние чаще используются в промышленном строительстве. Частная застройка производится на телескопических стойках, состоящих из нескольких конструкционных элементов:

Монтаж опалубки перекрытий
Опалубка перекрытий устанавливается при строительстве зданий монолитным способом и получила свое распространение из-за значительной материальной экономии.

Источник: kakfundament.ru