Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками от А до Я
Обычно, когда возводятся частные строения с небольшим числом этажей из более лёгких материалов (кирпичи, газоблоки, пенобетон и т. п.), задействуется ленточный фундамент на мелкой глубине. Такое решение выгодно в плане экономии и практичности.
Для подобного фундамента создаётся котлован под кирпичный дом или для дома из газобетона. Он углубляется ниже отметки промерзания грунта. На Урале и в Сибири, и в других районах с суровыми холодами он углубляется ниже 150 см. И на таком участке необходимо работать с тяжёлой техникой. Данный фундамент охватывает периметр всех несущих стен. Его устройство только в исключительных случаях получается ниже 150 см. СНиП под подобный вид фундамента рассчитывается из нагрузки стен на площадь. Также учитывают несущую способность или особенность грунта на конкретном участке.
Достоинства этого фундамента:
- Лёгкость работ.
- Хорошая экономия средства.
- Не нужно задействовать спецтехнику (она нужна только в указанных регионах).
- Превосходная прочность, если возводится небольшое строение в 1-2 этажа.
- Даёт возможность утеплять полуподвальные помещения.
- Богатый диапазон материалов и технологических решений для его воздвижения.
- Он может создаваться как монолитный вид, где предусматривается заливка бетона.
- Другие его конфигурации: кирпичи или бетонные блоки.
Конструкция такого фундамента:
- Слабая прочность для строений на пучинистых грунтах. Дилемма решается благодаря песчаной отсыпке и системе дренажа. Так снижается воздействие грунта.
- Невозможность создания на промерзшем грунте.
- Нельзя оставлять без нагрузки на зиму.
- Пункты 2 и 3 обуславливают сжатые сроки его заливки и воздвижению стен: порядка 4-5 месяцев.
Поподробнее про монолитные ленточные фундаменты и плиты
Для МЛФ существует несколько типов или подвидов. Перечислим все:
- Ленточные пояса. Без заглублений, подходят для каркасных домов и легких конструкций. Особенность такая – ширина всегда больше, чем высота. Так опорная поверхность будет намного лучше.
- Незаглубленные ленточные. Идеальны для конструкций из древесины. Особенность – поднят пояс цоколя.
- Мелкозаглубленный ЛФ. Его устройство разберем более тщательно. Применяется для любого типа постройки, как для сруба, так и для камня.
- Заглубленный – это, по сути, монолитная плита, потому что заливается ниже уровня промерзания. Подходит для абсолютно любого строения.
К сведению! Любой тип или вид МЛФ невозможно сдать в эксплуатацию без дренажа, гидроизоляции и обратной отсыпки песком.
Стадии создания ленточного фундамента на мелкой глубине (ЛФМГ)
При работе на пучнистых грунтах требуется утеплять подошвы рабочей ленты этого фундамента. В условиях песков и супесей модно утеплить только отмостку.
- Расчёт ширины ленты и арматурного сечения, создание проекта армирования.
- Создание траншеи, если идет строительство дома без подвала.
- Роется котлован, если задумывается цоколь.
- Укладка дренов, чтобы отводить стоки.
- Утепление подошвы.
- Создание подосновы.
- Монтаж опалубки.
- Укладки арматуры.
- Заливка бетона. Предусматривается организация коммуникаций и вентиляционных ходов.
- Гидрозащита всех граней ленты после демонтажа опалубки.
- Для функционирующего подвала утепляются внешние стены ленты.
Определение состава грунта
Эту процедуру можно выполнить без специалистов. Просто выкопайте шурфы в разных местах. Изучайте грунт визуально. Вот как сделать тест:
- Он легко образуется в плотный шарик, не рушится при давлении пальцами. Это признаки глины.
- Если он при давлении потрескался – это суглинок.
- Если частично осыпался – супесь.
- Вообще не получился шарик – это песок.
Вычисление ширины ленты
Здесь вычисляется общая нагрузка. Она включает в себя весовые значения всех конструкций:
Данные по ветру и снегу берутся из сводки погоды вашего региона. Обычно ширина в 40-50 см вполне достаточна для создания крепкой ленты даже на сложных почвах.
Вычисление глубины заложения
Здесь такие закономерности:
- Глубина в 40 см подходит при наличии защиты от пучения.
- 45 см – при условии песчаного грунта; грунтовые воды низки.
- 50 см – когда глина промерзает на 100 см.
- 75 см – глина промерзает на 150 см.
- 100 см – промерзание на 250 см.
Для защиты от вспучивания в зимнее время есть способы:
- Под подошвой меняется почва на нерудный материал. Минимальный слой – 40 см.
- По периметру создаётся дренаж.
- На поверхности устраивается отмостка и ливневка.
- Утепляются подошва и отмостки.
В вопросе, насколько нужно возвышать ленту над поверхностью земли, помогут следующие цифры:
- для цоколя лента заглубляется на место, над поверхностью возвышается на 170 см;
- для скромного технического подполья сойдёт высота 40 см над землей;
- для создания полов по грунту лента получается на одном уровне с землёй или превосходит его на 20 см.
Желательно при расчетах пользоваться калькулятором:
На участке застройки нужно натянуть шнуры. Они располагаются по внешнему и внутреннему периметру. Здесь не требуется выносить оси, как при работе над столбчатыми или свайными основаниями.
Позиционные критерии отметок и шнуров.
- Начальный угол главного фасада позиционируется на 3 м. от линии участка, на 5 м – от осевой границы улицы.
- Для обозначения стены основного фасада по обноскам натягиваются два шнура. Между колышками ставится планка в 60-80 см. Также эти шнуры отражают грани фундамента.
- Для каждой стены определяется прямой угол. После чего вычисляются боковые стены. Здесь работа следует по методике треугольника. Для них также требуется натянуть шнуры по обноскам.
- По такому же методу определяется задний фасад и внутренние стены.
Далее размечаются котлованы для фундаментов обособленных конструкций строения: крыльца, насосной техники, лестницы, печи и т. д.
Для выравнивания горизонталей всех обносок в единой плоскости применяется нивелир. Правильные позиции шнуров: на 5-7 см ниже верхней бортовой стороны опалубки.
Также траншеи ленты должны предусматривать расположение утеплителей, дренажей, доступа к внешним стенам ленты. Для этого ширина траншеи развивается на 50 – 80 см внутрь периметра строения, на 80 – 120 см наружу.
Для земляных работ можно только изобразить контуры траншей. Это делается на почве с помощью известкового раствора. При наличии цоколя вырывается котлован. Обноски по углам не должны препятствовать изъятию грунта, которое производит спецтехника.
Подложка из песка или щебня
Обычно подложка формируется из:
- песка, слой 20 см, его обрабатывают водой или трамбуют виброплитой;
- щебня, такой же слой, его вручную штыкуют послойно или аналогично трамбуют.
Пример песчаной подушки
Щебневый слой покрывает слой песка
На данной стадии устраивают дренажи по всему ленточному периметру. Они должны быть на одном уровне с её подошвой. Дренажи закольцовываются в единый контур. Получается один уклон к подземному отсеку, где будут накапливаться стоки.
При 40-ка сантиметровом погружении фундамента есть возможность избавиться от пучения. Для этого следует облицевать внешнюю сторону ленты полистиролом. Нужный слой – 5 см. Ширина – 60 см.
При залегании фундамента на 70 – 100 см, необходимо утеплить отмостку. Утепление производится на отметке 30-40 см. Импульсы пучения полностью не устраняются, но снижаются существенно.
Как правило, для создания щитов задействуют следующие материалы:
- Обрезная доска. Минимальная толщина – 5 см. Её достоинства – можно использовать повторно. Недостаток – на сборку уходит много времени.
- Фанера с большим количеством слоёв. Её плюсы: мощная стойкость к влаге, прочность. Минус – огромная цена.
- ОСП. Плюсы: возможность применения после ликвидации опалубки, мощная влагостойкость, удерживает геометрию.
К сведению! По уровню опалубки ставятся перекладины, и тянется обноска. Так опалубка получается ровной, как по горизонтали, так и по вертикали.
Пример на фото:
Варианты монтажа опалубки:
- Съёмный. Верхний борт у щитов превосходит проектную отметку на 5-7 см. Стенки внутри утепляются экструдированный пенополистиролом.
- Несъёмный. Для сборки задействуются полистирольные блоки. Жёсткость конструкции задают перемычки.
Первый вариант более популярен, ведь после заливки на поверхности устраивается гидрозащита. На неё потом стелят утеплитель.
Пример выставления и укрепления опалубки:
Для вертикальной фиксации щитов применяются стяжки. Нужный шаг: 50 – 100 см. Внутри стяжек на разной высоте устраиваются отверстия. Через них пойдёт сквозное прохождение гильз. А в подземной стороне через такие трубы будут вводиться инженерные технологии. Над уровнем земли отверстия станут вентиляционными продухами. Через них влага будет покидать подполье.
Армирование и заливка
На фундаменты, устроенные на пучинистых грунтах, получаются внушительные нагрузки. По этой причине армирование проводят у грани ленты сверху и около её подошвы. Стержни защищаются от коррозии. Защитный слой в толщину должен достигать хотя бы 1,5 — 4 см.
Для армирования монолита применяются прутки 8-16 мм. Это периодическое продольное сечение. Арматурная конструкция становится жёстче, если к ней приделать прямоугольные хомуты. Они образованы из гладкой арматуры с параметром 6-8 мм.
Одна из популярных схемы армирования:
Самостоятельный расчёт арматуры основывается на поперечном сечении ленты с учётом 0,1 % арматуры от совокупной площади. Способы расчёта:
- Вычисляется суммарное сечение. Высота ленты (В) умножается на её ширину (Ш) и делится на 100 (расчёт идёт в мм). Формула: В х Ш : 100.
- Сечение продольного прутка определяется по табелю схем армирования.
- Корректировка идёт с учётом 4 см слоя защиты, по критериям СП 52.101. ТО есть максимальное число стержней в ряду – 40.
- Толщина хомутов должна быть на четверть меньше главных стержней.
Пример армирования углов
Для обвязки каркаса используется проволока. Её завязывать можно по механическому или ручному методу.
Пример армирования участков сопряжения
Критерии армирования данного фундамента:
- Нахлёст разносится в соседних линиях одного пояса хотя бы на 60 см.
- По длине нахлёст равен 50 диаметрам стержня.
- На участках сопряжения стен и на углах не допускаются стыки прутков. Там загибается один стержень и оказывается на соседней стороне на 40-60 см. затем связывается нахлёстом с последующей частью арматуры.
Критерии при самостоятельном создании бетонного состава.
Элементы бетонного раствора классические: щебень, песок и цемент. Для каждой марки цемента есть свои пропорции замешивания:
М 300: щебень – 3,7 доли, песок – 1,9 доли, цемент – 1 доля.
М 250: 3,9 (щебень), 2,1 (песок), 1 (цемент).
М100: 7 (щ), 4,6 (песок), 1 (ц).
Замешивание нужно производить только в бетономешалке. Время этой операции – 1,5 минуты. Можно подсыпать разные добавки для улучшения качеств состава. Марку М100 следует применять только для подбетонок.
Пример уложения инженерных гильз в опалубке:
Критерии заливки таковы:
- Состав укладывается по одному вектору слоями. Каждый слой – по 40-60 см. Трамбуется виброинструментом.
- Опалубка заполняется за одну сессию.
- Допустимые паузы – 2 час, не более.
- Состав выливается с высоты 50 -200 см над опалубкой.
- Насадка виброинструмента помещается в состав на 2-10 секунд. Должны исчезнуть воздушные пузырьки.
Уход за бетоном и устранение опалубки
Когда состав в опалубке окрепнет на 50-70%, за бетоном необходим уход. Здесь понадобятся такие операции:
- Он накрывается плёнкой, которая создаёт оборону от осадков и излишнего увлажнения.
- В него прокладывается тепловой кабель, устраивается тёплая опалубка или слой соломы. Так создаётся защита бетона от замерзания. Особенно актуально в зимнее время.
- Бетон накрывается брезентом, поливается из лейки. Должна быть рассеянная струя. Операция производится в первые трое суток после заливки. Так бетон защищается от активного испарения.
Эти действия помогают исключать появление трещин, усадок, внутренних напряжений. Увлажнять бетон в жаркое время нужно после 8 часов. Требуется поддержка постоянных кондиций компресса.
Удаление опалубки можно производить в соответствии с температурами воздуха:
При +30 удаление через 4 дня после заливки,
При +20 – через 8 дней,
При +10 – через 14 дней
При +5 – через 28 дней.
После устранения опалубки на боковых сторонах фундамента устраивается гидрозащита. Фотопример:
Способы гидрозащиты монолита:
- Нанесение 2- 3 слоёв битумной мастики.
- Оклеивание рулонными полимерами.
- Обработка пенетрирующими составами.
Утеплять наружные стены фундамента следует по всей высоте. Для присоединения утеплителя используется битумная мастика. Затем утепляется отмостка по окружности фундамента.
Если на участке высокие воды грунта, создаётся дренаж.
Пример выполненного фундамента:
Что скажет частный строитель
Судя по отзывам владельцев, из положительного выделяют:
- Приемлемая стоимость.
- Просто поставить своими силами.
- Надежно.
- Подходящая несущая способность для популярных газобетонных конструкций.
Вот как отзываются владельцы, понимая недостатки:
- Не рассчитан под тяжелые недвижимые объекты выше двух этажей.
- Сомнительная долговечность конструкции.
Ценовой аспект
На сегодняшний день создание данного фундамента обходится в диапазоне 100 000 – 250 000 руб. Сумма определяется его параметрами, тратами на материалы, инструменты, техникой, работой (если нанимаются рабочие).
Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками? Пошаговая инструкция от А до Я, устройство фундамента, рекомендации по правильному
Источник: 1decor.org
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Армирование ленточного фундамента
Фундамент – важная несущая конструкция здания, от качества которой зависит его долговечность и безопасность эксплуатации. В зависимости от особенностей дома и характеристик основания под ним выбирают из нескольких типов конструкций, каждая из которых требует расчета и грамотного проектирования. Ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых для частного строительства. При его устройстве применяют разные технологии, одна из которых – армирование.
Армирование ленточного фундамента применяется как для сборных, так и для монолитных конструкций. Если при использовании произведенных на заводе фундаментных блоков нет возможности регулировать процент армирования и диаметры стержней, то в монолитных конструкциях процесс подбора арматуры и ее размещения в толще ленты играет важное значение. Для чего нужно армирование и как его проводят?
Для чего и когда необходимо армирование ленточных фундаментов
Особенностью бетонов, которые применяются при производстве многих типов фундаментов, является то, что они не одинаково реагируют на разные виды нагрузок. На каждый строительный элемент здания в разной мере действуют сжимающие, растягивающие, скручивающие, изгибающие силы. Бетон по-разному на них реагирует. Например, если сжимающую нагрузку определенного значения он без проблем выдерживает, то такое же растягивающее усилие может приводит к растрескиванию и разрушению материала.
Для решения проблемы применяют армирование. Оно заключается в том, что в растянутых зонах устанавливают стальные стержни, которые соединены с бетоном в одну конструкцию и воспринимают растягивающие нагрузки. При расчете нужно иметь в виду, что растягивание возможно в разных частях фундамента, в зависимости от воздействующих сил. Также бывают условия, что в одной зоне возникают сначала сжимающие, а затем (при пучении или проседании) растягивающие силы.
Для армирования монолитного ленточного фундамента используют пруты из стального проката. Арматура разделена на классы, в зависимости от особенностей (А-I, А-II, А-III). Непосредственно в толще бетона применяют:
Сетка – плоская конструкция из продольных и поперечных стержней, связанных между собой. Каркас – объемный элемент, представляющий собой те же продольные и поперечные стержни, связанные в трехмерную конструкцию. Выбор типа схемы армирования ленточного фундамента обосновывается при проектировании в зависимости от значения нагрузок и особенностей фундамента.
Необходимые материалы
Для армирования используют стержни из стального проката нескольких классов. Для ленточных фундаментов чаще используют такие:
- А-III диаметром 10–16 мм в качестве рабочей, которая воспринимает растягивающие нагрузки;
- Вр-1 диаметром 4-5 мм для поперечного армирования (гладкая проволока).
Также необходима вязальная проволока, с помощью проводят соединение стержней между собой в единый каркас или сетку. Вязание происходит с использование специального крючка, который изготовляется из стального стрежня или приобретается в строительных магазинах.
Для увеличения срока службы арматуры и защиты ее от атмосферного воздействия необходимо обеспечить расстояние от наружной поверхности бетона до края стержня. Это расстояние называют защитным слоем. Для фундаментов частных домов он составляет не менее 30 мм.
Для обеспечения защитного слоя применяют разные методы. В основном это подкладывание опор из разных материалов. Для этого используют обрезки арматуры, куски стали или приобретают в строительных магазинах специальные подставки.
Схема армирования заглубленных фундаментов
Армирование заглубленного ленточного фундамента проводят продольными стержнями арматуры, связанными в каркас. Где располагают рабочие стрежни? Так как они воспринимают растягивающие усилия, их располагают в зонах таких нагрузок. В ленточном фундаменте это верхняя и нижняя часть конструкции. Одновременно растягивающие усилия в этих двух частях фундамента не возникают, но при проектировании не всегда можно с большой вероятностью определить, что нагрузка возникнет только в верхней или только в нижней зоне.
Фундамент работает как балка, на которую воздействуют вес здания и возможные силы пучения. Если конструкция рассчитана и построена правильно, то дом равномерно давит на всю ленту. В таком случае силы растягивания могут и не возникать. Но если появилась просадка, или пучение, то нагрузки увеличиваются неравномерно. Для этого и проводят армирование.
Каркас располагают таким образом, чтобы рабочая арматура была защищена слоем бетона. Для нее используют стержни марки А-III. Диаметр подбирается расчетом, но чаще он составляет 12–14 мм. Поперечные стержни изготовляют из проволоки Вр-1 4-5 мм с шагом в 150-200 мм.
В поперечном сечении чаще располагают по два рабочих стержня в нижней и верхней зонах, но при большой ширине ленты возможно использование и трех. Этот вариант возможен если ширина ленты от 400 мм и выше.
Углы фундамента, а также места стыков стен усиливают арматурными диагональными стержнями, края которых заводят за поворот и зацепляют за каркас или стеку с каждой стороны.
Так как арматура чаще продается длиной 6 или 12 мм, перед закупкой важно провести расчет размеров, чтобы непосредственно при приобретении их порезали на необходимые отрезки.
Схема армирования мелкозаглубленных фундаментов
Отличие мелкозаглубленных фундаментов в том, что их подошва не располагается ниже глубины сезонного промерзания грунта. Принципы армирования и технологии работ такие же, как и для заглубленных. Существуют варианты и расположения ленты непосредственно на верхней поверхности грунта. Отсутствие заглубления приводит к тому, что особенно необходимо учитывать воздействие сил пучения в зимний период.
В основном армирование мелкозаглубленных ленточных фундаментов проводят сетками. Их расположение зависит от степени пучинистости грунта. На непучинистых и слабопучинистых грунтах армирование не всегда применяется. Это позволяет удешевить конструкцию.
Сетки состоят из продольных стержней арматуры класса А-III разного диаметра. Для небольших зданий чаще применяют стержни диаметром 10 мм. В поперечном сечении ленты чаще располагают по два стержня вверху и внизу фундамента. Для поперечного армирования применяют проволоку Вр-1 диаметром 4 мм.
Армирование углов ленточного фундамента такого типа проводят теми же методами, что и для заглубленного – устройством стержней усиления углового стыка. Также в усилении нуждаются и места стыков стен.
Этапы работ
Рассмотрим подробнее этапы работ для армирования ленточного фундамента своими руками. Перед началом работ важно правильно рассчитать количество арматуры и подобрать схему. Можно использовать и стандартные решения, но всегда существует вероятность того, что особенности грунта на вашем участке требуют применения особых мероприятий для усиления фундамента и предлагаемые усредненные параметры каркаса не подходят по прочностным характеристикам.
Возможен и другой вариант, когда основание прочное и не требует применения такого количества материала, как предлагается к использованию. Возникает перерасход и удорожание дома. Чтобы избежать этих неприятностей рекомендуется провести профессиональный расчет конструкции с привлечением инженера-строителя.
Если схема разработана и материалы закуплены, приступают к монтажу. Работы проводят в таком порядке:
- Необходимо разметить габариты фундамента на поверхности грунта. Важно в точности соблюдать размеры и углы.
- Размечают траншеи. Их ширина должны быть такой, чтобы удобно было собирать опалубку. Чаще для этого достаточно запаса в 15-20 см с каждой стороны.
- Выкапывают траншеи под ленты. Глубина траншеи состоит из высоты фундамента и песчаной подсыпки. Толщина песчаной подушки зависит от пучинистости грунта. В малопучинистых достаточно 10 см, а в сильнопучинистых глинистых грунтах устраивают и 60 см подсыпку. Точно значение толщины слоя лучше подобрать расчетным путем или по таблицам в нормативной литературе. Заглубленные фундаменты располагают ниже глубины промерзания грунта в регионе.
- Устанавливают опалубку. Для нее применяют деревянные доски или листовые материалы (OSB, сталь). Чаще всего используют доски хвойных пород 25-40 мм толщиной. Высота опалубки должна быть на 5–10 см выше верха самой ленты. Перед монтажом доски сбивают в щиты нужной ширины. Щиты последовательно устанавливают в траншее и закрепляют.
- Подготавливают арматуру. Если используются сетки, то для них в подготовленной опалубке вбивают вертикальные стержни из обрезков арматуры. Между ними устраивается расстояние в 50-100 мм. Расстояние от штырей до опалубки выбирается таким образом, чтобы обеспечить защитный слой арматуры (от 30 мм). Каркасы вяжут или непосредственно в опалубке, или за ее пределами, а затем переносят.
- Стержни арматуры между собой вяжут специальной проволокой с использованием крючка.
- Углы и пересечения стен армируют дополнительными стержнями.
- После создания каркасы или закрепления сеток в опалубке проверяют их надежность и бетонируют фундамент.
Возведение стен можно начинать после достижения необходимой прочности. Этот период зависит от качества бетонной смеси и температуры окружающей среды. В среднем проектная прочность бетона достигается за 28 суток.
Армирование подошвы ленточного фундамента, при ее наличии, проводят арматурной сеткой, в которую связывают с каркасом самой ленты перед бетонированием.
Как правильно сделать армирование монолитного ленточного фундамента – схемы углов и технология
Источник: www.hugebuilding.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчёт и устройство.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.
Основными достоинствами МЗЛФ являются:
— экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;
— сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);
— меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.
Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.
Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:
1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;
2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;
3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;
4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.
Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.
Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного здесь… ), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная. В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.
В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.
Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано здесь…
I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах.
Таблица 1: Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями.
— цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);
— данную таблицу можно использовать и для домов с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;
— варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.
Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.
— цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;
— над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.
Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.
— над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.
Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:
Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.
Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.
Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.
Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.
Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).
Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.
Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.
Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:
а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.
1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).
II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.
Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.
Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I ∅ 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.
Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:
Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.
Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.
Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.
Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.
Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации.
1) Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.
2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.
3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.
4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.
5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).
6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.
7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная гидроизоляция фундамента .
8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.
9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.
Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.
Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.
Как правильно рассчитать и построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками?
Источник: moi-domostroi.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Мелкозаглубленный ленточный фундамент: расчет глубины, подготовка основания, армирование своими руками и калькулятор расчетов
При устройстве фундаментов одной из основных проблем являются пучинистые грунты, которые имеют широкое распространение на территории России. Для того чтобы предотвратить негативное воздействие сил, возникающих при морозном пучении, в малоэтажном строительстве успешно применяются мелкозаглубленные ленточные фундаменты (МзЛФ).
Конструкция МзЛФ
Для условий России особую актуальность имеет определение наиболее надежной конструкции фундаментов в условиях, когда в основании залегают грунты, обладающие свойством морозного пучения.
Особое свойство пучинистых грунтов состоит в способности увеличивать свой объем при сезонном промерзании – более детально о свойствах пучинистых грунтов и географии их распространения в России можно узнать из статьи “Что такое пучинистые грунты, методы их определения, выбор типа фундамента”.
При вспучивании грунта его объем может значительно увеличиться – на десятки сантиметров, причем усилия, с которыми силы морозного пучения будут воздействовать на конструкции фундаментов, могут достигать десятков тонн. От негативного действия пучинистых сил не спасает заглубление низа фундаментной подошвы на отметку, расположенную ниже глубины зимнего промерзания, так как воздействие происходит еще и по боковой поверхности.
Разрушение стен дома от сил морозного пучения
Для предотвращения негативных последствий воздействия пучинистых сил была разработана специальная конструкция – мелкозаглубленный ленточный фундамент, или МзЛФ, который можно соорудить своими руками.
Особенности МзЛФ, в отличие от обычного ленточного фундамента, состоят в следующем:
- глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента принимается вне зависимости от глубины промерзания на отметке не более 30-40 см от поверхности грунта после планировки. Это сводит к минимуму действие негативных пучинистых сил на боковые поверхности конструкции;
- под подошвой фундамента устраивается своими руками подушка из сыпучих материалов – песка или ПГС – смеси песка и гравия, толщина которой рассчитывается в зависимости от комплекса условий участка строительства. С помощью замещения грунта под подошвой устраняются его пучинистые свойства, несущая способность уплотненного основания увеличивается, уменьшаются его деформации, связанные с оттаиванием весной;
- фундамент обязательно армируется пространственными каркасами, превращающими ленточный фундамент в рамную систему балок, лежащую на упругом основании. Система балок, жестко скрепленных между собой, воспринимает и компенсирует все неравномерные воздействия пучинистых сил.
Приводим для демонстрации ленточный мелкозаглубленный фундамент по СНиПам в разрезе:
Устройство МзЛФ
Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах можно соорудить своими руками, пользуясь указаниями типовой технологической карты ТТК «Устройство мелкозаглубленного ленточного железобетонного фундамента».
Технология МзЛФ почти полностью соответствует технологии сооружения ленточного монолитного фундамента, описанной нами в статье «Ленточный фундамент: от земляных работ и подушки до заливки бетона и снятия опалубки», и включает следующие операции:
- подготовительные работы – вертикальная планировка участка, разметка и закрепление осей здания, земляные работы по отрывке траншей под фундаменты;
- устройство подушки под МзЛФ;
- установку опалубки;
- армирование;
- бетонирование;
- ухаживание за уложенной в опалубку бетонной смесью;
- снятие опалубки.
Все эти операции подробно описаны в вышеуказанной статье, поэтому здесь более детально остановимся на пунктах, касающихся непосредственно МзЛФ.
Устройство подушки
Подушка, за счет которой устраняются пучинистые свойства грунта и компенсируются возможные неравномерные деформации основания, – главный элемент, отличающий МзЛФ от обычного ленточного фундамента. Толщина подушки определяется расчетом (см. раздел “Расчет МзЛФ”).
Материалом для устройства подушки могут служить следующие сыпучие материалы:
- крупный песок и песок средней крупности;
- песок гравелистый;
- щебень мелкий;
- доменный или котельный шлак;
- смесь крупного песка (не более 40 %) и гравия (не менее 60 %).
Перед устройством подушки дно траншеи зачищают, затем укладывают сыпучий материал послойно, с толщиной слоя, не превышающей 20 см. Каждый слой необходимо тщательно протрамбовать с помощью электротрамбовок, затем засыпается следующий слой и снова трамбуется. Плотность подушки после трамбовки должна составить не меньше 1,6 т/м³.
Если грунтовые воды находятся на высоком уровне и существует возможность замачивания верховодкой, предусматривают укладку подушки на слой геотекстиля, которым также укрывают конструкцию с обеих сторон и сверху. Это предотвращает заиливание сыпучего материала подушки.
Армирование фундамента
Армирование МзЛФ осуществляется пространственными каркасами, в которых рабочая арматура располагается в верхней и нижней частях сечения фундамента.
Покажем на примере, как производится армирование фундамента.
Условный фундамент сечением 400х400 мм заглубляется на 400 мм от поверхности грунта, при этом армируется пространственным каркасом КП-1. Защитный слой бетона от подошвы фундамента составляет 65 мм, от боковых поверхностей по 30 мм, от верхней плоскости – 30 мм.
Подушка из ПГС – смеси гравия и песка (40% крупного песка, 60% гравия), толщина подушки принимается по расчету, ширина подушки на 200 мм больше, чем ширина фундамента, то есть она выступает на 100 мм от боковых поверхностей МзЛФ.
Пространственный каркас собирается из шести продольных стержней рабочей арматуры диаметром 12 класса А3. В этом случае соединение каркасов по длине между собой следует производить внахлестку. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней, которые соединяются, и быть не менее 250 мм. Стержни следует соединять в разбежку, то есть в одно поперечное сечение не должно попадать более 50 % соединений.
Вместо арматуры класса А3 можно использовать арматуру класса А500С, которая стоит на 30% дешевле и позволяет производить соединения с помощью сварки, что упрощает арматурные работы. При соединении рабочих стержней при помощи сварки длина шва не должна превышать 10 диаметров, в данном случае – не меньше 120 мм.
Рабочие стержни соединяются в объемные каркасы посредством хомутов из гладкой арматуры класса А1, устанавливаемых с шагом 200 мм по длине.
В местах, где стены пересекаются или примыкают друг к другу и на углах во время эксплуатации здания происходит концентрация напряжений, поэтому эти места усиливают с помощью установки дополнительных стержней.
Усиление углового соединения каркасов
Усиление производят установкой дополнительных стержней того же рабочего диаметра 12 мм, что и рабочая арматура, в верхнем и нижнем уровнях каркаса. Дополнительные стержни, согнутые под прямым углом, прикрепляют к пересекающимся рабочим стержням каркасов с внешней стороны углового соединения с помощью вязальной проволоки. Дополнительные трапециевидные стержни устанавливают ближе к внутренней и приваривают к соединяемым стержням согласно ГОСТ 14098-91-С23-Рэ на сварочные работы.
Усиление Т-образного примыкания
Усиление Т-образного примыкания производится дополнительными трапециевидными стержнями, которые привариваются к основным стержням в двух уровнях соединяемых каркасов.
Усиление на пересечении стен
Усиление на пересечении стен осуществляется приваркой дополнительных трапециевидных стержней в двух уровнях пересекающихся каркасов.
В данном примере ширина стены равна ширине фундамента. Если ширина фундамента будет по расчету принята на 600 мм большей, чем ширина стены, то необходимо дополнительно армировать подошву плоскими сетками, рабочая арматура которых должна располагаться поперек подошвы. Диаметры рабочей арматуры принимаются в пределах 10-12 мм классом А3 или А500С, шаг 600 мм.
В качестве конструктивной арматуры для сеток используют гладкую арматуру класса А1 (А240) диаметром 6 мм, или из высокопрочной проволоки классом Вр-1 диаметром 4-5 мм, которую укладывают с шагом 300 мм по длине. Соединение рабочих и конструктивных стержней сетки производят с помощью вязальной проволоки на каждом пересечении.
Все работы по армированию следует выполнять с учетом требований нормативных документов: СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».
Правила производства работ и специальные мероприятия
Помимо основного решения – устройства МзЛФ с компенсирующей подушкой, необходимо придерживаться определенных правил производства работ и предусмотреть дополнительные мероприятия, которые будут способствовать уменьшению негативного воздействия пучинистых сил.
Правила производства работ следующие:
- все работы по устройству МзЛФ следует производить преимущественно в летнее время. Не допускается сооружать фундаменты на замерзших грунтах основания;
- для предотвращения замачивания грунтов основания необходимо выполнить вертикальную планировку участка с обеспечением уклона на каждом склоне величиной не меньше 0,03 для отвода поверхностных вод после атмосферных осадков от места застройки и выемок под фундамент;
- если участок находится в пониженном месте, то нужно защитить его от опасности затопления поверхностными водами с соседних, повышенных участков с помощью устройства водоотводных канав;
- процесс сооружения фундаментов – от подготовительных работ до устройства отмостки – должен быть произведен в самое короткое время, для чего к земляным работам можно приступать только после выполнения всех подготовительных работ и на участок доставлены все материалы, необходимые для строительства;
- на участке необходимо максимально сохранить растительный покров почвы, который служит природным утеплителем грунтов;
- после устройства МзЛФ пазухи траншей нужно засыпать непучинистым грунтом или тем же материалом, который использовался для сооружения противопучинной подушки – песком, щебнем или ПГС – смесью песка и гравия с послойным уплотнением. Это предотвратит воздействие пучинистых сил на вертикальные поверхности фундамента;
- нельзя оставлять фундамент после устройства ненагруженным на зимний период, то есть необходимо сразу же возвести стены здания на полную проектную высоту и перекрыть.
Для того чтобы минимизировать возможное негативное воздействие пучинистых сил, предусматривают дополнительные мероприятия:
-
- при близком к фундаментам уровне подземных вод устраивают пристенный дренаж по периметру здания с укладкой дренажных труб и отводом по уклону в пониженное место;
- эффективно дополнительное утепление основания под подошвой фундамента, которое устраивается путем укладки утеплителя под отмосткой. В качестве утеплителя лучше всего использовать экструдированный пенополистирол – ЭППС, специально предназначенный для использования в подземных конструкциях. О свойствах ЭППС и его применении мы писали в статье «Обзор технологий утепления домов различными видами пенопласта (ПСБ, ЭППС) с разбором плюсов и минусов, технических характеристик» ;
- отмостку из бетона рекомендуется заармировать сеткой из высокопрочной проволоки класса Вр-1 диаметром 4 мм с ячейкой 150х150 мм. Через каждые 6 м по длине отмостки и на углах нужно устроить деформационные швы с помощью вставки деревянной доски. Кроме того, для более эффективного отвода поверхностных вод по краю отмостки нужно сделать водоотводные канавки с уклоном, предусматривающим сброс в пониженное место;
- места вокруг строения, с которых был снят плодородный слой почвы, после окончания строительных работ следует незамедлительно покрыть дерном и желательно посадить кустарники. Это будет способствовать утеплению грунта и задержанию снежного покрова зимой, который также уменьшает глубину промерзания грунта.
Расчет МзЛФ
Ширину малозаглубленного фундамента и толщину противопучинной подушки необходимо принимать по расчету.
Рассмотрим на примере, как производится расчет МзЛФ. Возьмем вариант для малоэтажного строительства – одноэтажный жилой дом из бруса с двумя крайними и одной средней несущей стеной с размерами в осях 8х8 м, средняя стена расположена посредине, то есть с шагом 4 м. Для деревянных легких домов проблема пучинистости грунтов особенно актуальна.
- конструкция наружных стен – стена из массивного бруса толщиной 150 мм;
- средняя стена – массивный брус толщиной 150 мм;
- высота этажа 3 м;
- покрытие – с деревянными несущими балками;
- цоколь высотой 600 мм из монолитного бетона;
- грунты – суглинки полутвердые, сильнопучинистые, так как участок расположен в низине.
Вначале определяем нагрузку на 1 погонный метр фундамента для двух расчетных сечений: 1 – крайних стен, несущих покрытие, 2 – по средней стене, куда опираются балки покрытия с двух сторон. Для самонесущих стен расчет делать не будем, примем ширину фундамента конструктивно.
q1 – нагрузка на фундамент по крайним осям;
Pc – удельный вес цоколя на 1 м2 = 1,5 т/м² (по таблице А);
hc – высота цоколя, равная 0,6 м;
Pbr – удельный вес стен из бруса на 1 м² = 0,12 т/м² (по таблице А);
he – высота этажа (3 м);
Pper = вес деревянного покрытия 0,223 т/м² (с учетом веса снега по таблице А);
L – пролет несущих стен (4 м).
Получаем: q1 = 0,6 х 1,5 + 0,12 х 3 + 0,223 х 4/2 = 1,72 т/м
Для средней стены:
q2 – нагрузка на среднюю стену;
Pbr – удельный вес средней стены из бруса, принимаем по таблице А = 0,12 т/м²;
Pc – вес цоколя в средней части = 1,5 т/м².
q2 = 1,5 х 0,6 + 0,12 х 3 + 2 х 0,223 х 4/2 = 0,9 + 0,36 + 0,892 = 2,15 т/м.п.
Определяем ширину подушки фундамента по формуле:
b – ширина фундамента;
q – нагрузка на 1 м. п. ленточного фундамента;
R – расчетное сопротивление грунтового основания, которое принимаем по таблице Б, в нашем случае для суглинка полутвердого R = 22,8 т/м².
Получаем для двух сечений:
В результате принимаем ширину фундамента из конструктивных соображений для всех стен = 0,3 м.
Можно также рассчитывать ширину фундамента по расчетному сопротивлению противопучинной подушки, когда величина R будет меньше, чем величина Rп, где Rп – расчетное сопротивление грунта противопучинной подушки, которое зависит от вида сыпучего материала:
- 14 т/м² – для песка средней крупности;
- 16 т/м² – для крупного песка;
- 21 т/м² – для песчано-гравийной смеси.
В нашем примере в любом случае из-за небольших нагрузок принимается ширина фундамента из конструктивных соображений.
Определяем толщину подушки, для чего используются две формулы:
Из условий сопротивления подстилающего грунта:
где: R – прочность подстилающего грунта (суглинок тугопластичный R = 22,8 т/м²), определяем по приведенной здесь таблице Б.
t = (A – C x D x q) / 1 – (0,4 х C x D x q/b)
А – коэффициент, определяем по таблице В, величина А для отапливаемых сооружений на сильнопучинистых грунтах = 0,5;
С – коэффициент, который равен 0,1 – для отапливаемых зданий, 0,06 – для неотапливаемых зданий;
D – коэффициент, который определяем по таблице Г, среднее значение для отапливаемых зданий между шириной 0,2 и 0,4 м = 1,70 + 1,29 / 2 = 1,49
Примечание: значения над чертой коэффициента А приведены для наиболее оптимальной глубины заложения подошвы фундамента 0,3 м, под наклонной чертой – для фундаментов, лежащих на поверхности, то есть незаглубленных.
Рассчитываем толщину подушки, исходя из условий сопротивления подстилающего слоя грунта для несущих стен:
t = 2,5 х 0,3 х [ 1 – (1,2 х 22,8 х 0,3) / 2,15) ] = 0,75 х (1 – 3,81) = – 2,10 м
Получилась отрицательная величина, в этом случае толщина подушки принимается равной нулю.
Производим расчет по второй формуле:
t = (A – CxDxq) / [ 1 – (0,4 х C xD xq/b)] = (0,5 – 0,1 х 1,49 х 2,15) / [ 1 – (0,5 х 0,1 х 1,49 х 2,15/0,3)] = (0,5 – 0,32) /( 1 – 0,53) = 0,17 / 0,47 = 0,36 м
Толщина подушки принимается по большему из значений, полученных при расчете по двум формулам.
В результате принимаем подушку из конструктивных соображений толщиной 400 мм.
Примечание: то же, что и для таблицы В.
Устройство мелкозаглубленного фундамента(МЗЛФ) и способ расчёта его глубины и ширины
Источник: glaver.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Возведение фундамента для частного дома
- Создание проекта монолитного фундамента
- Разметка ленточного мелкозаглубленного фундамента на местности
- Земляные работы на участке
- Монтаж опалубки и армирование мелкозаглубленного фундамента
- Защита от влаги, дождя и талых вод монолитного фундамента
Одним из наиболее применяемых в современном строительстве видов оснований зданий является ленточный монолитный фундамент. В свою очередь он подразделяется на основания глубокого и малого заложения. Первый тип применяется при строительстве многоэтажных зданий из бетона. Фундамент ленточный мелкозаглубленный применяется для частного строительства, в основном при возведении домов высотой до трех этажей. На нем можно построить здания из ячеистого или монолитного бетона, газосиликатных блоков, кирпичей, каменных блоков, деревянного бруса или бревен. Главное, чтобы вес здания не превышал 680-720 тонн.
Если на строительном участке грунт состоит из плотных фракций, а не песка, то вес конструкции дома можно довести и до 750-850 тонн. Мелкозаглубленный ленточный фундамент также хорошо подходит и для строительства складских и иных построек.
Одной из особенностей мелкозаглубленного ленточного основания для дома является его расположение выше глубины промерзания грунта. Для возведения подобного основания надо четко исполнять всю технологическую цепочку при строительстве такого монолитного фундамента.
Он представляет собой цельную полосу из железобетона по периметру дома. Это приводит к равномерному распределению веса строящегося дома по всей площади основания при помощи песчаной подушки и защищает конструкцию здания от перекосов и проседания.
Следует помнить, что ленточный фундамент должен быть тщательно защищен от осадков, дождя, талых вод и т. д.
Рисунок 1. Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с рытья траншей под основание будущего дома.
Для этого необходимо предусмотреть водостоки, отводящие воду как можно дальше от ленточного фундамента. Для большей страховки можно после заливки основания бетоном сделать отмостку, а боковые стенки фундамента покрыть гидроизоляционным слоем из рубероида. Технология возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих этапов:
- подготовка грунта под основание;
- разметка на участке;
- рытье траншей под фундамент;
- засыпка песочной (щебневой) подушки;
- монтаж опалубки;
- армирование будущего фундамента;
- заливка бетоном;
- гидро- и теплоизоляция мелкозаглубленного ленточного основания.
Создание проекта монолитного фундамента
Рисунок 2. В опалубке не должно быть трещин и швов, иначе раствор выйдет за пределы щитов, что недопустимо.
Начинают работы с расчета всего веса конструкции строящегося здания (сюда входит и фундамент). Далее высчитываются следующие параметры:
- площадь постройки;
- давление, оказываемое зданием на грунт.
Проводится исследование структуры почвы на строительном участке: выясняется плотность грунта и глубина залегания подпочвенных вод. Если выяснится, что полученные по расчету показатели нагрузки выше значения, которое способен выдержать грунт на строительном участке, то придется уменьшить размеры основания и самого строящегося дома.
Например, при илистой или торфяной почве надо выкопать котлован размером с фундамент и засыпать его привозным, качественным грунтом.
Разметка ленточного мелкозаглубленного фундамента на местности
Для этой операции подготавливают деревянные колышки (несколько десятков штук), ими размечают углы будущего ленточного фундамента, как внутренние, так и внешние. При разметке надо соблюдать предельную точность. Затем шнуром, веревкой или шпагатом соединяют все колышки между собой, таким проявится расположение ленточного основания на местности.
Земляные работы на участке
Начинают строительство мелкозаглубленного фундамента с рытья траншей под основание будущего дома. Заглублять их надо на 55-65 см, но и уменьшать эти значения не рекомендуется, а иначе качество мелкозаглубленного ленточного фундамента будет низкое, что может привести к обрушению здания. Ширина траншей равна 40-45 см. Закончив рытье канав, выравнивают их дно для укладки песчаной подушки.
Нижнюю поверхность вырытых траншей засыпают слоем крупного песка (или мелкого плотного грунта). Высота такой подушки составляет 10-12 см. Сверху насыпают слой щебня такой же толщины и шириной 40 см. (Рисунок 1).
Монтаж опалубки и армирование мелкозаглубленного фундамента
Рисунок 3. Установка в траншеи арматуры для увеличения прочности ленточного фундамента.
Следующая операция выполняется с помощью деревянных щитов или досок. Их опускают в траншеи и соединяют между собой гвоздями, тщательно выравнивают по центру. В опалубке не должно быть трещин и швов. Для нее можно применить и распространенные ныне современные варианты из пластика и стали.
Следующий этап работы — установка в траншеи арматуры для увеличения прочности ленточного фундамента (так называемое армирование). Она должна быть изготовлена из стальных прутков и иметь калибр не менее 12-15 мм. Используется каркасная система армирования. Для этого из прутьев сваривают спараллеленные пояса. Их число должно быть более двух-трех, соединяются между собой они перемычками из отрезков арматуры. Расстояние между отдельными прутьями в поясе не менее 3-4 см. Сваренный пояс располагают в траншее так, чтобы он отстоял от стен будущего фундамента на расстоянии не менее 5-6 см. (Рисунок 3).
Опалубку смачивают водой и заливают траншеи бетоном. (Рисунок 4).
Через неделю, после окончательного высыхания смеси, доски опалубки убирают и закрывают полученное основание пленкой, чтобы избежать появления трещин.(Рисунок 5).
Защита от влаги, дождя и талых вод монолитного фундамента
Рисунок 4. Опалубку смачивают водой и заливают траншеи бетонной смесью.
Для предотвращения порчи основания от непогоды и других факторов его надо защитить гидроизоляцией. Боковые части ленточного фундамента покрывают различными материалами: нижнюю часть основания заливают смолой и засыпают щебнем до уровня земли, а верхний пояс фундамента покрывают рубероидом. Затем засыпают ее грунтом, оставшимся при рытье траншей.
Если надо утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент, то в качестве теплоизоляции можно применить пенополистирол в виде плит. Они должны иметь толщину не мене 5-6 см для прямых участков фундамента, а для углов применяют плиты с высотой не менее 8-10 см. Надо учесть, что установка гидроизоляции проводится поверх утепления ленточного фундамента. Поэтому с целью экономии средств можно применить материалы, обеспечивающие оба вида изоляции. Одним из таких вариантов является использование для защиты ленточного фундамента пенопласта. Он имеет низкую цену и обладает всеми нужными для гидро- и теплоизоляции качествами. Можно для утепления применить и солому, опилки, разные шлаки или сделать под отмосткой подушку из керамзита. Она должна иметь толщину 25-35 см.
При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента используют следующие материалы и инструменты:
Рисунок 5. Спустя неделю, после высыхания бетонной смеси, доски опалубки убирают и закрывают полученное основание пленкой, чтобы избежать появления трещин.
- бетонная смесь;
- деревянная опалубка: щиты или доски;
- стальная арматура (прутки) калибром 10-12 см;
- сварочный аппарат;
- пленочный материал (для защиты от трещин);
- смола, рубероид;
- песок, щебень;
- пенополистирол (плиты) или пенопласт толщиной не менее 50 мм;
- деревянные колышки;
- шнур, шпагат или веревка;
- лопата (при самостоятельном возведении) или экскаватор;
- линейка, рулетка, строительный уровень;
- молоток, гвозди.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент для дома имеет сравнительно низкую стоимость — около 90-100 долларов за погонный м.
Но эти финансовые затраты существенно сокращаются (приблизительно в 2-2,5 раза) при самостоятельном возведении фундамента дома. Этот тип основания великолепно подходит для установки на него небольшого частного дома.
Фундамент ленточный мелкозаглубленный для частного дома. Технология возведения малозаглубленного ленточного основания. Рекомендации по подбору материалов и инструментов.
Источник: moifundament.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Станьте первым!